Silver_Kitchen_Knife #426 Posted November 5, 2022 В общем подвернулся мне вариант за недорого купить с донора ИЖ ОДЫ с уфимским мотором жигулёвскую коробку 5ст. На оде стоял УЗАМ, у меня ИЖ 2715 (есть в профиле). Мотор там конечно тоже УЗАМ Кардан укороченный жигулёвский у меня уже есть. У него жопка приварена москвичёвская. Тоннель пола от оды тоже есть вырезанный, широкий. Так вот колокол сцепления от одного УЗАМ, встанет на другой УЗАМ? Фото кардана прилагаю, тот который переделанный более ржавый и чуть короче. Отбалансирован! P. S. Так коробка ВМЕСТЕ! с колоколоколом. в комплекта. мне как раз спросить про крепление колокола к мотору Share this post Link to post Share on other sites
kirik #427 Posted June 16, 2010 (edited) Также как на 2140 только вместе 4-х два болта у лонжеронов. не так. на 2140 и других азлковских приварены уши к лонжеронам, а на ижах просто прикручена к днищу, сверху, в местах где на днище шпильки, днище усилено пластинками металла... Edited June 16, 2010 by kirik Share this post Link to post Share on other sites
victorp #428 Posted June 16, 2010 не так. на 2140 и других азлковских приварены уши к лонжеронам, а на ижах просто прикручена к днищу, сверху, в местах где на днище шпильки, днище усилено пластинками металла... Думал что одинакого. Теперь буду знать Share this post Link to post Share on other sites
Artur-mer-forever #429 Posted June 20, 2010 Если азлковская траверса то на лонжеронах надо переваривать крепеж, а на иже как? Траверса к днищу крепится? Есть ли в месте штатного крепежа усиление? Я хочу использовать траверсу АЗЛК на 4 болта-она массивная.Крепление-предварительно прикрутить к лонжеронам 2 уголка,к ним траверсу.Потом те уголки приварить.Рекомендую сохранить родной наклон двигателя и обеспечить точную соосность коробки и моста.В первом случае можно найти горизонтальную плоскость по уровню,например,снять крышку с карбюратора,и приложить уровень на плоскость карбюратора,но тогда машина должна находиться на одном и том же месте стоянки до замера с родной коробкой и при установке ВАЗ коробки,либо налить шприцем определенное кол-во бензина в поплавковую камеру и сделать пару рисок на стенке камеры.Обеспечить соосность можно так:залезть под машину в яме и очистить от грязи с правой стороны возле картера сцепления на блоке фрезерованую базу.От нее линейкой отмерять вправо к рулевой тяге любой размер и сделать на тяге риску.А при установке новой коробки подвинуть двигатель до этого размера.Но нужно помнить,что руль нельзя будет крутить до полного крепления коробки!Эти 2 описанных требования неудобно выполнять,но если обеспечите соосность и родной наклон,то у Вас будут нормально работать подушки двигателя,подвесной,эластичная муфта,крестовины.И очень было бы неплохо обрезать не задний кардан,а передний.Так будет меньший перелом обоих валов,что обеспечит меньшую вибрацию и меньший износ муфты и крестовин!!!А так же скорее всего отпадет необходимость в балансировке вала,если вы его будете обрезать не болгаркой,а на станке-равномерность обрезки сохранит баланс вала!И соединительную втулку вытачивать под наружные диаметры вала,таким образом мы обеспечиваем точную соосность половинок разрезаного вала.В этом случае задний вал останется родной жигулевской длины и родными крестовинами.А фланец редуктора нужно будет переделать-заварить родные отверстия и просверлить новые под фланец ВАЗ-кардана. Share this post Link to post Share on other sites
Artur-mer-forever #430 Posted June 21, 2010 Собственно говоря,почему я рекомендую резать именно передний кардан-около половины переделаных валов под Москвич,которые в ассортименте встречаются в Харькове на Лоске,и соответственно,оттуда идут по всей Украине-изготавливаются в моем городе,Краматорске.Недавно я ходил к ним под видом клиента посмотреть на это производство.Эти валы изготавливают даже не в гараже,а в обычном жилом доме 7*8 квадратных метров.В доме 4 комнаты,и в одной из них стоит токарный и фрезерный станки.Ну и самодельный балансировочный,который,по слухам в городе,не работает.Но я сам станочник,у меня 4 разряд фрезеровщика и токаря-расточника,5 лет опыта работы на обрабатывающен центре с ЧПУ на заводе НКМЗ,я каждый день делаю сложные корпуса,растачиваю трубы,делаю валы...