Современный маслофильтр на 408

[emo66]

Насколько я понял, вопрос не только в потере свойств масла из-за его перегрева, но и в перегреве двигателя по той же причине. Да, он охлаждается антифризом/водой, но ведь будет лучше, если охлаждаться будет ещё и масло, зачем убирать то, что хорошо работает?

408 очень редко греет, и в принцыпе не нуждается в добавку стоковой системе охлаждения охлаждать и масло. Конечно если в моторе залито масло, а не борш М8В. А убирать надо, потому что не нужен, протекает, загрязьняет, шланги болтаются, при разрыве шланга можно потерять в считанные минуты все масло... Еще аргументы нужны?

 

До сих пор для меня на 100% не ясно, что и как снимать после установки переходника и полнопоточного фильтра... Вопрос с давлением масла в системе меня очень волнует...

Снимается: ФТО, радиатор, все шланги, кран, клапан.

Сливной отвор на крышке толкателей заглушается. (Я заглушил куском шланга с болтом м6 и хомутом).

Тройник я заглушил так: в штуцер, где был шланг нарезал резьбу м6 и закрутил простого коротенкого болта м6.

С давлением так: до 2 Атм разницы нет, выше этого примерно на 0,5 Атм выше чем прежде. (Что и лучше, на мой взгляд.)

 

Сегодня разобрал купленный на рынке ФГО и заметил три особенности:

1. Там надо иметь болт. Это просто заглушка. (После переделки при изготовления прокладки отвор пропускного клапана заглушается, другими словами не делается отвор под него. В новом филтре есть такой клапан внутри, а штатны клапан ФГО не знаем когда и как работает.)

 

2. Увидиш после переделки. Этим винтом фиксируется от разкручения переходник, чтобы не разкрутился при замене фильтра. (Было описано автором в предидущих постах).

 

3. Полость такая, как у всех.

 

Из этого ФГО можно сделать переходник.

[J-Pro]

Спасибо за ответ, emo66.

 

408 очень редко греет, и в принцыпе не нуждается в добавку стоковой системе охлаждения охлаждать и масло. Конечно если в моторе залито масло, а не борш М8В. А убирать надо, потому что не нужен, протекает, загрязьняет, шланги болтаются, при разрыве шланга можно потерять в считанные минуты все масло... Еще аргументы нужны?

У нас в городе летом жарища стоит невыносимая, поэтому, допускаю перегрев масла при подъёме в крутую горку без радиатора. По аргументам отвечу по порядку:

протекает: у меня цел и не протекает

загрязняет: разве что это, но его снять - промыть и всё ок

шланги болтаются: в капоте и до снятия ФТО места было предостаточно, а уж после - эти шланги вообще не мешают, ИМХО

при разрыве шланга...: я думаю, чтобы этого не произошло, нужно своевременно их менять и всё

Где-то тут кто-то писал про эксперимент с другим автомобилем и демонтированным масляным радиатором. Я хорошо запомнил, на сколько отличались температуры воды и масла в системе. В общем, я снимать его не буду. Уверен, что на АЗЛК его не зря поставили.

Заметьте, я не спорю, просто обсуждаю и смотрю на это "со своей колокольни".

 

С давлением так: до 2 Атм разницы нет, выше этого примерно на 0,5 Атм выше чем прежде. (Что и лучше, на мой взгляд.)

т.е. если раньше давление было 4, то теперь 4.5 атм, я правильно Вас понял?

 

(После переделки при изготовления прокладки отвор пропускного клапана заглушается, другими словами не делается отвор под него. В новом филтре есть такой клапан внутри, а штатны клапан ФГО не знаем когда и как работает.)

Т.е. это отверстие, про которое я спрашивал, и есть "отвор пропускного клапана"? Дело в том, что сейчас в родном моём ФГО там закручен болт и никакого клапана нет! Или Вы имеете в виду тот шарик с пружинкой? Меня смутило упоминание прокладки....

