Современный маслофильтр на 408

[emo66]

Так, может, всё-таки, поставить этот самый штуцер на выходе из блока, как я писал в этом сообщении? Почему-то на форуме нет чёткой инфы вроде: "я поставил, работает", я встречал лишь "надо поставить" и "можно поставить"...

 

Будеть работать. Можно поставить. Но тупо, если ты не гонщик. (Дедушка Сингуринди рекомендовал эту систему для 412 на котором того нету для спортивной ралийной езды из-за большей тепловой нагрузке в целиком. )

Правильно поставить вопрос "А НУЖНО ли?

Я думаю для 408 расчитанной на стоковой ездой - не надо. (Учти - через радиатора проходит масло лишь выше 2 Атм, там клапан, когда тебе так приходиться водить машину - выше 2500 оборотов (понимай - выше 70-80 км/ч)? Сколько часто, а правда говоря, точнее - сколько ДОЛГО? Если ты так водиш машину - на полным газом, на высших оборотов постоянно и долго - (выше 100 км/ч) как на кольцевых гонках и на ралли - ДА!) Но если 408 будем водить нормально, со полнопроточным фильтром и хорошем маслице всю эту приблуду - ФТО - пустой или с елементом, маслорадиатор, щуцер, жиклер ... - это фигня, не надо и не нужно, МЕШАЕТ, СНИЖАЕТ ДАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ СМАЗКИ при нормаьной езде.

Вот это четко сказано.

 

P.S.

Я бросил в утиль ФТО, маслорадиатор, вся шланговая приблуда несколько лет назад, (точнее - 7), после ремонта и полнопроточного фильтра, накатал 70 000 км, на бензине Н95 и маслице Valvolin 10W40 Semisyntetik , мотор жив, и будеть еще долго жить, надеюсь. Жестьянка у нас проблемма, но и она уже на разрешение... (Год рождения у нас - 1978...)

[J-Pro]

Но тупо, если ты не гонщик.

Я думаю для 408 расчитанной на стоковой ездой - не надо.

Учти - через радиатора проходит масло лишь выше 2 Атм, там клапан, когда тебе так приходиться водить машину - выше 2500 оборотов (понимай - выше 70-80 км/ч)? Сколько часто, а правда говоря, точнее - сколько ДОЛГО? Если ты так водиш машину - на полным газом, на высших оборотов постоянно и долго - (выше 100 км/ч) как на кольцевых гонках и на ралли - ДА!)

Хм... На Москвиче я не гоняю, естественно. По трассе максимум 90 и то не долго - до дачи максимум 3 км. Но в городе есть одно "НО": вокруг современные машины, трогаться нужно быстро и не спать. Соответственно, первая и вторая передачи раскручиваются ~ до 3-3,5 тыс. об/мин, к тому же мы знаем, что 408-й движок любит больше высокие обороты, нежели низкие. После такой езды по городу масло быстро греется и, видимо, становится жиже, поэтому, давление падает и на ХХ держится прямо около 0:

 

Если перед радиатором стоит клапан, дык тогда получается очень плачевная ситуация: масло горячее, требуется охлаждение, но т.к. оно очень жидкое, то давление ниже 2(да, на горячем двигателе при езде оно держится совсем рядом с 2, но не на 2), следовательно в радиатор оно не попадает, т.е. не охлаждается. Это плохо. В таком случае просто необходимо ставить жиклёр и искуственно повысить давление.

 

МЕШАЕТ, СНИЖАЕТ ДАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ СМАЗКИ при нормаьной езде

Жиклёр снижает? Наоборот, ведь повышает...

 

Кстати, какого диаметра делать жиклёр? Кто знает, какого диаметра выход из датчика давления масла? Ведь, по идее, зная его и зная желаемое давление, можно примерно вычислить диаметр жиклёра...

Edited September 6, 2010 by J-Pro

[Серёжа]

Я почитал всю тему, но всё что то так давно было. В Питере кто нибудь может сделать на заказ или продать переходник?

[vitoll]

Заказал себе горизонтальный переходник по чертежу, выложенному в этой теме. Поставил-нигде ничего не цепляет(с 08-м фильтром), доволен. Вместо ФТО поставил самодельный жиклер, изменяя сечение которого, можно повысить или понизить давление в системе. Стоимость переделки составила 100грн(около 400руб). Авто-М-403, двиг-408.