поэтому решил глянуть своим глазом.Так вот,эти карданы изготавливают в комнате жилого дома,переделанного под мастерскую.Отзывы в городе об этой конторе не самые лестные.Я задал вопрос ихнему хозяину почему они именно задний вал укорачивают и НИ ОДНОЙ ТЕХНИЧЕСКИОБОСНОВАННОЙ ПРИЧИНЫ МНЕ НЕ НАЗВАЛИ.Ответ был такой-так надо.Мне,как специалисту с техническим Высшим образованием и работающем по этой профессии,это слышать было просто смешно!Короче,они укорачивают задний вал только потому что им технологически удобнее это раз,а во вторых чтоб создать общественное мнение,что лучше не самому резать вал а купить готовый.Ведь если резать передний вал,то вряд ли придется балансировать,и тогда многие будут делать эти валы сами в гараже!Вал переделаный стоит у них 250,в Харькове стоит 350. Поэтому чтоб сохранить задний вал родной жигулевской длины,рекомендую укорачивать передний вал. Скорее всего отпадает необходимость в балансировке и нет необходимости в ориентировании вилок друг с другом. Кроме того,угол перелома обоих валов будет меньшим,следовательно,нагрузка на крестовины будет меньшая и вибраций тоже будет меньше.К тому же соосность разрезанных половинок вала,которые будут соединяться при сварке втулкой,обхватывающей НАРУЖНЫЕ диаметры валов,будет идеальная! Share this post Link to post Share on other sites
azov #431 Posted June 27, 2010 (edited) А может залесть под машину и посмотреть почему передний лучше сохранить в его длине?по этой теме лучше всего писал "батя"Я сам токарь 6-р с 30лет стажем и делал по его технологии с первого взгляда самой правильной и технологичной!Честь ему и хвала! А траверсу лучше брать 2-х болтовую как есть и делать с ней ничего не надо и крепить к днищю через резиновые прокладки ,к чему усложнять простое?Если кому-то надо посоветоваться ребят рад буду,опыт есть.... Edited June 27, 2010 by azov Share this post Link to post Share on other sites
azov #432 Posted June 27, 2010 (edited) Собственно говоря,почему я рекомендую резать именно передний кардан-около половины переделаных валов под Москвич,которые в ассортименте встречаются в Харькове на Лоске,и соответственно,оттуда идут по всей Украине-изготавливаются в моем городе,Краматорске.Недавно я ходил к ним под видом клиента посмотреть на это производство.Эти валы изготавливают даже не в гараже,а в обычном жилом доме 7*8 квадратных метров.В доме 4 комнаты,и в одной из них стоит токарный и фрезерный станки.Ну и самодельный балансировочный,который,по слухам в городе,не работает.Но я сам станочник,у меня 4 разряд фрезеровщика и токаря-расточника,5 лет опыта работы на обрабатывающен центре с ЧПУ на заводе НКМЗ,я каждый день делаю сложные корпуса,растачиваю трубы,делаю валы...поэтому решил глянуть своим глазом.Так вот,эти карданы изготавливают в комнате жилого дома,переделанного под мастерскую.Отзывы в городе об этой конторе не самые лестные.Я задал вопрос ихнему хозяину почему они именно задний вал укорачивают и НИ ОДНОЙ ТЕХНИЧЕСКИОБОСНОВАННОЙ ПРИЧИНЫ МНЕ НЕ НАЗВАЛИ.Ответ был такой-так надо.Мне,как специалисту с техническим Высшим образованием и работающем по этой профессии,это слышать было просто смешно!Короче,они укорачивают задний вал только потому что им технологически удобнее это раз,а во вторых чтоб создать общественное мнение,что лучше не самому резать вал а купить готовый.Ведь если резать передний вал,то вряд ли придется балансировать,и тогда многие будут делать эти валы сами в гараже!Вал переделаный стоит у них 250,в Харькове стоит 350. Поэтому чтоб сохранить задний вал родной жигулевской длины,рекомендую укорачивать передний вал. Скорее всего отпадает необходимость в балансировке и нет необходимости в ориентировании вилок друг с другом. Кроме того,угол перелома обоих валов будет меньшим,следовательно,нагрузка на крестовины будет меньшая и вибраций тоже будет меньше.К тому же соосность разрезанных половинок вала,которые будут соединяться при сварке втулкой,обхватывающей НАРУЖНЫЕ диаметры валов,будет идеальная! Полный бред!!!Центровку надо сразу продумывать до разрезки,и образование тут не поможет...Балансируется не вал-он круглая труба,а литые вилки с каждой стороны вала.Важно сохранить их орентирование друг с другом и с грузиками путем простой разметки до порезки....А образование важно МОСКВИЧЁВСКОЕ.... Edited June 27, 2010 by azov Share this post Link to post Share on other sites