 

2. Увидиш после переделки. Этим винтом фиксируется от разкручения переходник, чтобы не разкрутился при замене фильтра. (Было описано автором в предидущих постах).

Я делал по инструкции Михаила Б, поэтому, у меня такого винта нет. Посажу штуцер на герметик и буду аккуратно выкручивать фильтры при заменах. Надеюсь, всё будет ок.

 

3. Полость такая, как у всех.

С виду может быть. А как взялись мерить, оказалось, что резьбу не нарежешь, т.к. перегородка станет тонкой и треснет. Видимо, была такая партия... Поэтому, пришлось в отверстие запресовать втулку и капнуть по краям аргоном, чтобы наглухо.

[emo66]

О давлении: до 2 Атм клапан закрыт и масло не проходит через ФТО и радиатор, а выше 2 клапан открывается и масло через радиатор сливается в картер. Именно сливается почти без встречного усилия (кроме жиклера около 1мм), от этого и получается маленкий пад в давлении. Это само по себе не фатально, дедушка Сингуринди рекомендовал такую систему дополнительного охлаждения применять на ралийних 412 из-за повышенной тепловой нагрузки.

 

Пропускной клапан - это пружинка и шарик, а тот болт, о котором спрашивал - заглушка технологичного отвора, через котором масло идет в обход пластинчатого фильтра при засорении и сообщается с масляной магистраль. Надо закрыть этот отвор - если смотриш ФГО сзади - право-вверх, напротив его в блоке есть соответное отверстие. При изготовлении прокладки между тело ФГО и блока это отверстие не делать.

Edited May 4, 2010 by emo66

[Misha]

Про ФТО: У меня 407 двиг (ФТО прямо на блоке был закреплен и нет радиатора) - снял фильтр, а трубку просто согнул и закольцевал. Думаю при сгибе резиновой трубки отверстие уменьшилось для имитации сопротивления штатного фильтра.

 

Переходник, который изготовил Михаил Б я тоже сажал на герметик и сильно притянул безо всяких контрольных винтов - сидит как влитой, пережил уже несколько снятий маслофильтров.

[J-Pro]

Misha, спасибо за ответ!

emo66,

Пропускной клапан - это пружинка и шарик, а тот болт, о котором спрашивал - заглушка технологичного отвора, через котором масло идет в обход пластинчатого фильтра при засорении и сообщается с масляной магистраль. Надо закрыть этот отвор - если смотриш ФГО сзади - право-вверх, напротив его в блоке есть соответное отверстие. При изготовлении прокладки между тело ФГО и блока это отверстие не делать.

Т.е. в обведённое синим кружком отверстие на фотке ниже нужно закрутить обычный болт:

 

А для обведённого красным кружком на фотке ниже отверстия просто не вырезать отверстия на прокладке, т.е. закрыть его?

 

Дело в том, что, насколько я видел, отверстие, обозначенное на первой фотке красной стрелкой, сообщается с отверстием, обозначенным на той же фотке синим кружком(когда после среза верхней части ФГО я подул туда, воздух выходил из отверстия, обозначенного синим кружком). Закрывая прокладкой выход из этого отверстия, не получится ли чего-то неверного? Просто я тут впервые встречаю такую рекомендацию, поэтому, уточняю.

 

Спасибо.

[X-or]

J-Pro,

вот про вариант с 412ым фильтром я говорил.Фото с инета,возможно и с нашего форума взял,не помню.Лично я считаю это бредом,уже не актуально,лишние шланги,одноразовый картонный фильтр-к чертям.

http://www.my-photo.ru/photo.php?z=x6dm&p=778216

вот еще у нас умелец

http://my-photo.ru/photo.php?z=h3ci&p=443103

http://my-photo.ru/photo.php?z=RA2V&p=443105

http://my-photo.ru/photo.php?z=afcY&p=443104

[emo66]

Т.е. в обведённое синим кружком отверстие на фотке ниже нужно закрутить обычный болт:

Кажеться, не совсем обычный - так как это пробка, думаю, что там резьба дюймовая.

