Регулировка редуктора заднего моста

[mkF]

ну, вот если разогнаться до 70, эта вибрация появляется. газ отпускаешь, переходишь в накат - сохраняется (становится чуть меньше, правда), пока скорость ниже не упадёт, но если газ поддавать/поддерживать, то усиливается. кардан ведь по инерции крутится некоторое время? или нет?

кардан крутится по инерции не больше чем ступицы

 

Собственно больше похоже на плохую балансировку кардана. Может быть достаточно перевернуть фланец на хвостовике кардана на 90, 180, 270 градусов. А может и нет. Проверить люфт в сочленениях крестовин, хвостовик коробки и моста. Если где-либо есть, то его устранять.

[stus]

я поставил редуктор с другого автомобиля, на нём была слегка отпущена гайка фланца, ,,, после установки на свое авто, я начал затягивать гайку, если затягивать с моментом 14-16 кгс*м (140-160 Н*м), то фланец как-то туговато крутится, я не рискнул затягивать сильно, чтоб не перетянуть подшипники, я затянул так чтоб фланец без особого усилия прокручивался от руки.

возможно там что то случилось с регулировочными шайбами? поэтому при затяге неправильный зазор. Может затянуть всетаки нужным моментом, тобиш до упора? или это чревато перетягом подшипников?

Edited November 5, 2012 by stus

[Невский]

На поздних редукторах не ставили распорную втулку. (во всяком случае мне попало два штуки).

Проверить наличие втулки, если есть выставить по мануалу натяг шайбами,

Если втулки нет, то её надо выточить, купить, выдрать с другого редуктора и поставить. Регулировка по мануалу.

 

ПС. При разборке редуктора метим положение рег.гаек подшипников корпуса дифера и ставим в прежнее положение. Иначе будет гудеть.

Разборка и сборка редуктора заднего моста

 

 

[mkF]

На поздних редукторах не ставили распорную втулку. (во всяком случае мне попало два штуки).

Не должно такого быть - на поздних втулка, как на жигулях - одноразовая, деформируемая.

[Невский]

Да я, как бы, понимаю, что так не должно было быть. Оба попали после " слабо затянутой гайки, подтянули".

Следов вскрытия и разборки не было, поэтому и решил, что с завода так было.

[MachineHead]

, почти поверил.

уж извини, с книги, снять редуктор сейчас нет возможности :wink:

Мишаня, ты не мог бы перезалить ту картинку с пятном контакта для старых редукторов? Что-то ищу-ищу - не могу нигде выцепить. Хотя, может, это и не принципиально - главное чтобы пятно было максимально растянуто по зубу, что для новых, что для старых.

[Антон]

@MachineHead, могу на почту скинуть старую книжку с картинкой

[Невский]

Вот тоже редуктор лежит 3.9. Зазор 0.8. Следов выработки нет, так и чешутся рученьки уменьшить до нормы.

[MachineHead]

И запульну сюда по смежной проблеме. Есть у меня родной редуктор 4.55 от М-403 с выработкой на главной паре. И чудом доставшийся новый редуктор 4.55 года так 75го, с сателлитами под узкий шлиц полуосей.

Попытка поставить в новый редуктор старый дифференциал с подшипниками в сборе привела к сбою настройки ведущая шестерня-ведомая шестерня (естественно, на старый дифф я надел новую ведомую шестерню).

Другой вариант для меня - оставить новый дифф, но всунуть туда старые шестерни, под плоский шлиц. Тут вопрос практический - кто-нибудь такую операцию уже проделывал? Не хотелось бы зря выбивать штифт, ось сателлитов и т.п.

[Невский]

Есть у меня родной редуктор 4.55 от М-403

Есть редуктор от 403-407. Там горобка дифера на болтах, просто палец выбить никак.

Ещё 4.55 ставили на "каблуках". По совместимости полуосевых шестерён и саттелитов сказать не могу. Зависит от их формы и корпуса дифференциала.

[MachineHead]

Есть редуктор от 403-407. Там горобка дифера на болтах, просто палец выбить никак.

Ещё 4.55 ставили на "каблуках". По совместимости полуосевых шестерён и саттелитов сказать не могу. Зависит от их формы и корпуса дифференциала.

Да, в родном диффе все просто - корпус на болтах располовинивается, палец с сателлитами вынимается. В более позднем корпус цельный. Книга по взаимозаменяемости фокус с перестановкой шестеренок не описывает, говорит только что диффы в сборе взаимозаменяемы. Я в этом убедился, но вот настройка уползла. Дальше лезть и набивать шишки в такой ценной детали как новый каблуковый редуктор без помощи коллективного разума как-то не хотелось бы

[Невский]

Читать инструкции, советы и мануалы надо до, а не когда уже.

пятно контакта главной пары

Куча картинок, смысл один. Найти наибольшее перекрытие по площади зубьев.

За один раз не получится, по этому надо запастись тремя-четырьмя цветами остатков баллоничиков с краской.

Слишком толстые слои наносить и ждать полного высыхания не надо.

 

Цитата

Дальше лезть и набивать шишки в такой ценной детали как новый каблуковый редукто

У него зазора в паре быть практически не должно. Во всяком случае, новые редукторы разбираются и собираются на счёт раз. Просто достаточно оставить минимальный зазор. ( обычно он около 0.1-0.15) на сухую слышен стук, с маслом нет.

 

Вопрос в другом, собирался ли редуктор из новой пары в старый корпус, или собирался на заводе. От этого тоже много зависит.