Artur-mer-forever #433 Posted June 27, 2010 Полный бред!!!Центровку надо сразу продумывать до разрезки,и образование тут не поможет...Балансируется не вал-он круглая труба,а литые вилки с каждой стороны вала.Важно сохранить их орентирование друг с другом и с грузиками путем простой разметки до порезки....А образование важно МОСКВИЧЁВСКОЕ... Давайте поспорим,уважаемый! По вашему мнению нужно балансировать не трубу,а литые вилки???Вы правы на 50%.Труба имеет свои допуски на профиль продольного сечения,допуск на круглость,И ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ДОПУСК-ДОПУСК НА РАЗНОТОЛЩИННОТЬ СТЕНОК.Так вот,труба обрабатывается давлением,а это ведет к неравномерности толщин стенок,и остальных допусков.А еще нужно вспомнить допуск на соосность наружного и внутреннего диаметров,от которых очень сильно зависит баланс вала!Мне вот интересно-какое у Вас образование,что Вы так уверенно заявляете о балансировке вала,не зная таких тонкостей???Да те же элементарные маховики,которые обрабатываются на станке,и те нужно балансировать!А чем хуже сварная труба,длина которой превышает ее диаметр более чем в 5 раз?Ее тоже нужно балансировать!!! А теперь по поводу крепления коробки через резинки прям к полу-МНЕ ИНТЕРЕСНО-почему же на заводе так не крепили???Нафига машине тоннель пола,лонжероны??? Не для жесткости ли??? А какая жесткость в полу?Никакой! Нужно по-уму к лонжеронам крепить,как родную коробку! И если люди этого не понимают-пусть вообще срежут лонжероны и прикрутят подвеску,двигатель,трансмиссию прямо к полу!И рессоры тоже не забудьте! Интересно,сколько ям хватит чтоб разорвать кузов???Иногда смешно читать такие советы!А крепление подвесного подшипника через дистанционные втулки-это тоже из этой оперы! Расскажите это любому преподавателю по предмету "Сопротивление материалов" и с Вас будут долго смеяться. А специально для токарей 6 разрядов с 30летним стажем добавлю-при всем к Вам уважении,как к станочнику с таким опытом,скажу:за 5 лет работы на 5-координатном обрабатывающен центре мне присвоили на 2м году работы 4 разряд,талон качества,Сертификат станочника Европейского уровня.Я на своем станке,стоимостью миллион евро,могу делать токарные,фрезерные,расточные,зуборезные,сверлильные и др. операции с точностью до нескольких микрон!!!! Имейте уважение к молодежи! Share this post Link to post Share on other sites
kirik #434 Posted June 27, 2010 (edited) А фланец редуктора нужно будет переделать-заварить родные отверстия и просверлить новые под фланец ВАЗ-кардана. отверстия в фланце нашего редуктора попадают точно в край тазового фланца) можно конечно приварить туда круглую пластину с проточкой под тазовый фланец, но всеравно сверлить надо будет в шов... фланец на редукторе тоже особо не переделаешь, насколько я помню, там не хватит места для гаек если на столько сместить болты к центру, да и редуктор не хорошо делать уникальным не заменяемым на другой, переставлять фланец с редуктора на редуктор в случае с поздними азлковскими редукторами - не вариант... кроме того у обоих фланцев для центровки выступы, ещё и разного диаметра... проще выточить переходник... Труба имеет свои допуски на профиль продольного сечения,допуск на круглость,И ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ДОПУСК-ДОПУСК НА РАЗНОТОЛЩИННОТЬ СТЕНОК.Так вот,труба обрабатывается давлением,а это ведет к неравномерности толщин стенок,и остальных допусков.А еще нужно вспомнить допуск на соосность наружного и внутреннего диаметров,от которых очень сильно зависит баланс вала!Мне вот интересно-какое у Вас образование,что Вы так уверенно заявляете о балансировке вала,не зная таких тонкостей???Да те же элементарные маховики,которые обрабатываются на станке,и те нужно балансировать!А чем хуже сварная труба,длина которой превышает ее диаметр более чем в 5 раз?