 

А для обведённого красным кружком на фотке ниже отверстия просто не вырезать отверстия на прокладке, т.е. закрыть его?

Да.

 

Дело в том, что, насколько я видел, отверстие, обозначенное на первой фотке красной стрелкой, сообщается с отверстием, обозначенным на той же фотке синим кружком(когда после среза верхней части ФГО я подул туда, воздух выходил из отверстия, обозначенного синим кружком). Закрывая прокладкой выход из этого отверстия, не получится ли чего-то неверного? Просто я тут впервые встречаю такую рекомендацию, поэтому, уточняю.

Немножко о матчасти - пропускной клапан при засорении лепесткового ФГО "пропускает" масло в магистраль прямо, без фильтрации, доставляя масло, хот и неочищенное. Иначе если фильтр забит коленвал остался бы совсем без масла.

Когда я снимал мой ФГО, обнаружил, что пружинка пропускного клапана очень мягкая, и мне кажеться, что маслу было легче через клапан идти, чем через пластинки филтра. Не знаю на какое давление расчитан этот клапан, но ТАЗовский фильтр я разбирал и видел здоровенкую пружину пропускного внутри... Она тверже в разы в сравнении с стоковой ФГО. Потому и думаю, что надо стокового пропускного клапана проигнорировать, точнее - заглушить и ожидать нормальную работу пропускного в одноразовом фильтре ТАЗа.

[Vassily]

Потому что такого говёного масла, какое производили 40 лет назаз, не сыскать даже среди бочек отработки в гаражах. Современное масло можно нагревать выше 100 градусов и ничего ему не будет.

Но и таких говенных вкладышей в современных двигателях тоже нынче не сыскать.

[Мишаня]

ро ФТО: У меня 407 двиг (ФТО прямо на блоке был закреплен и нет радиатора) - снял фильтр, а трубку просто согнул и закольцевал. Думаю при сгибе резиновой трубки отверстие уменьшилось для имитации сопротивления штатного фильтра.

 

Переходник, который изготовил Михаил Б я тоже сажал на герметик и сильно притянул безо всяких контрольных винтов - сидит как влитой, пережил уже несколько снятий маслофильтров.

 

 

решение не правильное!

 

http://forum.moskvichtuning.ru/index.php?s...st&p=116816

[J-Pro]

Ребята, поздравьте меня, я теперь в ваших рядах!

Аж не верится, но сегодня мы, таки, поменяли масло, три масляных шланга, промыли двиг промывочным маслом И.... ПОСТАВИЛИ ПОЛНОПОТОЧНЫЙ ФИЛЬТР!

 

Во-первых, огромное спасибо всему этому форуму, без него мы бы этого не добились. Во-вторых, в очередной раз огромнейшее спасибо Михаилу Б., он очень круто мне помог в изготовлении переходника из ФГО, хоть и дистанционно. Ну и, конечно, спасибо всем тем, кто давал советы! Мы сделали это!

 

Для начала приведу фотки... что самое главное, некоторые отверстия на блоке НЕ сходятся с отверстиями на корпусе ФГО. Это видно на фотке блока после снятия ФГО. Т.е. если делать прокладку по ФГО, можно закрытьдырки на блоке, так что обязательно проверяйте!

 

 

А так установка прошла, как по маслу. Сделали правильную прокладку, намазали тонким слоем герметика, прикрутили фильтр FILTRON OP 520/1 - всё супер. Заглушили родной ФГО-вский клапан и отвод, как советовал emo66, спасибо.

 

В общем, я счастлив

Edited June 9, 2010 by J-Pro

[J-Pro]

Хм... Заметил, что после смены фильтра и масла давление стало ниже обычного... Сегодня поездил по городу(пока едешь, держится около 1), приехал в гараж, стал, чтобы открыть ворота, смотрю, давление почти 0 (даю газу, поднимается до 2 и потом опять вниз):

 

 

Говорят, что это плохо...