[Невский]

Вот тоже редуктор лежит 3.9. Зазор 0.8.

 

Пошёл покрутил положив на швелер (200ммХ2100мм толщиной 6мм) корпусом. Если крутить за корпус дифера, то шум зубьев слышно по железякам очень хорошо.

Минимальный шум в старом положении. Достал совсем бесшумный редуктор ( правда вазовский) покрутил на железяке, шума от зубьев нет.

Edited September 6, 2014 by Невский

[Мишаня]

Мишаня, ты не мог бы перезалить ту картинку с пятном контакта для старых редукторов? Что-то ищу-ищу - не могу нигде выцепить. Хотя, может, это и не принципиально - главное чтобы пятно было максимально растянуто по зубу, что для новых, что для старых.

поправил.

 

пятно смотрю не по краске, а по густому маслу типа литола

[Невский]

Перебрал редуктор 3.9,

Поставил, прокатился. Шумит, не воет, а именно идёт гул. Есть от 27 до 30 км, потом отчётливо появляется при 67.

Ожидал лучшего.

Следов даже минимальной выработки на зубьях нет, новая пара ставилась в старый редуктор.

Хочу попробовать собрать с установкой монтажного размера.

Жаль что получится снять его только километров через 600.

 

ПС. Редуктор был отдан как есть с ломаными зубьями полуосевой шестерни.

Мной был только разобран и собран, заменены полуосевые и саттелиты.

Edited September 7, 2014 by Невский

[Невский]

Вращая фланец ведущей шестерни, вы замечаете, что момент сопротивления периодически возрастает и убывает — по "перебору" роликов, это явление ощущается сильнее с увеличением преднатяга. А еще лучше - при поднятых колёсах или снятом редукторе и извлеченной из его картера коробке дифференциала с ведомой шестерней. "Преребор" роликов сигнализирует об износе дорожек качения подшипников и конических роликов.

http://www.oldmodels...ya_bolezni.html

 

Сталкивался с таким явлением, а вот описать его доступно и понятно не получалось.

Следует обращать внимание. Если редуктор полностью разобран, то предварительно собрать без распорной втулки.

Для таких случаев лежит фланец с разбитыми шлицами и гайка с вала сошки.

 

"Заедание" при беззазрном поджиме обычно вызывает состояние заднего подшипника.

Edited September 8, 2014 by Невский

[MachineHead]

Всем спасибо большое за оперативные ответы.

Если кто-то пойдет по тому же пути, что и я - шестеренки сателлитов из закрытых дифференциалов (поздний 407, 403) влезают в дифференциал 408-412. Т.е. если у вас в руках хороший редуктор от 412-408 и его надо имплантировать в короткий мост с родными полуосями, то легче всего переставить шестеренки, а не менять диффы в сборе с перепрессовкой ведомой шестерни.

Редуктор я правда еще не ставил, но уже морально готов послушать гул после моих шаловливых ручек

Да, походу выяснилась такая особенность - на новом редукторе с затянутой гайкой моментом 100-120 фланец от руки вообще не крутится. Я проверял - все подшипники новые, без дефектов. Мануал говорит, что усилие от проворачивания должно быть втрое выше по сравнению с обкатанным редуктором. Но в таком виде что-то стремно его себе ставить. В итоге я затянул гайку моментом 60 Нм, потом собираюсь после обкатки дотянуть. Фиг знает, насколько это логично.

Да, и пусть полежит здесь в виде дублирования - картинка от Антона (еще раз спасибо).

[Невский]

но уже морально готов послушать гул после моих шаловливых ручек

 

 

Пока редуктор снят, проверяй пятно. Тебе пятно подгонять по последним двум картинкам, чтоб было максимально к первой.

Если пятно выходит на край зуба, то через короткое время и регулировка не поможет.

[Drunk goat]

Да, походу выяснилась такая особенность - на новом редукторе с затянутой гайкой моментом 100-120 фланец от руки вообще не крутится.

 

зачем ты ее затягивал?

[MachineHead]

зачем ты ее затягивал?

это философский вопрос? Если философский - то не знаю. Если практический - ну попадает тебе из залежей в чужом гараже редуктор, у которого фланец не крутится. Так и будешь ставить, не проверяя состояния подшипников + не меняя сальника, которому 30 лет? Для этого гаечку надо открутить, затем закрутить.

[Drunk goat]

редуктор с распорной втулкой между подшипниками ведущей шестерни?

[MachineHead]

редуктор с распорной втулкой между подшипниками ведущей шестерни?

очевидно, нет

[Drunk goat]

ну и почему ты его тянешь определенным моментом?

[MachineHead]

ну и почему ты его тянешь определенным моментом?

дружище, ты не мог бы раскрыть свою мысль сразу? Я не знаю, что ты имеешь в виду под "распорной втулкой", предполагаю, что деформируемую распорную втулку. Такого там нет - редуктор с недеформируемой втулкой и набором регулировочных шайб (до 83 года другого быть не могло). Мануал предписывает тянуть его моментом 100-140.

Edited September 10, 2014 by MachineHead

[valentinych]

... редуктор с недеформируемой втулкой и набором регулировочных шайб (до 83 года другого быть не могло). Мануал предписывает тянуть его моментом 100-140.

А по мну чегой-то казалось, что мануал говорит много больше. Т. е. подбором набора регулировочных шаЁбочек добиться такого, что бы при затяжке вышеуказанным моментом, ведущая шестерня (одна) проворачивалась с моментом N кг/м.

Рекомендуемую в-ну N следует посмотреть в мануале для данного дифа.