Капитальный ремонт УЗАМ 412

[V@NO]

matroskin210184

а х.з. двиган менялся в 93 году но если смотреть на цифрыы которые вылиты за цепью то там написано 412-ХХХХХХХ

а на планке номера написано 412 Э ХХХХХХХ 93

[matroskin210184]

Помоему в этот блок 1,7 не поставишь нифига. Может я не прав.

А вообще я вот так смотрю прошло почти полгода с капиталки, и если-б я сейчас делал, то не стал бы тратить столько денег.

По минимуму, кольца бы махнул, вкладыши, потому как если ты не оч долго собираешься на нём ездить то много не вкладывай.

Поменяй те гильзы что с задирами и поршни под новые гмльзы подбери, а остальное как есть, ремкомплект маслонасоса поставь.

[V@NO]

matroskin210184

Я хочу все сделать нормально чтоб через 1 тык не разбирать все опять. вкладыши поменял и поршневую ну еще там по мелочи маслонасос итд.

 

А москвич никада не продам он мне как память дорог. Этот москвич мой дед с бабкой покупали по дикому блату.

[matroskin210184]

Все москвичи были куплены в те времена по-блату.

[V@NO]

matroskin210184

Ты када редукционный менял ты его регулировал? или он уже отрегулированый был с завода?

[matroskin210184]

Я думаю что отрегулирован с завода, если сможешь - проверь.

[Vik_decent]

Народ, подскажите, плз!!!

надо ли пропитывать прокладку головки маслом?

кто-то из мастеров советовал, типа никогда не прогорит и будет вечной.

сПАСИБО

[matroskin210184]

Не надо!! Не прогорит если голову протягивать периодически будешь динамометрическим ключём, и если не кривая и всё в размер сделано!

[V@NO]

matroskin210184

+1

 

Моему батяни какие-то му...ки посоветовали на восьмере прокладку гбц намазать солидолом типа тоже не прогорит никада беспесты, кароче потом салидол стексгорел и как говориться писец катенку!

[-=Val=-]

ИМХО если пропитаешь ее маслом, прикипит. Потом будешь ножом отскабливать и материться. :)/>

[AmidELF]

А как маркировка колец будет Goetze для Москвича? /простите многое не понимаю, стараюсь понять/

[Beavis]

как маркировка колец будет Goetze для Москвича?

А она и не будет для Москвича :)/> Надо от иномарок аналоги подбирать... Боюсь соврать - главное диаметр поршня и толщина колечка... Кстати, 2all - вот тоже темка покурить :)/>

[V@NO]

AmidELF Покупай болгарскую дружбу они тоже очень хорошие и выпускаются по технологии гетцевсой у нас в Барнауле вчера :)/> стоили 600 рублей. а маркировку непомню.

[lcf86]

ПОИГРАЕМ В "КУБИКИ" / ЗАПЧАСТИ

РЕМОНТНЫЕ НАБОРЫ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ УЗАМ

 

Капитальный ремонт двигателя - работа, к которой готовятся загодя, обстоятельно. Только запчасти приходится собирать с миру по нитке, ведь при "капиталке" нетронутым остается разве что блок. Купить достойную замену изношенным деталям не всякий специалист возьмется - можно запросто нарваться на подделку.

Владельцы "москвичей" - люди мастеровитые, машины частенько ремонтируют сами. Для них-то и предназначены ремонтные наборы, которые выпустил УЗАМ. Замысел заводчан - дать автомобилисту фирменные детали, которые чаще всего приходится заменять при переборке единым комплектом. Они позволят не просто восстанавливать полуторалитровые двигатели, их изюминка - в одновременном увеличении объема до 1600, 1700 или 1800 "кубиков". Если ремонт неизбежен, почему не совместить его с модернизацией?