Как думаете, в чём причина и как поправить? Масло залил хорошую минералку Castrol 15W-40, ребятам на автосервис привозят не липовую, в бочках.

Edited June 13, 2010 by J-Pro

[J-Pro]

Избавился от фильтра тонкой очистки, подключив масл. радиатор, как описывал выше. Было некогда, поэтому пока оставил отросток, шедший ранее к корпусу фильтра тонкой очистки, заглушив его болтом ("болт забил" на это дело ). Потом уберу его или подключу сюда датчик аварийного давления масла.

Интересно, я бы тоже хотел сделать подобное, т.к. когда я установил переходник и полнопоточный фильтр по схеме Михаила Б и вынул очищающий элемент ФТО, оставив только корпус, давление масла в системе упало. Как-то раз на ХХ оно вообще было на кончике деления 0 (см. картинку в предыдущем посте). После того, как добавил газ, оно, конечно, возрасло до двойки, но потом обратно на 1.

 

Немного увеличилось давление в системе смазки - для примера на фотке режим х.х., масло 10W40, быстрее стало расти давление при пуске двигателя. Это объясняется тем, что теперь при пуске насосу не приходится сначала заполнять корпус фильтра тонкой очистки

Вот тут меня интересует, не плохо ли это для системы? Ведь если на ХХ давление, как у Вас на фотографии - около 1.7, то во время езды оно должно быть около 2.5-3, а это как-то не очень. Как показала себя Ваша переделка за всё это время?

И что Вы предприняли для того, чтобы можно было закрывать радиатор? Ничего не добавляли?

 

Заранее благодарю за ответ.

[J-Pro]

Ребят, подскажите кто-нить что-то насчёт давления... Меня смущает, что оно такое низкое... Я даже решил поставить в корпус ФТО очищающий элемени от 412(он туда, кстати, запросто влез, но речь не об этом), думая, что давление должно немного подняться, но как-то не очень это заметно...

 

Ведь низкое давление в системе - это плохо для движка, он недостаточно хорошо смазывается. Что можно сделать, чтобы поднять его? Я вижу только один способ: на входе из блока, после датчика давления влепить штуцер с маленьким диаметром, а дальше - как обычно.

 

Какие мнения? Спасибо.

[dj_sap]

Я вижу только один способ: на входе из блока, после датчика давления влепить штуцер с маленьким диаметром, а дальше - как обычно.

Простите, недопонял! Т.е. ты хочешь на входе в блок (читать вход в главную магистраль) ограничить поступление масла ради того, чтобы на приборке всё красиво показывало?

[Misha]

Судя по фотографиям: скорее всего датчик давления установлен около ФТО (который теперь заглушен). Собственно там и не должно быть большого давления. Рекомендую датчик повесить все-таки перед ФГО (на последней фотке на нужном месте болт с гаечным ключом) - тогда будет больше похоже на правду.

 

Так же постарайся вспомнить - поставил ли на место в ФГО шарик с пружинкой (аварийный клапан) - может быть у тебя все напрямик идет...

Edited June 29, 2010 by Misha

[TheChief]

Судя по фотографиям: скорее всего датчик давления установлен около ФТО (который теперь заглушен). Собственно там и не должно быть большого давления. Рекомендую датчик повесить все-таки перед ФГО (на последней фотке на нужном месте болт с гаечным ключом) - тогда будет больше похоже на правду.

 

Так же постарайся вспомнить - поставил ли на место в ФГО шарик с пружинкой (аварийный клапан) - может быть у тебя все напрямик идет...

Миша! У него же теперь полнопоточный фильтр стоит.... какой шарик с пружинкой?

[J-Pro]

Простите, недопонял! Т.е. ты хочешь на входе в блок (читать вход в главную магистраль) ограничить поступление масла ради того, чтобы на приборке всё красиво показывало?

