Регулировка редуктора заднего моста

[koss]

да, именно так; натяг подшипников дифференциала и зазор в паре, зазор возможно по пятну.

 

после замены прокрутить на полный оборот проверить, что нигде не закусывает.

интикатор у меня есть могу и по нему выставить тепловой зазор, какой он должен быть?

Тыкните мануал по регулировке 412го редуктора, гугл мне ничего не дал

 

тут показано замер теплового зазора я так понимаю,

[Мишаня]

0.1-0.15

но есть резон прокрутить на целый оборот, и посмотреть как он гуляет.

[koss]

между втулкой и шлицевой регулировочная шайба натяга подшипников ведущей шестерни я так понимаю, в москвиче она не деформируемая?

 

в чём заключается дефектовка подшипников? какие критерии его износа кроме раковин?

есть мануал по настройке редуктора?

 

0.1-0.15

но есть резон прокрутить на целый оборот, и посмотреть как он гуляет.

про проворачивание понял... ведь может и корпус блокировки деформироватся, после того что он переживал))

[Мишаня]

да.

сминаемая была на одах. Возможно, что и на самых поздних ижах.

 

На фото первичный вариант - обрезок трубы и шайбы, потом упростили - не стало ни шайб ни трубы, плотнее стала посадка подшипника на валу.

[koss]

теоретически понял что куда крутится для чего и как регулируется, впринцыпе ничего сложного, если иметь большой выбор регулировочных шайб и индикаторы...

 

в том видео что я выложил он его ничем не измерял просто крутнул гайку до упора и сделал ещё 45град (

). в первой части его видео которое есть на

он показывал как всё это регулируется с помощью индикаторов( 22:50)по Феншую, так вот он тулил специальную преспособу которая одним индикатором меряет тепловой зазор, а другим индикатором измеряет преднатяг подшипников диференциала.. вот бы сделать такую же преспособу и задача упрощается намного. Edited November 24, 2014 by koss

[Мишаня]

Можно по углам затяжкой гаек, а можно по расхождению "ушей" корпуса от затяжки. Та приспособа как раз показывает стрелкой ИЧ расхождение "ушей". Есть вариации, от простого измерения штангенциркулем по бобышкам крышек (куда вкручиваются стопора - при затяжке с нужным преднатягом расстояние увеличивается на теже 0,10-0,15), до зазора между торцами расходящихся цилиндров

у меня на фото в правой крышке стоит цилиндр-стойка и перпендикулярно ввернут цилиндрик держатель ИЧ. Делают зеркально такую же пару для левой крышки - сводят цилиндры торец в торец без зазора, тянут крышки, цилиндры расходятся от положения ____ в / \ по зазору между цилиндрами пересчитывают натяг (играет роль высота стоек), точнее из нужного натяга и высоты контроля высчитывают требуемый зазор и "контролируют" преднатяг плоским щупом.

[Мишаня]

вот этот набор цилиндриков, что писал выше,

 

 

однако, лично мне проще мерить штангеном.

[koss]

и какое расхождение должно быть? если по бобышкам.

[Мишаня]

(куда вкручиваются стопора - при затяжке с нужным преднатягом расстояние увеличивается на теже 0,10-0,15),

[Garri-g]

между втулкой и шлицевой регулировочная шайба натяга подшипников ведущей шестерни я так понимаю, в москвиче она не деформируемая?

 

Да было три изменения в коснтрукции. Первое втулка и шайбы. Вариант надежный если бы какой то дибил не додумался поставить маслоотражающую шайбу перед сальником. Она сделана из мягкого материала поэтому при работе постоянно проседает и вместо натяга имеем разгул осевой, что чревато износом пары.

 

Дальше больше конструкторская мысль решила сделать посадку по шлицам фланца с легким натягом., плюс посадка подшипника на вал тоже с натягом. Ну как бы идея хорошая но если проседает шайба и начинает со временем подшипник крутиться на валу то вместо натяга приходим к зазору и опять пошло поехало...

 

Ну и последнее додумались взять поставить втулку сминаемую как на жигулях. ТОлько та она толстая а у нас тонкая... Ну короче тоже не фонтан.

И Мишаня прав помоему на последних ижах с одовским мостом спайсер стоит такая втулка.

 

Данака я не понимаю как ты собрался делать по видео если там регулируется шайбами на валу а у нас шайбами под кольцо наружное подшипника. Просто так как он крутит и меняет монтажный зазор неполучится. Тебе без гантельки не обойтись.

Вернее так. Если у тебя на парах поправка находится в пределах +/- 0,03-0,04 забей. Если разница больше то делай гантельку.

Edited November 24, 2014 by Garri-g

[daranaska]

Может кто мне сможет наконец разъяснить. У меня ИЖ 21251 комбик 88г. Я так понимаю распорная втулка на ведущей шестерне там бочонок, как на ВАЗ?

Впрочем, важно что, 2 года назад менял сальник, будучи совершенно не в теме устройства и регулировки, вообще. Тем не менее поменял, гайку закрутил и - все нормально.

А сейчас поставил новые рессоры усиленные, зад поднялся, что арки над резиной колес поднялись на 4-5см, а были, что закрывали на 2см. Ну и после этого появился гул моста на нейтралке. Кто-то уже писал, что у него, на груженом, гул пропадал.

Я так понимаю, что все указывает на «прямоту кардана»… т.е. оси каробка – редуктор…

Может кто-нибудь пояснить механизм возникновения гула? И как это исправить? (опускать машину не вариант). Буду очень благодарен.

[valentinych]

Давай порассуждаем.

Дано - гул появился сразу после поднятия попки, да ещё только на нейтралке (предполагается, что всё остальное не трогалось и собрано всё абсолютно правильно).

