Октан-корректоры (Октан-4, Силыч и другие)

["Пирожок"]

Коммутатора нет (а что , Космичи и с коммутатором бывают ?). Классическая схема: Замок зажигания , катушка , контактный трамблёр с конденсатором на боку. Вопрос : означенный конденсатор участвует-ли в работе схемы зажигания "Импульс" ? . Или его можно отвертеть и выкинуть ? Проблема вот в чём. Уже несколько лет не найти нормальный конденсатор на трамблёр. Заводской (с виду) покупал несколько раз , ставил-туфта. Не работает . Контакты горят через пол-минуты работы. (хотя цена этих говновых кондёров рублей 25.). Появились некие кондёры "Маде ин Германия"- типа. Чуть лучше. И дороже. Рублей 80. Но то-же не шибко долго работают. Но хоть что-то. Думаю , не съездить-ли на радиорынок , и не купить-ли обычный кондёр ёмкостью 0.17-0.25 мкФ., вольт на 25 ? А если кондёр трамлёра в работе схемы "Импульса" не участвует , то и отверну и выкину кондёр.

[Alex_UssR]

ваш импульс и есть коммутатор. Вот при работе с ним нужно снять кондер.

 

По-поводу фуфла - никто не мешает взять кондер серии МБМ, МБГО, на 0.1мкф и присрать вместо родного.

 

напряжение брать выше 100в

Edited October 15, 2012 by Alex_UssR

[R18]

По-поводу фуфла - никто не мешает взять кондер

тут глубже надо, никто не мешает купить бсз

["Пирожок"]

ваш импульс и есть коммутатор. Вот при работе с ним нужно снять кондер.

 

По-поводу фуфла - никто не мешает взять кондер серии МБМ, МБГО, на 0.1мкф и присрать вместо родного.

 

напряжение брать выше 100в

То есть , штатный кондёр не участвует в схеме "Импульса" ? Точно ? В инструкции по установке "Импульса" об этом ни чего не сказано. Там :" Этот провод сюда , этот-туда , этот отсоединить , этот присоединить." . То , что "Импульс" коммутатор-я понимаю. А вешать на трамблёр металлобумажный кондёр 0.1 мкФ , да ещё свыше 100 В. ( в руководстве по ремонту указывают ёмкость штатного кондёра 0.17-0.25 мкФ ) , то это будет кондёр размером в пол-трамлёра .

 

тут глубже надо, никто не мешает купить бсз

Да , продаётся комплект БСЖ на "Москвич". В комплекте: трамблёр типа "восмёрочного" с датчиком Холла , только с "москвичёвским" приводом , катушка "восьмёрочная" , "восьмёрочный" же коммутатор и жгут проводов с фишками для соединения . Цена - 2500 руб.

[Alex_UssR]

А вешать на трамблёр металлобумажный кондёр 0.1 мкФ , да ещё свыше 100 В. ( в руководстве по ремонту указывают ёмкость штатного кондёра 0.17-0.25 мкФ ) , то это будет кондёр размером в пол-трамлёра .

 

Да что вы говорите

["Пирожок"]

А , вон какие ! Ясно. Так у них нет полярности. Разве подойдут ? И опять-же. 1978 и 1990 годов. Будут ли работать ?

[BlackGRAF]

стоит точно такой как выговорите коректор особо не пользавался еще н остоит и работает так как при отключении машина по другому работает заводится тока с ним вернее и без него заведется но долго с ним проще хотя машина куплена недавно и еще толком не изучал его .. даже как то не попробывал пуск в режими так скажем когда он подает постоянную искру ...

[Alex_UssR]

А , вон какие ! Ясно. Так у них нет полярности. Разве подойдут ? И опять-же. 1978 и 1990 годов. Будут ли работать ?

Электролит ставить не вздумайте))) Ибо взорвется.

 

При размыкании контактов, из-за тока самоиндукции проскакивает дуга в зазоре между контактами. Чтоб цепь разрывалась не так "резко", ставится кондер, который берет часть тока на себя. Правда тут еще один минус - в момент размыкания, напряжение на первичке катушки может превышать 100в. Поэтому нужен высоковольтный конденсатор и обязательно металлобумажный (ибо он самовосстанавливается после пробоя).