Ее тоже нужно балансировать!!! +1, у бати на работе валы для станков делают из труб, он говорил, чтобы отбалансировать саму трубу не раз внутрь вваривали стальной пруток на всю длину трубы... у меня укорочена передняя часть, на одном конце передней части небыло изначально груза, там и стали резать, резали по сварке на токарном станке, потом, по заранее сделанным меткам, на трубе и литой шлицевой части, вставили шлицевую часть в трубу, проверили биение, заварили, потом пробовали зажимать переднюю часть в патрон станка за одну и другую шлицевую части - когда зажали за ввареную нами - на противоположном конце трубы было биение ок 0.1мм, когда зажали за ввареную на заводе - биение на противоположном конце трубы было ок 0.4-0.5мм))) кардан не бьет, вибрации не замечено... А теперь по поводу крепления коробки через резинки прям к полу-МНЕ ИНТЕРЕСНО-почему же на заводе так не крепили???Нафига машине тоннель пола,лонжероны??? Не для жесткости ли??? А какая жесткость в полу?Никакой! Нужно по-уму к лонжеронам крепить,как родную коробку! на ижах, и на тех же донорах коробки - тазах, поперечина с завода прикручена к полу и даже без резинок... Edited June 27, 2010 by kirik Share this post Link to post Share on other sites
azov #435 Posted June 27, 2010 Полный бред!!!Центровку надо сразу продумывать до разрезки,и образование тут не поможет...Балансируется не вал-он круглая труба,а литые вилки с каждой стороны вала.Важно сохранить их орентирование друг с другом и с грузиками путем простой разметки до порезки....А образование важно МОСКВИЧЁВСКОЕ...Давайте поспорим,уважаемый! По вашему мнению нужно балансировать не трубу,а литые вилки???Вы правы на 50%.Труба имеет свои допуски на профиль продольного сечения,допуск на круглость,И ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ДОПУСК-ДОПУСК НА РАЗНОТОЛЩИННОТЬ СТЕНОК.Так вот,труба обрабатывается давлением,а это ведет к неравномерности толщин стенок,и остальных допусков.А еще нужно вспомнить допуск на соосность наружного и внутреннего диаметров,от которых очень сильно зависит баланс вала!Мне вот интересно-какое у Вас образование,что Вы так уверенно заявляете о балансировке вала,не зная таких тонкостей???Да те же элементарные маховики,которые обрабатываются на станке,и те нужно балансировать!А чем хуже сварная труба,длина которой превышает ее диаметр более чем в 5 раз?Ее тоже нужно балансировать!!! А теперь по поводу крепления коробки через резинки прям к полу-МНЕ ИНТЕРЕСНО-почему же на заводе так не крепили???Нафига машине тоннель пола,лонжероны??? Не для жесткости ли??? А какая жесткость в полу?Никакой! Нужно по-уму к лонжеронам крепить,как родную коробку! И если люди этого не понимают-пусть вообще срежут лонжероны и прикрутят подвеску,двигатель,трансмиссию прямо к полу!И рессоры тоже не забудьте! Интересно,сколько ям хватит чтоб разорвать кузов???Иногда смешно читать такие советы!А крепление подвесного подшипника через дистанционные втулки-это тоже из этой оперы! Расскажите это любому преподавателю по предмету "Сопротивление материалов" и с Вас будут долго смеяться. А специально для токарей 6 разрядов с 30летним стажем добавлю-при всем к Вам уважении,как к станочнику с таким опытом,скажу:за 5 лет работы на 5-координатном обрабатывающен центре мне присвоили на 2м году работы 4 разряд,талон качества,Сертификат станочника Европейского уровня.Я на своем станке,стоимостью миллион евро,могу делать токарные,фрезерные,расточные,зуборезные,сверлильные и др. операции с точностью до нескольких микрон!!!! Имейте уважение к молодежи! Насчет образования-МОСКВИЧЕВСКОЕ,крепление подвесного безо всяких втулок!Посмотри внимательно,а насчет микрон ты мне можешь не расказывать.Не в обиду -не усложняй то что проще простого...И мне интересно что это за 5координатные станки???Всегда 3координат хватало, 2-е наверно во лбу еще Share this post Link to post Share on other sites