1 - возможен всё же люфт ведущей шестерни ГП моста. В силу "сильнокосости" данного зацепления, нагрузка выбирает люфт в одну сторону, а накат - в другую и увеличение угла усугубило проявление сего.

2 - не удовлетворительное состояние крестовин, увеличение угла кардана выявляет неисправность.

3 - подъём попки "усиленными рессорами" сопровождается некоторым изменением расстояния мост-КПП. Всё зависит от того за счёт чего и как "усиливали". В любом случае излишнее уменьшение или увеличение вышеуказанного расстояния может приводить к нежелательным эффектам в районе шлицевого соединения кардан-КПП. Ну и просто проверить не разбиты ли втулки на выходе из КПП.

[daranaska]

В силу "сильнокосости" данного зацепления

Тут мне кажется что эта косость не меняется в зависимости от того накат ли, или в тягу.

Ее же, косость, сегодня исправил с десятки до пары градусов клиньями под башмаки, буду смотреть результат по ходу…

1 – да, сегодня залез и обнаружил хороший люфт + потек сальник, хотя совсем недавно, с неделю тому и с тем и с другим все было ок, после поднятия опы проехал всего ничего. Интересно, какие последствия могли случиться глубже, помимо сальника, если люфт – значит гайка открутилась или втулке-боченку конец, если там оный?

2 – тут в порядке

3 – шлицы, здается, на то и они, чтоб позволять это… А усиливал доп листами, но какая разница, если значение имеет на сколько поднялась…

[Невский]

Крестовины на кардане нормальные?

[daranaska]

Крестовины нормальные Возле моста разве что на очереди под замену как сальник куплю минимальный люфт мах 1мм

[Невский]

минимальный люфт мах 1мм

Это где, в крестовине?

[daranaska]

Это где, в крестовине?

Да в ней

[Невский]

Вот и начинай с крестовин.

[daranaska]

Исходя из того, как я отвечал следующим постом на пост 162, помимо крестовины, нужно еще сальник, и убрать люфт в ведущей оси ГП, определившись с втулкой...

[Невский]

А что со втулкой. точится приспособление на токарном станке, типа раздвижной/сдвижной телескопической втулки, только чтоб части с натягом ходили.

Ставится вместо "складной "втулки и зажимается до необходимого натяга.

Потом приспособление снимаем и несём токарю, он замеряет и делает цельную втулку по размеру +0.05-0.07 (на обжим, подгонку) потом собираем затягиваем сильно очень и забываем надолго.

[valentinych]

daranaska,

 

всё уже выше посоветовано. Хочу только повторить и акцентировать, что в крестовине не допускается вообще никаких люфтов и заеданий в позволенных ей перемещениях!

И по поводу зацепления в шестернях ГП - я не знаю про что ты имел в виду и чего там, зачем и куда исправлял. Я же говорил про стандартную специфику данного зацепления в шестернях. Ну вот так оно устроено, что ведущая шестерня или пытается "втягиватся" во внутрь редуктора, или выталкивается из него за счёт профиля нарезки зубьев шестерён.

Ну и как я понял по всем пунктам беда:

1- имеется люфт, 2- как минимум одна крестовина замена, 3- кроме шлицов там ещё втулка есть, не говоря уже о расстоянии мост-КПП (повторяю - которое меняется от подъёма попки).

Edited June 25, 2015 by valentinych

[Garri-g]

В 25.06.2015 в 23:00, Невский сказал:

А что со втулкой. точится приспособление на токарном станке, типа раздвижной/сдвижной телескопической втулки, только чтоб части с натягом ходили.

Ставится вместо "складной "втулки и зажимается до необходимого натяга.

Потом приспособление снимаем и несём токарю, он замеряет и делает чельную втулку по размеру +0.05-0.07 (на обжим, подгонку) потом собираем затягивем до сраки и забываем надолго.

 

Или находим втулку с древних задних мостов с регулировочными пластинами и ставим ее. Кстати может если из последних мостов то там же втулка не ставилась совсем.

[daranaska]

И по поводу зацепления в шестернях ГП - я не знаю про что ты имел в виду и чего там, зачем и куда исправлял.

 

 

 

Это я не правильно понял в твоем исходном посте… Я описывал исправление увеличившейся кривизны(углов) соединений КПП – кардан – редуктор(В вал) от поднятия зада (о чем писали в теме где ты встречал повтор). На мой взгляд они сыграли основную роль в появлении теперешнего люфта. Впрочем, это не противоречит твоему описанию возможной причины.

 

Со втулкой тешу себя надеждой дожать старый боченок, если там оный, возможно вложив доп гайку для увелич-я возм-ти натяга, все-же старой закалки. Впрочем завтро станет ясно.

 

Интересует, не могло ли пятно контакта сбиться из-за появившегося люфта в ведущем валу редуктора, проехал с ним считанные км. Кто что думает по этому?

[daranaska]

Правильнее - восстановиться ли оно при устранении люфта?

[valentinych]

Правильнее - восстановиться ли оно при устранении люфта?

Начинай думать сам , а пока вместе -

почему может возникнуть люфт (в обсуждаемом месте) после счастливой и долгой эксплуатации автЫ?

Да только из-за износа, чаще всего, какого-то одного из подшипников ведущей. Если наружний, то при его замене или при устранении люфта, пятно контакта останется на месте. Если внутренний, то пятно при замене подшипника или при устранении люфта, скорее всего чуток "убежит" и потребуется его регулировка шайбочками. И отсюда - раз ХЗ какой из подшипников "поплыл" и на сколько, то и результат от утяжки люфта может быть разным. Да и постоянно появляющийся люфт в этом месте, намекает, что пора готовиться к замене умирающего подшипника.