У меня датчик давления стоит точно там же, где и на этом плакате:

 

Так вот, сразу после этого датчика в шланг хочу вставить этот самый штуцер. И не просто для "приборки", а для того, чтобы давление масла в блоке было в норме. Ведь если на выходе из блока оно упирается в штуцер, то в блоке создаётся давление => детали нормально смазываются и не так изнашиваются. А после штуцера уже не так важно, т.к. оно идёт в пустой корпус ФТО и радиатор.

 

Судя по фотографиям: скорее всего датчик давления установлен около ФТО (который теперь заглушен). Собственно там и не должно быть большого давления. Рекомендую датчик повесить все-таки перед ФГО (на последней фотке на нужном месте болт с гаечным ключом) - тогда будет больше похоже на правду.

Нет, выше написал, где стоит датчик. На выходе из блока. Там давление быть должно.

 

Так же постарайся вспомнить - поставил ли на место в ФГО шарик с пружинкой (аварийный клапан) - может быть у тебя все напрямик идет...

А чё там вспоминать? Я писал выше, что и шарик, и пружинку я вытащил и закрыл два отверстия прокладкой, т.к. в полнопоточном фильтре есть свой клапан.

[J-Pro]

Нет, выше написал, где стоит датчик. На выходе из блока. Там давление быть должно.

Народ, никто не знает, можно ли и нужно вообще что-то делать в таком случае? Ездить-то он ездит, никаких посторонних шумов(тьфу-тьфу), но давление такое меня смущает... Не подвергаются ли детали повышенному раходу в таком случае?

[emo66]

Извините меня ребята, но еще немножко матчаст почитайте...

Там, где датчик давления масла не ВЬІХОД масляной магистрали, а ПАРАЛЕЛЬНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ. Там отклоняется част масла (ограничено жиглером 0,7 , если не ошибаюсь), чтобы филтьрировалось ФТО (20% масла по книжкам), а при давлении над 2 Атм в системе и проходить через масляной радиатор и дополнительно охлаждаться (это нужно, когда залит борш М8В). Это такое отклонение, какое есть например для смазывания ангренажа и коромысла клапанов, но там оно нужно, да еще и не постоянно сливается, а пульсацией.

При этом в общем случае безвозвратно тратим около 0,5 Атм от давления в системе смазки на прогретом моторе. (На холодном моторе предполагается, что вискозитет масла еще велик и насос производит больше чем нужно давления и срабатывает редукционны клапан, а слив через ненужного отклонения к ФТО и маслорадиатора не ведет к пада общего давления в системе.)

"Выходы" масляной магистрали, если их так назовем, это зазоры в подшипниках скольжения коленвала и распредвала, пульсирущий "щуцер", которы смазывает ангренажа и зазоры в головке по осьи коромысел.

Скажу еще раз почему говорю о "ненужном" отклонении масла к ФТО и маслорадиатора. У нас уже по теории есть полнопроточний, современны маслофильтр на место ФГО, через котором проходить ВСЕ масло. Кто скажет мне аргумент, почему держать под капота ФТО? После очистки всего масла полнопроточным фильтром, 20% пройдет еще раз очистки, но от этого какая прибыль получим? Полатмосферы давления потеряем... А то, что част масла еще раз фильтрации пройдет и сливется в картер, как-то прибыли не чувствую.

О охлаждения масла еще раз скажу - если у нас залита нормальная современная минералка 15W40, или что-то еще современней и дороже, охлаждать масло безсмысленно. Я сам живу в южной стране, и помогать нормально работающей системе охлаждения способом дополнительного охлаждения масла за счет потери давления не приходилось. Для илюстрации скажу, что меня лень снимать радиатор охлаждения и колхозить место для датчика электрокарлсона, которого поставил пять лет назад и управляется кнопкой и реле, потому что за эти пять лет и 70 000 км приходилось лишь несколько раз вручную включать вентилятор кнопкой по грунтовке в лесу. О пробках в больших городов не говорю, там и маслорадиатор не поможет, но мне карлсон вполне достаточен. Щатны вентилятор снят по эстетических соображениях - шумность намного снизилась, постоянний вой взлетающего Ан-2 на оборотах уже нету. Есть конечно одно "НО". При ремонта прочистил блок и радиатор охлаждения из накипи и всей остальной грязьи, и заливаю не воду из крана, а антифриза. Если у вас накипи и радиатор забит, охлаждать масло от перегрева не спасит.