Artur-mer-forever #436 Posted June 28, 2010 Насчет образования-МОСКВИЧЕВСКОЕ,крепление подвесного безо всяких втулок!Посмотри внимательно,а насчет микрон ты мне можешь не расказывать.Не в обиду -не усложняй то что проще простого...И мне интересно что это за 5координатные станки???Всегда 3координат хватало, 2-е наверно во лбу еще Ну я просто в ШОКЕ!!! Современные обрабатывающие центры имеют более 3 координат! Ось Х-перемещение стола,ось У-перемещение бабки,ось Z-перемещение бабки вверх-вниз,ось В-круговое перемещение ПОВОРОТНОЙ ГОЛОВЫ С МОТОРШПИНДЕЛЕМ(прямой привод без шестерен с количеством оборотов от 30 до 8000 на моем станке АUЕRВАСН,и до 12 000 на станке FЕRRАRI,но есть станки,на которых и 80 000),ось С-перемещение ПОВОРОТНОГО СТОЛА.Так вот,эти станки одновременно РАБОТАЮТ 5ю КООРДИНАТАМИ ОДНОВРЕМЕННО,что позволяет обрабатывать сложные пресс-формы,лопатки турбин,разные пропеллеры и прочие весьма интересные и сложные детали со скоростями резания до 800 м/мин и подачей свыше 20 000 мм/мин!!! На ТАКИХ режимах Вам и не снилось работать!!! Точность позиционирования на этих станках около 0,005мм ! ! ! С такой точностью можно детали к космическим кораблям изготавливать! Не в обиду будет сказано,но Вы абсолютно не знаете новых технологий,с которыми я работаю вот уже 5 лет.А пытаетесь смеяться. Если интересно кому,есть диски и видео таких станков,могу прислать.У нас в Краматорске(Дон.обл.) на НКМЗ таких станков очень много и ими никого тут не удивишь! Share this post Link to post Share on other sites
Artur-mer-forever #437 Posted June 28, 2010 отверстия в фланце нашего редуктора попадают точно в край тазового фланца) можно конечно приварить туда круглую пластину с проточкой под тазовый фланец, но всеравно сверлить надо будет в шов... фланец на редукторе тоже особо не переделаешь, насколько я помню, там не хватит места для гаек если на столько сместить болты к центру, да и редуктор не хорошо делать уникальным не заменяемым на другой, переставлять фланец с редуктора на редуктор в случае с поздними азлковскими редукторами - не вариант... кроме того у обоих фланцев для центровки выступы, ещё и разного диаметра... проще выточить переходник...на ижах, и на тех же донорах коробки - тазах, поперечина с завода прикручена к полу и даже без резинок... По отв. во фланце-может быть,я не успел еще точно сравнить ваз-кардан и наш фланец. Если так,то переходник будет лучше! А у меня на Москвиче-412 ИЭ завода АЗЛК коробка крепилась через траверсу на 4 болта к лонжеронам!Почему на ИЖах и ВАЗах к полу? Я уверен,что это серьезный конструктивный просчет-ведь лонжероны-это несущие элементы кузова!К ним должно все крепиться! Может к полу и крепят,но я себе буду только к лонжеронам,через кронштейны из уголков!Это дольше и сложнее,но надежнее!И вибраций и ударных нагрузок будет меньше-ведь толстая стенка лонжерона гасит удары и вибрацию,а пол тонкий и только будет усиливать ее,следовательно через время будут появляться трещины в сварных швах.А расположение карданов на машине я себе буду отцентровывать с помощью индикатора!Оба вала должны быть обязательно соосны! Share this post Link to post Share on other sites
azov #438 Posted June 28, 2010 По отв. во фланце-может быть,я не успел еще точно сравнить ваз-кардан и наш фланец. Если так,то переходник будет лучше! А у меня на Москвиче-412 ИЭ завода АЗЛК коробка крепилась через траверсу на 4 болта к лонжеронам!Почему на ИЖах и ВАЗах к полу? Я уверен,что это серьезный конструктивный просчет-ведь лонжероны-это несущие элементы кузова!К ним должно все крепиться! Может к полу и крепят,но я себе буду только к лонжеронам,через кронштейны из уголков!Это дольше и сложнее,но надежнее!И вибраций и ударных нагрузок будет меньше-ведь толстая стенка лонжерона гасит удары и вибрацию,а пол тонкий и только будет усиливать ее,следовательно через время будут появляться трещины в сварных швах.А расположение карданов на машине я себе буду отцентровывать с помощью индикатора!Оба вала должны быть обязательно соосны! [/quДружище а для чего тогда крестовины если 2 вала должны быть соосны?Как ты эту соосность будеш мерять индикаторами(индикатор меряет радиальное биение)???Набор пустых фраз(яяяя)Когда поставишь коробку ...да что тебе писать...Ребят тут работы на 2часа без подготовки,кому интересно раскажу ,и помогу.Сам все делал и плиту и кардан ОДИН,результат обалденный,но очень внимательно с карданом!Балансировка очень $ ,есть пути её избежать на простом 16к20 без супер пупер 10 координа...Опыт есть кому надо пишите в личку раскажу Share this post Link to post Share on other sites