Прибавка объема мотора до 1,6 л вместо прежних 1,5 л достигнута увеличением радиуса кривошипа до 37,5 мм. Внутренний и посадочный диаметры гильз цилиндров остались прежними - 82 и 89 мм. Мотор 1,7 л, кроме коленвала, получил увеличенные на 3 мм гильзы цилиндров (диаметры соответственно 85 и 92 мм). Двигателей объемом 1,8 - два, оба с кривошипом 40 мм и теми же "большими" гильзами. Отличаются они положением пальца на поршне, поэтому один питается "семьдесят шестым" (ныне АИ-80) бензином, второй - "девяносто третьим". Основные характеристики моторов показаны на рисунке и в табл. 1.

 

ТАБЛИЦА 1. ПАРАМЕТРЫ КАРБЮРАТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ УЗАМ

(Данные производителя)

 

412 3317 3313 3318

 

Рабочий объем, л 1,6 1,7 1,8 1,8

 

Степень сжатия 8,8 8,5 7,2 8,5

 

Максимальная мощность, кВт/л.с.59/80 62/85 62/85 66/90

 

при частоте вращения, об/мин 5500 5300 5300 5300

 

Максимальный кр. момент, кгсм 12,2 13,3 13,5 14,5

 

при частоте вращения, об/мин 3400 3200 3200 3200

 

Диаметр цилиндра, мм 82 85 85 85

 

Ход поршня, мм 75 75 80 80

 

Октановое число топлива 93 91-93 80 91-93

 

Удельный расход топлива,г/л.с.ч 221 220 228 220

 

ВНЕШНИЕ СКОРОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРОВ УЗАМ

 

Что же предлагает УЗАМ? Двенадцать наборов, которые можно условно разделить на "малые" - для рядового ремонта, "средние" - для изношенных и "большие" - для сильно изношенных моторов.

Для переборки полуторалитрового двигателя с одновременным увеличением рабочего объема до 1600 "кубиков" есть три набора:

"малый" РД 412-0236-20 - коленчатый вал с радиусом кривошипа 37,5 мм, "четыреста двенадцатые" гильзы, а к ним комплект поршней в сборе с кольцами и пальцами и прокладка головки цилиндров;

"средний" РД 412-0236-40 - это набор РД 412-0236-20, дополненный шатунами;

"большой" РД 412-0236-10 - это набор РД 412-0236-40 с коренными и шатунными вкладышами.

Если хотите увеличить объем до 1,7 л, берите один из следующих наборов:

"малый" РД 331-0237-10, состоящий из коленвала (с кривошипом 37,5 мм), гильз цилиндров (увеличен только внутренний диаметр, посадочный остался 89 мм), комплекта поршней в сборе с кольцами и пальцами и прокладки головки цилиндров;

"средний" РД 331-0237-40 - это РД 331-0237-10 с шатунами в придачу;

"большой" РД 331-0237 - набор РД 331-0237-40 плюс коренные и шатунные вкладыши.

Тем, кто предпочитает "76-й" бензин, пригодятся наборы, добавляющие мотору 1,5 (или 1,6) л соответственно 300 (или 200) "кубиков":

"малый" РД 331-0238-10 состоит из коленвала с радиусом кривошипа 40 мм, гильз цилиндров (тех же, что в наборах для двигателя 1,7 л), комплекта поршней в сборе с кольцами и пальцами (под "76-й" бензин), прокладки головки цилиндров;

"средний" РД 331-0238-50 - это РД 331-0238-10, в который вместо поршней входят шатуны с поршнями в сборе;

"большой" РД 331-0238 включает дополнительно к РД 331-0238-50 коренные и шатунные вкладыши.

Кроме того, на основе РД 331-0238; РД 331-0238-10; РД 331-0238-50 есть расширенные наборы - РД 331-0238-20; РД 331-0238-30; РД 331-0238-40, комплектуемые головкой цилиндров в сборе.

Кстати, головка цилиндров для всех четырех моторов едина. От старой "полуторалитровой" она отличается впускными каналами. Если претензий к головке нет, при модернизации можно ее не менять.