[emo66]

Не слишком близо болт хебеля? При разколбасе мотора кажеться там возможен контакт с фильтром.

Маслорадиатор есть?

Edited February 23, 2011 by emo66

[vitoll]

У меня тоже были опасения, что при расколбасе может доставать, но на практике это не подтвердилось. По памяти точно не скажу-там где-то 15-20 мм расстояние до болта, фильтр снимается-ставится без откручивания маятника. Пробег за это время составил около 700км(конечно немного, но по нашим ямам 1 км за 10 идет). Масляного радиатора нет, масло-минералка 15w40.

[emo66]

Если маслорадиатора нет, за чей ... тебе пустой ФТО и жиглер? Давление регулируется редукционным клапаном. Выход тройника датчика к ФТО надо просто заглушить, это ненужны пад давления. Там можно нарезать резьбу 6мм и закрутить коротенкого болта.

[vitoll]

У меня сейчас ФТО(вместе с корпусом) снят, лежит на полочке. Вместо него кусочек трубки с "жиклером". Пробовал глушить, но давление на прогретом двигателе на холостых около 4, на холодном зашкаливало. Посчитал, что это много, так как редукционный клапан в фильтре будет часто открытым(ну а родной естесственно заглушен). Да еще читал в какой-то книге(какой-не припомню), что повышенное давление приводит к более интенсивному попаданию масла в камеры сгорания(а он у меня и так немного маслица подкидывает). Поэтому поставил вместо ФТО жиклер, сделал небольшое отверстие-помогло мало, сделал больше-теперь показывает на прогретом двигателе на холостых 1.5(чуть больше, чем было с ФТО). Показания снимались родным прибором(знаю, что может врать), когда потеплеет-думаю еще проконтролировать механическим манометром, тем более сейчас все-равно никуда не езжу.

Если ход моих мыслей ушел не в то русло-буду рад совету .

Edited February 25, 2011 by vitoll

[Parazite]

На нормальной жигулях шахе давление почти в нуле на холостом-нормально.

На моем москвиче с жигодатчиком и прибором от шахи=-тоже самое.

 

Проверено минимум на 5 авто.

 

 

Прибор-может врет, а может изначяально косой.

 

мотор может еще пройти тысяч 100.

 

Вон у бАлу давления масла нет тысяч 100 и ездит постоянно

 

Его там реально нет

[emo66]

У меня сейчас ФТО(вместе с корпусом) снят, лежит на полочке. Вместо него кусочек трубки с "жиклером". Пробовал глушить, но 1.давление на прогретом двигателе на холостых около 4, на холодном зашкаливало. Посчитал, что это много, так как 2.редукционный клапан в фильтре будет часто открытым(ну а родной естесственно заглушен). Да еще читал в какой-то книге(какой-не припомню), что повышенное давление приводит к более интенсивному попаданию масла в камеры сгорания(а он у меня и так немного маслица подкидывает). Поэтому поставил вместо ФТО жиклер, сделал небольшое отверстие-помогло мало, сделал больше-теперь показывает на прогретом двигателе на холостых 1.5(чуть больше, чем было с ФТО). Показания снимались родным прибором(знаю, что может врать), когда потеплеет-думаю еще проконтролировать механическим манометром, тем более сейчас все-равно никуда не езжу.

Если ход моих мыслей ушел не в то русло-буду рад совету .

Надеюсь не обидитесь, если скажу, что надо побольше матчаст изучать. В книжках все расписано четко и точно, есть понятия, которые не надо путать, потому что они хоть и кажется близкие, означают принципиально разные вещи и выполняют разные функции в разных технических ситуациях на разных узлов. Приведу цитаты с книги, которой надо несколько раз прочитать и научить, чтобы понять что произходит внутри мотора, прежде копаться в ним - АВТОМОБИЛЬ "МОСКВИЧ-408" УСТРОЙСТВО И ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ИЗДАТЕЛЬСТВО «МАШИНОСТРОЕНИЕ», Москва 1971

Если не ошибаюсь, эта книжка есть в библиотеке Петровича здесь на сайте.