 

P.S. Я себе вообще на контактную систему поставил 131-ый коммутатор + волговская катушка.

["Пирожок"]

Электролит ставить не вздумайте))) Ибо взорвется.

 

При размыкании контактов, из-за тока самоиндукции проскакивает дуга в зазоре между контактами. Чтоб цепь разрывалась не так "резко", ставится кондер, который берет часть тока на себя. Правда тут еще один минус - в момент размыкания, напряжение на первичке катушки может превышать 100в. Поэтому нужен высоковольтный конденсатор и обязательно металлобумажный (ибо он самовосстанавливается после пробоя).

 

P.S. Я себе вообще на контактную систему поставил 131-ый коммутатор + волговская катушка.

Да и контакты прерывателя сейчас в продаже-туфта ! Я помню, раньше-если контакт подгорел , его надфилем пилишь-пилишь ,и ни как нагар спилить не можешь ! Вроде , слышал , контакты вольфрамовые должны быть. А теперь-два раза черкнёшь надфилем , и стёр нагар. Туфта. Алюминиевые они , что-ли ? Купил контакты прерывателя "Мастер спорт" , типа- "Маде ин Германия", с голограммой. Туфта. Машина задёргалась из-за пропусков в зажигании через километров 50.

["Пирожок"]

Здравствуйте все. Сегодня , наконец-то , установил "Импульс-710". Пока впечатлений нет. Проехал километров 7 всего. Работает , что ещё сказать ?. Вопросы к разработчикам : радиатор на задней стенке действительно сильно греется всего через пять минут работы. Не "вылетит" - ли та штуковина , которая стоит на этом радиаторе ? Выходной транзистор , кажется ? Нельзя-ли было поставить радиатор побольше и с "рёбрами" ? И ещё вопрос: "Импульс-710" изобретался разработчиками для автомобилей "ВАЗ" , "Волга" , "Запорожец" , "УаЗ" и "Москвич". Ладно. В инструкции написано : "...установите корректор возле рулевой колонки , протяните провода в имеющиеся штатные отверстия...". Не знаю как на других автомобилях, а на "Москвиче" , если блок "Импульса" установить возле рулевой колонки и пустить его четыре провода по штатной проводке до катушки и трамблёра, то провода надо наращивать ровно в два раза. Каким местом думали уважаемые разработчики ? На шести метрах тонких проводах сэкономили ? И , кстати, почему это провода "Импульса" совсем не того сечения , как провода штатной проводки ? И на сечении сэкономили ? Сколько ? 50 рублей ? "Импульс" я купил за 450 р. Пускай я-бы его купил за 500 или хоть 600-лишь-бы не заморачиваться с модернизацией ! Как мне послать "пламенный привет" разработчикам ? Кто знает ?

["Пирожок"]

Проехал с "Импульсом" около 200 км. Работает. Алюминиевая пластина на задней стенке блока греется так , что пальцы не терпят. Кипяток. Это какой-же на таком радиаторе транзистор и сколько он проработает ? На передней панельке блока погас зелёный огонёк , означающий включение "октан-корректора". Думал-навсегда. Но вот он снова засветился... И снова погас...И снова засветился. И опять погас. Мотор работает нормально. Даже кажется , что машина "лучше едет". Значит , неисправности в системе нет. "Непропай"? Или светодиод "навернулся" ? В ближайшее время разберу блок и посмотрю. ПРИВЕТ РАЗРАБОТЧИКАМ !+

 

До этого я ставил октан-корректор "Прибой-07". Гавнецо редкостное. Состоит из двух блоков. И навернулся через километров 100. И то-же провода были короткие. Пришлось наращивать в два раза. ПРИВЕТ РАЗРАБОТЧИКАМ !

["Пирожок"]

"Импульс - 710 работает". Зелёный светодиод, сигнализирующий о работе корректора , погас навсегда. Но машина едет , значит , всё работает ?

[иж 2715]

Поменяй, вот проблема. У меня Пульсар М классика. Помогает, что сушит свечи. Цена была, а хз порядка 800...1000р. Провода, сразу нарастил, та же ерунда. Пирожководы велкам в мой гараж, лучше на москвич.нет.

Кондер нужен!

[Невский]

Алюминиевая пластина на задней стенке блока греется так , что пальцы не терпят.