Обратите внимание: в наборах гильзы цилиндров только с посадочным диаметром 89 мм. Это подчеркивает основное их назначение - модернизация двигателей малого объема. При ремонте моторов 1,7 и 1,8 л придется докупать "родные" - с посадочным диаметром 92 мм. Таких наборов, к сожалению, пока нет. Как нет и наборов для увеличения объема до 1,8 л под "девяносто третий" бензин. Вообще, подбор деталей наводит на размышления. Например, что чаще меняют - вкладыши или шатуны? Пожалуй, вкладыши, но они есть только в четырех из двенадцати наборов, а шатуны - в восьми. Может, стоит изменить соотношение?

Чтобы после модернизации двигатели работали как можно лучше, специалисты завода рекомендуют оснастить их карбюраторами 2140-1107010-20 (мотор 1,6 л); 2140-1107010-70 (1,7 л) и 21041-1107010-20 (1,8 л). Для всех моторов желателен распределитель зажигания 4701.3706.

Любители "наворотов" могут оснастить 1,8-литровый УЗАМ микропроцессорным зажиганием. Тогда понадобятся карбюратор 21041-1107010-10, микропроцессор и иные атрибуты системы.

Поначалу перспектива дополнительных трат на замену карбюратора и распределителя пугает. Но коли двигатель просит ремонта, то и их состояние, скорее всего, не блестящее. С другой стороны, качество, например, карбюраторов тоже далеко от идеала (см. ЗР, 2001, ╧ 2). Можно не менять, но со старыми полноценной отдачи от мотора не ждите. Так стоит ли "на спичках экономить"? Впрочем, возможность обойтись "малой кровью" не исключена. Например, карбюраторы "Озон" моторов объемом 1,6 и 1,7 л отличаются только жиклерами.

Даже если накинуть процентов двадцать на увеличение цены набора по дороге от "опта" к "рознице", да пару тысяч рублей на доведение двигателя "до ума", все равно выходит дешевле покупки нового мотора. Опять же с перерегистрацией в ГИБДД связываться не надо. Так что думайте и считайте сами, соизмеряя желаемый результат с возможными затратами.

Кстати, многие "корифеи" хвалятся, что могут перебрать мотор "с закрытыми глазами". Что ж, им вслепую виднее, только тьма-то от неученья! Поэтому не грех прочесть инструкцию, прилагаемую к каждому набору. Ее готовили квалифицированные заводские специалисты, не стоит пренебрегать их советами.

 

ТАБЛИЦА 2. ОТПУСКНЫЕ (ОПТОВЫЕ) ЦЕНЫ РЕМОНТНЫХ НАБОРОВ УЗАМ (С НДС)

Обозначение набора Цена, руб.

РД 412-0236-10 3168

РД 412-0236-20 2280

РД 412-0236-40 3240

РД 331-0237 3192

РД 331-0237-10 2580

РД 331-0237-40 3252

РД 331-0238 3288

РД 331-0238-10 2760

РД 331-0238-20 6048

РД 331-0238-30 5520

РД 331-0238-40 6120

РД 331-0238-50 3360

 

Виталий УРЮКОВ

 

З.Ы. Есть в продаже в Питере так называемые переходные наборы поршневой:

 

1500->1700(92)

1500->1800(76)

+к ним обязательно надо брать колено 75-е, шатуны такие же!

[V@NO]

Все завели сегодня двигатель и в первыые же минуты он меня обрадовал тем что пошел тосол. Пошел он из под прокладки ГБЦ и в масло. Вот теперь мне стало по настоящему интересно каким образом тосол попал в масло? Рассматриваю такие варианты:

1) церез масляные каналы когда он бежит из под прокладки тем более что они рядом (скорее всего так тосол попадает в масло)

2) Уходит под гильзы (маловероятно но не проверено)

 

теперь вопросы:

Как проверить уходит тосол под гильзы или нет?

Из-за чего может тосол гнать из-под прокладки? головка шлифованая да и началась такая фигня еще на не шлифованой голове.