Сначала цитат, потом посоветую:

 

"К трущимся поверхностям деталей двигателя масло подается и в том случае, когда фильтрующий элемент фильтра грубой очистки масла полностью забьется отложениями. 2.В таком случае благодаря наличию в корпусе фильтра автоматически действующего шарикового перепускного клапана неочищенное масло поступает в главную магистраль непосредственно.

Для отбора масла в фильтр тонкой очистки и в радиатор охлаждения масла служит металлический тройник, ввернутый в верхнюю часть картера двигателя и сообщающийся с главной масляной магистралью. Дальнейшая разводка масла от тройника к приборам производится при помощи гибких резинотканевых шлангов.

3.В каждый данный момент часть общего количества масла, подаваемого насосом (около 20%), отводится из главной масляной магистрали в фильтр и подвергается тонкой очистке в нем. В случае полного загрязнения (засмоления) фильтрующего элемента он перестает работать, но масло будет нормально поступать из масляной магистрали к трущимся деталям двигателя.

...

Рабочее давление масла, создаваемое насосом, составляет не менее 2,0 кГ/см2 при скорости автомобиля 40 к/м/ч и выше. Соответственно на оборотах холостого хода давление не менее 0,5 кГ/см2. 1.Приведенные цифры относятся к случаю измерения давления только контрольным манометром.

Поскольку излишне высокое давление масла приводит к повышенной его подаче в камеры сгорания, а значит к усиленному нагарообразованию и пригоранию поршневых колец, 2.насос снабжен предохранительным (редукционным) плунжерным клапаном. Натяжение пружины этого клапана может регулироваться, причем регулировочный винт и его контргайка расположены снаружи корпуса насоса. Полное открытие клапана происходит при давлении 6,0 кГ/см2, причем сброс избыточного масла осуществляется в полость всасывания насоса.Благодаря повышенной производительности масляного насоса давление прогретого масла (80°С) в системе смазки нового двигателя при включенном масляном радиаторе, при скорости автомобиля до 40 км/час и выше может составлять 4—5 кГ/см2. Высокое давление масла может удерживаться также и при работе двигателя на оборотах холостого хода.

Указанное выше высокое давление масла не опасно для двигателя и резинотканевых шлангов системы. Необходимо лишь следить за плотностью обжатия хомутов на шлангах."

 

Начинаю с советами, с номерами соответно из твоего поста и цитата:

 

1. Давление, измеряемо щатным прибором, лишь ориентировочное. Сам прибор не обладает точностью, необходимая для каких-либо диагностических или регулировочных работ. Потому ошибка щатного прибора сравняется "контрольным" манометром (подразумывается механический, но если найдеш дигитального прибора будет лучше), еще тот самый щатны прибор (датчик и приборка) очень и очень склонен к дефектов и ошибок. Потому, прежде чем копаться и пытаться регулировать что-то, надо точно измерить давление в разных режимах на холодном и на прогретом моторе и потом решить что нужно делать.

 

2. Надеюсь, из цитатах с номером "2." понятна разница меж перепускного и редукционного клапана. Если можно пошутить, то перепускной клапан "дуракоустойчивы" - если мы так засрали наш мотор, что филтрь намертво забился грязьи, то он спасает мотора от нашей дурости, пропуская в обход забитого фильтра в магистраль масло, хоть и неочищенное. Иначе мотор заклинил бы через несколько километров совсем без масла. Здесь надо напомнить, что чистый фильтр оказывает масла пренебрежимо малое сопротивление. Перепускные клапаны в капсолованных фильтрах типо ВАЗ открываются при 4-6 Атм (это при супер забитым состоянии), иначе при навременной замене фильтра и нормальное масло он не должен открываться во время експлоатации. Этот клапан в фильтре по сути является аварийным. (В ФГО стока и в новом фильтре разница пропускного клапана нету.) Потому и он нерегулируемы.