После моих пространных разсуждениях о матчасти, у меня к J-Pro есть несколько вопросов:

1. Замерял давление мех. манометром на холодном и прогретом моторе или все по щтатном показометре? (Щтатны часто здорово врет, да еще и в разных режимах по разному!)

2. Если замерял, то где? (Я бы порекомендовал сделать два замера - первый прямо в магистраль, на место тройника щтатного датчика давления и отклонения к ФТО. Этим замером поставим диагноз общего износа коленвала и распредвала, проигнорирав потери давления в ФТО и радиатора. Второй замер надо сделать на место щтатного датчика давления, но тройник на месте и вся приблуда - шланги, ФТО как в стоке. От разницы давления в тех же режимах наблюдаем сколько давления теряем если все в стоке.)

Замеры в этих двух местах делаем на холодном и на прогретом моторе, и если есть большие разницы, на холодном и на прогретом, значит наше масло не то... (В смысле - если на холодном давление на холостом 2,5, на оборотах 6; а на 80 градусов на холостом 0,5, а на оборотах 2) Изношенны мотор и на холодном на оборотах не поднимет давление свыше 2-3.

 

P.S.

Пример о применении масляного радиатора на ГАЗ-24 не совсем на местье. Значит история такая: на новой модели не поставили масляного радиатора и сразу повысилась дефектация моторов в гарантии и пробег до ремонта снизился как общая статистика. А мотор по сути тот же самы. Изследования на заводском трассе ГАЗа показали, что на нормальных скоростях (там городской режим, до 90, до 120) разница практически нету. (Это примерно пробеги двухнедельные без перерыва, сколько там точно не помню)

Большая разница появилась при движении долгое время с максимальной скорости до дефекта. Машины без маслорадиатора ломались вдвое быстрее. При этом они не ломались из-за общего перегрева двигателей, у обоих машин темература движка была в норме. Потом стали замерять температуру и масла отдельно. Вот здесь оказалась зарита собака - у оба машин общая температура движка при длительном движении со скорости свыше 150 км/ч была в границах 90-100 градусов, а температура масла в том времени у "радиаторной" - 110-120, соответно 140-150 у "безрадиаторной". Значит уже на предельной скорости и нагрузки, за долгое время движения качество масла не хватало для смазывания при температурах 140-150гр. и ломался коленвал. (Это по мои воспоминания от статьи, можно цифры и немножко неправильно запомнил, но вообщем идея такая.)

Если кто-то из нас водит свой 408 днями безперерывно на предельной скорости, наверное эта история поможет, и ему масляной радиатор конечно будет очень нужен. Или еще кому-то, кто заливает М8В, там температурная граница 120-130, если не ошибаюсь, и потом не смазывает.

Edited August 20, 2010 by emo66

[J-Pro]

Спасибо за потраченное время и развёрнутый ответ.

 

1. Замерял давление мех. манометром на холодном и прогретом моторе или все по щтатном показометре? (Щтатны часто здорово врет, да еще и в разных режимах по разному!)

Нет, только штатным прибром.

2. Если замерял, то где? (Я бы порекомендовал сделать два замера - первый прямо в магистраль, на место тройника щтатного датчика давления и отклонения к ФТО. Этим замером поставим диагноз общего износа коленвала и распредвала, проигнорирав потери давления в ФТО и радиатора. Второй замер надо сделать на место щтатного датчика давления, но тройник на месте и вся приблуда - шланги, ФТО как в стоке. От разницы давления в тех же режимах наблюдаем сколько давления теряем если все в стоке.)

Обязательно сделаю и тут отпишу. Спасибо.

 

если есть большие разницы, на холодном и на прогретом, значит наше масло не то... (В смысле - если на холодном давление на холостом 2,5, на оборотах 6; а на 80 градусов на холостом 0,5, а на оборотах 2) Изношенны мотор и на холодном на оборотах не поднимет давление свыше 2-3.