 

Че делать вообще незнаю, руки опустились :cry: чуть кувалдой не радолбал его со злости :cry:

[matroskin210184]

Медные прокладки под гильзы положил???

Головку тянул как??

Порядок затяжки по книжке, момент затяжки начиная от 3 килограмм, с шагом в 2-3 килограмм с перерывами в 10-15-20 минут до 10-12 килограмм. Я собирал - всё зер гуд.

Прокладку сначала за 50 купил показалась плохой - нашёл другую за 100 получше и линии из красного герметика нанесены. Я ещё тонко тонко металл намазал по плоскости на блоке и гильзах и сверху на прокладке красным герметиком ( всё тонким тонким слоем).

[V@NO]

matroskin210184

Прокладки положил и еще я тама герметиком мазал так: намазал гильзу немного потом прокладочку медную потом еще немного герметика и в блок ее плюх а сверху ченить тяжеленькое чтоб придавить. А протягивал малехо нитак у меня динаметрический ключ не в скилограмах показывает а в НМ. Прокладку я купил такую же как у тебя с герметиком но ниче не мазал. А протягивал так: плюхнул голову гайки накрутил и каждую гаечку протягивал по пол оборота и так пока нужный момент небудет достигнут.

 

Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:

 

Блин как хорошо что я залил фиговое масло а то собирался БП Виско залить хорошо что не залил. :D/>

Блин ну почему такая фигня то завтра сниму голову поеду куплю прокладку и герметик абро и на него все это прихреначу чтоб уж хрен куда потекло. :x

 

Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:

 

Да а еще вопрос: я когда прокладку поставил а потом головку поставил то когда я гайки головки прикрутил от руки то между головкой и блоком прокладкой б ыла щель это нормальное явление???

[matroskin210184]

Если голова отшлифована и ровная, то надо правильно обтянуть. сначала 3 килогама по схеме затяжки потом ждать и добавлять всё по схеме!!! ГЕрметика МНОГО не маж.Будет хуже.

Может у тя в блоке трещина??? Откуда течёт-то??

[V@NO]

Да врдли там трещина да и невидно там ничего такого раньше все было нормально пока прокладка не прогорела поставил новую и писец как засопливило, но раньше немного не так было. Было как заводишь двиг он сухой минут 5 прошло засопливело потом минут через 5 работы ниче нигде не течет а через 15 мин ваще все сухо.

 

а как проверить течет тосол через гильзы или нет?

 

Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:

 

течет гдето под выпускным и немного под впускным.

 

Добавлено спустя 10 минут 33 секунды:

 

А если течет под гильзами (не дай бог :o ) то как тогда быть? как течь устранить?

[matroskin210184]

Оч странно. Если голова ровная, то по новой прокладке течь не должно. Попробуй дать по-больше затяжку. Подожди и проверь момент. Я со старыми прокладками тянул до 13 килограм. Преведи в то что у тебя на ключе и тяни.

[Beavis]

Её ж (голову) периодически протягивать тоже надо в период обкатки :D/>

[V@NO]

matroskin210184

не стал ниче переводить и прямиком пошел в гараж сношаться с пепелацом в итоге заместо положенных 90-100Нютона метра дал 110-120 течь перестало покрайней мере первые 5-7 минут дальше нестал потому что эмульсия в масле ну ее нафиг завтра солью и тогда буду еще смотреть.

Beavis

спасиб я в курсе :D/>

[matroskin210184]

Конечно, и в течении неск часов после сборки она чуть ослабевает, если между затяжками время маленькое выдерживать.

 

Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:

 

Так и надо было. Перевёл-бы кгс/м2 в Н/м. Я 12 килограм голову тянул. или н/м непомню что за ключ был.

[V@NO]

Блин а как ньютоны в килограммы перевести? Завтра поеду куплю новую прокладку и герметик и на него посажу голову чтоб потом мозг не мучила.

[matroskin210184]

9,80665 н/м2 = 10-4 кгс/см2

9.8 н/м2=10 кгс/м2