Редукционны клапан другая опера. Он технологичны и работает часто - и на новом, и на изношенном моторе, с новом и старом масле, с новом и старом фильтре. Известно, что масляной насос проектирован в производительности с запасом, потому что с повышении рабочей температурой масла вязькост резко снижается, соответно падает давление. Потому на холодном моторе, когда вязькост большая, насос производит примерно 10-12 Атм давление, что есть нет гуд по многим причинам, потому в насосе есть этот хитрий девайс - редукционны клапан. Тогда (на холодном), этот клапан открывается, пропуская в магистраль давление до 6Атм. Когда мотор прогреется, давление падает до 5-7 Атм и редукционны клапан уже закрыт. (Это можно увидеть на прогретом моторе и щатным прибором - на холостом показывает примерно около "2", газуем, стрелка поднимается и к отметке "6" резко останавливается, даже при повышении оборотов до максимума. Значит редукционны клапан сработал.) Так как известна графика изменения вязькости масла по отношении температуры, очень важно точно настроить редукционного клапана. Потому в книжках советуют это делать на специальном стенде. Но и методом проба-ошибка можно, только оооочень геморно. Представь себе, крутиш винта клапана на снятом движке, собираеш поддон, ставиш мотор (если стапеля нет), заправляеш маслом, заводиш, замеряеш давление. Если попал, хорошо, но если нет? Снимаеш мотор, разбираеш поддон... Не стоит.

 

3. И еще рассуждение по цитату номером "3". О ненужности слива масла через тройник и ФТО (или шланга, это не имеет особого значения). Это именно безсмысленны в нашем случае "слив". Новый фильтр есть комбинация в одном теле ФГО и ФТО. У него внутри есть пропускной клапан, которы исправил бы нашу ошибку (не менение вовремя масла и фильтра), пропуская через забитого фильтра неочищенное масло в магистраль (что само по себе не есть гуд, но лучше, чем остаться без масла!). В маслонасосе есть стоковы редукционны клапан, которы, надеемся, работает как-то.

Это безсмысленная потеря 20% дебита (приблизительно столько и давления). На стареньком исправном моторе, которы нормально держит 4-5 Атм на ходу, это означает, что давление снизиться до 2,5-3 Атм. А если износ большой и мотор с трудом держит 1,5-2 Атм на ходу? Показания снизятся до критической границей 0,5-0,7 , ниже которой мотор скоро стукнет.

Потому по моему изход тройника надо закрыть, и таким способом продлим немножко жизнь старого мотора, а нового продержим в состояниях, далеко от кризиса.

 

И как итог, мой совет: замерь точно, а не родным прибором давление. Точный замер дает ответ на много вопросов, включая и что надо сделать впервые. По твоих словах твой мотор понемножку жрет масло, значит не первой молодостью. Просто невозможно в таком случае держать давление 4 Атм на холостых на прогретом (80 гр.) моторе! Нормально в таком случае будет примерно 2 Атм. Вероятно твоя приборка врет в плюс не меньше 2 Атм.

Достаточно точно получается замерить мех. манометром от трактора, КАМАЗА или что там под рукой. Только имей ввиду, что резьбы щатного датчика и тройника в блоке разные (датчика - дюймовая, а тройника к блоке - мелькая милиметровая если не ошибаюсь), поэтому не надо пытаться закручивать шланг мех. манометра там где не надо и сорвать резьбу в блоке или тройника. Напоминаю об этом, потому что попадали мех. манометры с шлангами с разной резьбе, которые люди делали под свои моторы.

[vitoll]

Нет, не обижусь, потому что это-правда. Действительно глупость сказал, перепутал редукционный с перепускным клапаном .

Про точность измерений родным прибором знаю, поэтому и писал выше, что перемеряю механическим манометром, когда потеплеет(некомфортно сейчас в гараже работать ). А так выставил по родному, чтоб показывало немного больше, чем до замены. Кроме того, сработали рассказы нескольких людей, как после такой замены на ГАЗ-21(там такая же система очистки масла) разрывало жигулевский фильтр от давления(как позже выяснилось, проблема была в редукционном клапане)-решил не рисковать.

Думаю, скоро придет весна-тогда уже займусь этим вопросом и отпишусь.

Большое спасибо за такой развернутый ответ .

[Експерт]

Нет, не обижусь, потому что это-правда. Действительно глупость сказал, перепутал редукционный с перепускным клапаном .