У меня примерно так: на холодном ХХ - 2-3, 90 градусов ХХ - 0.5. Это-то и смущает... Что, масло не то? Оригинальный Castrol 15W40... Менял его вместе с установкой полнопоточного фильтра.

[J-Pro]

Вот две фотки. Ладно, с первой ещё можно ездить, но со второй... Становится просто стрёмно... Да, было сделано при температуре окружающей среды +36, но спустя лишь 6 километров пути!

 

 

В общем, я, конечно, воспользуюсь манометром, но мне кажется, что штатный прибор в порядке...

Edited August 17, 2010 by J-Pro

[emo66]

Хммм... Масло хорошее, и если приборка не врет, тебе предстоит ремонт. Иначе давление ниже 0,7 Атм считается критическим, потому и "аварийные" датчики с лампочкой расчитанные на это давление. Так как приборка не дает точное представление о реальном давлении, неплохо сравнить ее показания мех. манометром, он точнее.

Сделай замеров и отпишись.

 

P.S.

На второй фотке тоже скорость 60? Если так, обороты наверное около 2000, и если тогда давление ближе к 0, этот мотор скоро стукнет. На холостом без товара 0,5 не страшно, но на ходу, если все в норме давление должно быть примерно 2.

Edited August 17, 2010 by emo66

[J-Pro]

Хммм... Масло хорошее, и если приборка не врет, тебе предстоит ремонт. Иначе давление ниже 0,7 Атм считается критическим, потому и "аварийные" датчики с лампочкой расчитанные на это давление.

А делают скидку на то, что температура окружающей среды 36 и в двигателе вода почти закипает? При таких условиях какое давление обычно? Тоже около нуля? На ХХ и при нагрузке.

 

А если учитывать ещё то, что полнопоточный фильтр стоит? С ним давление в системе меньше должно быть, учитывая что ФТО остался?

 

Так как приборка не дает точное представление о реальном давлении, неплохо сравнить ее показания мех. манометром, он точнее. Сделай замеров и отпишись.

Да, обязательно, но уже в сентябре, после моря

 

На второй фотке тоже скорость 60?

Нет, там ХХ, остановился у обочины сразу после проезда ~6 км по дикой жаре. Я остановился, чтобы полить радиатор водичкой...

Edited August 17, 2010 by J-Pro

[emo66]

При таких условиях какое давление обычно? Тоже около нуля? На ХХ и при нагрузке.

 

На 90 градусов ОЖ 0,5 на ХХ и 1-2 Атм на 2000 об. нормально и можно ездить. По приборке измерить точно 0,5-1 невозможно, это например когда датчик с лампочкой меркает. (Конечно если давление больше - лучше! )

 

А если учитывать ещё то, что полнопоточный фильтр стоит? С ним давление в системе меньше должно быть, учитывая что ФТО остался?

 

Не устаю повторять - полнопроточний фильтр сам по себе НЕ повышает и НЕ понижает давление. Наличие ФТО немного, но задолжительно понижает давление, там есть просто слив част масла в картер.

[J-Pro]

На 90 градусов ОЖ 0,5 на ХХ и 1-2 Атм на 2000 об. нормально и можно ездить. По приборке измерить точно 0,5-1 невозможно, это например когда датчик с лампочкой меркает.

Пасиб, теперь я спокоен. Низкое давление у меня именно при температуре ОЖ 90-95. А так на ХХ примерно 1.5 и около 2 на более высоких оборотах.

 

полнопроточний фильтр сам по себе НЕ повышает и НЕ понижает давление.

Понял, буду знать

 

Конечно если давление больше - лучше!

Так, может, всё-таки, поставить этот самый штуцер на выходе из блока, как я писал в этом сообщении? Почему-то на форуме нет чёткой инфы вроде: "я поставил, работает", я встречал лишь "надо поставить" и "можно поставить"...