azov #439 Posted June 28, 2010 Ну я просто в ШОКЕ!!! Современные обрабатывающие центры имеют более 3 координат! Ось Х-перемещение стола,ось У-перемещение бабки,ось Z-перемещение бабки вверх-вниз,ось В-круговое перемещение ПОВОРОТНОЙ ГОЛОВЫ С МОТОРШПИНДЕЛЕМ(прямой привод без шестерен с количеством оборотов от 30 до 8000 на моем станке АUЕRВАСН,и до 12 000 на станке FЕRRАRI,но есть станки,на которых и 80 000),ось С-перемещение ПОВОРОТНОГО СТОЛА.Так вот,эти станки одновременно РАБОТАЮТ 5ю КООРДИНАТАМИ ОДНОВРЕМЕННО,что позволяет обрабатывать сложные пресс-формы,лопатки турбин,разные пропеллеры и прочие весьма интересные и сложные детали со скоростями резания до 800 м/мин и подачей свыше 20 000 мм/мин!!! На ТАКИХ режимах Вам и не снилось работать!!! Точность позиционирования на этих станках около 0,005мм ! ! ! С такой точностью можно детали к космическим кораблям изготавливать! Не в обиду будет сказано,но Вы абсолютно не знаете новых технологий,с которыми я работаю вот уже 5 лет.А пытаетесь смеяться. Если интересно кому,есть диски и видео таких станков,могу прислать.У нас в Краматорске(Дон.обл.) на НКМЗ таких станков очень много и ими никого тут не удивишь! хорош гнать пургу,сам работал на станках нкмз 1а660-680 знаеш такие?А ты на обрабатывающем центре просто нажимаешь кнопки,а думают за тебя Share this post Link to post Share on other sites
Strange #440 Posted June 28, 2010 (edited) Господа,а Вы случаем на http://www.chipmaker.ru/ не обитаете? Что-то мне Ваш "спор" неапоминает тему о развитии производства и потере клиентов. "...Опыт есть кому надо пишите в личку раскажу " Пожалуйста ,делитесь опытом здесь,эта темя для того и создана. Edited June 28, 2010 by Strange Share this post Link to post Share on other sites
kirik #441 Posted June 28, 2010 Почему на ИЖах и ВАЗах к полу? Я уверен,что это серьезный конструктивный просчет-ведь лонжероны-это несущие элементы кузова!К ним должно все крепиться! точно не помню как это выгляит на вазах, а на ижах сверху в этом месте приварены пластины которые перекрываются с лонжероном, да и вообще на расстоянии несколько сантиметров от лонженона никуда пол не будет гулять... машины так ездят много лет и не у кого никаких трещин замечено небыло... А расположение карданов на машине я себе буду отцентровывать с помощью индикатора!Оба вала должны быть обязательно соосны! каким образом можно отцентровать кардан индикатором? собствено центруется он и так неплохо, но как соосность то индикатором выставлять? и что есть оба вала? 2 части кардана или вторичный вал коробки и первая часть кардана? по эластичной муфте должно быть соосно, по крестовине не обязательно совсем... Share this post Link to post Share on other sites
azov #442 Posted June 28, 2010 Извеняюсь,братья москвичеводы,но когда я ставил корбку от полофиат проблема была в информации!Как? шо?Толком токо "батя!!!"Братва прежде чем резать кардан надо опредилить взаимное расположение вилок относительно друг друга!Еще раз повторяю балансируется не труба а отливка вилки крестовины-как её зажимали перед обработкой никто не знает ,но ошибку при установке надо свести к минимуму!!!Как токарь вижу самый лёгкий путь- разметка и перенесения грузиков балансировки и приварки потом по разметке(100мм надо убирать но самое легкое это зделать со стороны длинной)Я искал много карданов без грузиков со стороны подвесного но не нашел,пришлось братва мудрить....Дружище тут говорит на счет микрон,правильно,но,как учесть биение кулачков патрона и там еще целая куча всего...Надо идти по другому пути(типо как Ленин)Заранее исключить ошибки установки заготовки кардана при отрезке100мм!!!Опять же какой патрон какие кулачки ,и ну не совсем простое это дело,но при нормальном подходе ,свой кардан я сваривал даже не на станке,у сварного на сварочном посту-у отрезанной вилки потом была очень тугая посадка обратно в трубу,но важен сам рез-его перпендикулярность,но ето просто делается ,я тут написал сам шо не пойму,проще делать было НЕ В ОБИДУ если шо не так точно не помню как это выгляит на вазах, а на ижах сверху в этом месте приварены пластины которые перекрываются с лонжероном, да и вообще на расстоянии несколько сантиметров от лонженона никуда пол не будет гулять... машины так ездят много лет и не у кого никаких трещин замечено небыло... каким образом можно отцентровать кардан индикатором? собствено центруется он и так неплохо, но как соосность то индикатором выставлять? и что есть оба вала? 2 части кардана или вторичный вал коробки и первая часть кардана? по эластичной муфте должно быть соосно, по крестовине не обязательно совсем... ++++1 Share this post Link to post Share on other sites