Про точность измерений родным прибором знаю, поэтому и писал выше, что перемеряю механическим манометром, когда потеплеет(некомфортно сейчас в гараже работать ). А так выставил по родному, чтоб показывало немного больше, чем до замены. Кроме того, сработали рассказы нескольких людей, как после такой замены на ГАЗ-21(там такая же система очистки масла) разрывало жигулевский фильтр от давления(как позже выяснилось, проблема была в редукционном клапане)-решил не рисковать.

Думаю, скоро придет весна-тогда уже займусь этим вопросом и отпишусь.

Большое спасибо за такой развернутый ответ .

Я считаю что глушить ФТО нерационально. Сброс очищенного масла подается к толкателям. Сам ФТО имеет калиброванное отверстие, расчитанное совместно с сопротивлением фильтра. Какого диаметра жиклер использован в Вашем случае?

[Мишаня]

https://moskvich-tuning.ru/index.php?s=&showtopic=423&view=findpost&p=116816

[vitoll]

Я считаю что глушить ФТО нерационально. Сброс очищенного масла подается к толкателям. Сам ФТО имеет калиброванное отверстие, расчитанное совместно с сопротивлением фильтра. Какого диаметра жиклер использован в Вашем случае?

Смотрел только что схему смазки двигателя-там, в принципе, должно с головой хватать масла, стекающего сверху по штангам и их "туннелям". Да и смотрел в нескольких книгах-написано, что масло из ФТО стекает в картер, а не на смазку штанг(хотя штанги тоже смазывает). Жиклер самодельный, диаметр не замерял, подбирался опытным путем(чтоб давление в системе было немного выше, чем с ФТО). В любом случае вопрос с давлением будет раскрыт после измерений нормальным прибором, так как электрическим я не доверяю(вон у меня на 21-й родной прибор на прогретом двигателе 0 показывает. При проверке мехманометром, выяснилось, что давление в норме-1,5 на хх и растет с оборотами).

 

Мишаня, читал эту тему когда-то, и запомнил что были сторонники и противники глушения. Причины не запомнил, но когда переделывал-решил не глушить. Сейчас думаю, что можно заглушить-для смазки штанг масла сверху хватит.

[Мишаня]

в данном случае, когда говорим о смазке, масло лишним не бывает. Все жизнь лилось на толкатели, ну и пусть льётся дальше. тем более что это не требует каких то супер усилий.

Edited March 1, 2011 by Мишаня

[Ремонтник]

как думаете возможен вариант крепления переходника от 412 на двух болтах на 408 движке? Красным отмечены болты, зеленым масло.

[federico]

я такое ставил, только на три болта - третий был с круглой головкой под внутренний шестигранник. Работало на ура!

[Ремонтник]

я боюсь что дырка третьего болта будет проходить через кольцо, не сохранились ли фотки переделки?

[emo66]

Еще и дырку перепускного в блока надо чем-то закрыть - на фотке право-вверх.

Edited July 16, 2011 by emo66

[bosota]

Всю тему поиском пробежал..., не нашел чертежик на переходник из полнопоточного. если у кого есть, прикрепите, если не трудно...

[Антон]

посмотри тему Михаила Б про изготовление этих самых из полнопоточного

[barmaley_miha]

http://moskvich-club.na.by/forum/index.php...3&msg=26#26

 

Удалось найти ПОЛНЫЙ аналог родного фильтра на 402-407-408. Все расписал по ссылке.

 

Цены в белорусских рублях. Но каталожные номера все приведены, ТАК ЧТО ЗАКАЗЫВАЙТЕ :good:/

[Антон]

barmaley_miha

насколько хорошо будет фильтровать при использовании данного фильтра по сравнению с "жигулевским"?

я предполагаю, что такой фильтр лучше старой картонки, но все же...

 

просто у нас в Питере этих старых картонок хватает по цене 50-100р за штуку,

а 60 тыс БР это вроде как 220 наших

[barmaley_miha]

Думаю, мой аналог будет на уровне с жигулевским.

[kirik]

Думаю, мой аналог будет на уровне с жигулевским.

по качеству самого фильтра да, но он не полнопроточный, т.е. большая часть грязи всеравно идет мимо него, ну и вечно мокрые шланги остаются...