Artur-mer-forever #443 Posted June 28, 2010 Зачем делать точную соосность обеих валов?Чтоб крестовины меньше крутились на своих иголочках!Почему индикатором?Потому что это ТОЧНЫЙ прибор! Я хочу чтоб моя машина ездила на скоросте 160-180 без вибраций в трансмиссии!А если кому хватает 60км/ч,то можно и с родной коробкой ездить.Тут много людей делают машины под спорт,пусть сами решают-нужна ли точная соосноть или нет.Мы все хвалим иномарки,которые дают возможность наслаждаться хорошей ездой,ругаем наши машины,а сами же не хотим сделать машину по-уму,и делаем как сделал сосед.А немцы так не делают-у них мышление другое,они даже станки красят в белый цвет,потому что так красивее.А у меня подвеска в Москвиче покрашена белым американским гравитексом,стоимостью около 100гр. литр,и каждый болт в подвеске закручен на силиконе!!!И многие будут смеяться-мол,зачем,ведь это Москвич! А я 5 лет когда буду ремонтировать подвеску,все болты откурчу за считаные секунды,а все кто смеялись,будут зубилом рубать и проклинать всех на свете... Каждый делает машину так,на сколько себя уважает.И машина аналогично будет себя вести.У меня даже в ступицах смазка заложена стоимостью 50 гр. 400 граммов(цена 3 летней давности),а многие обычный солидол кладут и говорят всем что нормально работать будет. Может быть время покажет... Так точно и коробки с карданами-каждый делает так,считает нужным. А потом время показывает кто был прав. Все нужно делать в комплексе,на мой взгляд. Share this post Link to post Share on other sites
purgen #444 Posted June 28, 2010 А не слишком ли много разговоров о ценах. Тут конечно каждый сам думает что ему лить и чем смазывать. Но 5 лет ремонтировать подвеску это сильно. Она за 2 дня вся перебирается если что Share this post Link to post Share on other sites
mkF #445 Posted June 28, 2010 Зачем делать точную соосность обеих валов?Чтоб крестовины меньше крутились на своих иголочках! У карданного вала входная и выходная оси должны быть параллельны. Соосными их при всем желании не сделаешь - максимум один шарнир распрямишь, но от этого только хуже будет, ибо тогда работать он будет с вибрацией. Карданный шарнир - это шарнир НЕравных угловых скоростей. Оба шарнира должны иметь равные углы сгиба. Только в этом случае он правильно работает. Соосно выставлять надо короткий вал с бубликом (соосно с вторичным валом коробки). Share this post Link to post Share on other sites
azov #446 Posted June 28, 2010 (edited) +++1 Edited June 28, 2010 by azov Share this post Link to post Share on other sites
kirik #447 Posted June 28, 2010 Зачем делать точную соосность обеих валов?Чтоб крестовины меньше крутились на своих иголочках!Почему индикатором?Потому что это ТОЧНЫЙ прибор! Я хочу чтоб моя машина ездила на скоросте 160-180 без вибраций в трансмиссии! зачем никто не спрашивал, КАК ты можешь индикатором выставлять соосность валов? кроме того ты сам пишешь, что надо сохранять угол наклона двигателя, при родном наклоне вал не смотрит на мост, т.е. где то должен быть излом, если ты выставишь соосно по крестовине, то излом будет по эластичной муфте, а в этом случае тебе гарантирована сильная вибрация и быстрая смерть муфты... кстати, если не изменять угол наклона двигателя, то кпп будет очень низко... Share this post Link to post Share on other sites
Artur-mer-forever #448 Posted June 28, 2010 зачем никто не спрашивал, КАК ты можешь индикатором выставлять соосность валов? кроме того ты сам пишешь, что надо сохранять угол наклона двигателя, при родном наклоне вал не смотрит на мост, т.е. где то должен быть излом, если ты выставишь соосно по крестовине, то излом будет по эластичной муфте, а в этом случае тебе гарантирована сильная вибрация и быстрая смерть муфты... кстати, если не изменять угол наклона двигателя, то кпп будет очень низко... Низко,я не спорю. Но если сильно задрать двигатель вперед,то будет нагрузка на подушках больше,т.к. они и так после наклона в напряжении. Задирать,или нет-дело каждого.Я сторонник так делать,как было изначально. Чтоб обеспечить соосность обеих карданных валов с помощью индикатора,нужно сам индикатор,стойку с включаемой/отключаемой магнитной базой(используется на расточных станках,во всяком случае,на заводе НКМЗ их достаточно много) и самое сложное-ровный уголок или швелер длиной около полтора-два метра,желательно с профрезерованной базой. У меня есть для этой цели шлифованная призма с завода подходящей длины. Крепим уголок к днищу и выставляем по старому москвичевскому кардану. Далее снимаем его вместе с коробкой,ставим агрегаты ВАЗ и выставляем. Как выставлять-поймут только те,кто работал на расточном станке. Точность,если вал не кривой,будет очень хорошая. Кто не хочет заниматься этим гемороем-не занимайтесь. Я снова повторюсь-этот способ не обязателен,но мне он видится самым точным. И я так буду делать себе очень скоро.Это долго,может и день займет.Поэтому кто не хочет,не делайте.Это просто как вариант.А то есть люди,которые ставят коробки ВМW,сваривая наш колокол и ВМW,а их ругают и обвиняют в занятиях глупостями,мол не нужно это все,если можно коробку ВАЗ поставить. А коробка ВМW-это тоже как вариант достойный внимания. Кто хочет-делает,кто не хочет-не делает. Share this post Link to post Share on other sites
kirik #449 Posted June 28, 2010 Но если сильно задрать двигатель вперед,то будет нагрузка на подушках больше,т.к. они и так после наклона в напряжении. ничто не мешает подложить под них типо металлические клинышки, но с ними ниукого проблем не возникало и соответствено никто не решал несуществующую проблему... Чтоб обеспечить соосность обеих карданных валов с помощью индикатора,нужно сам индикатор,стойку с включаемой/отключаемой магнитной базой(используется на расточных станках,во всяком случае,на заводе НКМЗ их достаточно много) и самое сложное-ровный уголок или швелер длиной около полтора-два метра это все не проблема, и то, и то есть у меня в гараже))) Крепим уголок к днищу и выставляем по старому москвичевскому кардану. Далее снимаем его вместе с коробкой,ставим агрегаты ВАЗ и выставляем. Как выставлять-поймут только те,кто работал на расточном станке. Точность,если вал не кривой,будет очень хорошая. Кто не хочет заниматься этим гемороем-не занимайтесь. Я снова повторюсь-этот способ не обязателен,но мне он видится самым точным. И я так буду делать себе очень скоро.Это долго,может и день займет. москвичевский кардан, насколько я помню, штатно имеет излом по передней крестовине, жигулевский в этом месте ломать нельзя там эластичная муфта, передняя часть кардана должна быть СТРОГО соосна вторичному валу кпп, иначе будет сильная вибрация и сама муфта умрет очень быстро, одновременно сохранить угол наклона двигателя, выставить соосно кпп и переднюю чась кардана и выставить между собой части кардана НЕВОЗМОЖНО. причем тут родной кардан я вообще не понял... да и вообще, какая может быть точность до тысячных там, где агрегаты перемещаются на подушках на сантиметры, а мост по высоте сантиметров больше 10? Share this post Link to post Share on other sites
azov #450 Posted June 29, 2010 москвичевский кардан, насколько я помню, штатно имеет излом по передней крестовине, жигулевский в этом месте ломать нельзя там эластичная муфта, передняя часть кардана должна быть СТРОГО соосна вторичному валу кпп, иначе будет сильная вибрация и сама муфта умрет очень быстро, одновременно сохранить угол наклона двигателя, выставить соосно кпп и переднюю чась кардана и выставить между собой части кардана НЕВОЗМОЖНО. причем тут родной кардан я вообще не понял... да и вообще, какая может быть точность до тысячных там, где агрегаты перемещаются на подушках на сантиметры, а мост по высоте сантиметров больше 10? ++++1 Share this post Link to post Share on other sites
Zavr #451 Posted June 29, 2010 (edited) москвичевский кардан, насколько я помню, штатно имеет излом по передней крестовине Да ну нафиг. С чего бы? Здесь тоже действует правило: ломать нельзя там передняя часть кардана должна быть СТРОГО соосна вторичному валу кпп, иначе будет сильная вибрация Edited June 29, 2010 by Zavr Share this post Link to post Share on other sites