Некоторое время назад пришлось достаточно подробно изучать октан-корректоры и коммутаторы.

Я не знаю, каким местом думают производители ОК, но НИ В ОДНОМ не обнаружил систему управления накоплением энергии в катушке зажигания (которая в зубиломутаторах стоит по умолчанию).

 

Скриншоты из книги "Справочник по коммутаторам" авт. Ходасевич

Итог. Горы девайсов с битыми ключевыми транзисторами, как правило, КТ898 , а не КТ8224 или его зарубежный аналог BU2508 или BU941Z.

 

А в итоге имеем простой кошмар в виде УЗСК. После октан-корректора надо ставить зубилокоммутатор и зубилокатушку.

Это моё мнение.

Для тех, кто умеет вскрывать девайсы и держать паяльник, думаю не проблема. Инвертировать и ограничить до 5 вольт.

Сам вставлял в мутатор и работало.

 

Да и контакты прерывателя сейчас в продаже-туфта !

Под коммутатор.

Конденсатор на трамблёре не нужен, искажает сигнал.

Edited November 6, 2012 by Невский

[Alex_UssR]

не надо никаких зубило коммутаторов. Нужен обычный 131-ый волговский, в котором все есть. Ну разве что клемму Д подтянуть к +12 через резистор 1кОм.

 

По поводу

А в итоге имеем простой кошмар в виде УЗСК.

Так на обычном контактном его тоже нету и что с этого?

[Невский]

Битых мутаторов от ГАЗов и ЗИЛов видел больше чем зубильных.

[Alex_UssR]

лол, битые зубильные это вообще мем.

 

Надежность почти одинаковая, построены на одной и той же микросхеме, а самое главное, не нужен дебильный разьем на коммутатор.

[R18]

Надежность почти одинаковая, построены на одной и той же микросхеме

расовые зиловские и газоновские они транзисторные, это который тк102 и еще один не помню

[Alex_UssR]

я говорил за 131-ый. Это тот, который на последних 402-ых моторах стоял, с индуктивным БСЗ

[Невский]

МПСЗ своими руками...

Вот ещё один автоматический октан-корректор на PIC16 для самостоятельного изготовления.

С УОЗ не понял, там кривую (или все кривые?) править можно.

И ещё один

в этой теме http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=46870&st=2340 на PIC12

и ещё несколько http://forum.cxem.net/index.php?showforum=83

 

Но это на любителя(радиолюбителя)

[Антон]

в кратце изучив тему, понял, что для улучшения работы моего 403-го москвича с КСЗ лучше всего подойдет ОКТАН-4Е-02

 

зашел на Авито и купил его новый за 500р - очень бюджетно

если кому надо у продавца их еще много. Он бывший сотрудник компании Симметрон.

 

когда соберусь ставить, пока не знаю, наверное, в этом сезоне,

полагаю, что за такую цену эту лучший выбор,

да и в принципе для КСЗ лучший вариант

 

остался непонятным один момент: на карбюраторах К-59, К-125 и К-126 нет системы ЭПХХ - что делать с проводом ОКТАНа, который должен подключаться к ЭПХХ? просто замотать изолентой?

Edited February 22, 2013 by Антон

[Антон]

 

остался непонятным один момент: на карбюраторах К-59, К-125 и К-126 нет системы ЭПХХ - что делать с проводом ОКТАНа, который должен подключаться к ЭПХХ? просто замотать изолентой?

 

узнал ответ на этот вопрос у разработчика - можно просто замотать изолентой, главное чтобы влага туда не попадала.

управление ЭПХХ является скорее дополнительной опцией и её вовсе не обязательно подключать, при этом все остальные свойства ОКТАН-4 сохранятся

[va1era]

Нашел корректор Эко если кто может помочь с подключением прошу откликнуться, есче хотелось бы сделать обычный переключатель что бы можно было поставить корректор паралелно основной системе и при необходимости пользоваться ей, выкладываю рисунки очень прошу кто знает написать какой провод (номер) к какому выводу надо подключить и кто знает как сделать переключатель тоже напишите на какой номер провода его поставить или как то по другому его засунуть

Edited August 13, 2013 by va1era

[Невский]

В общем так На корпусе есть схема подключения. Зачастую "заумные" срывают(укорачивают провода) маркировку на проводах, либо она затирается.

 

Выкладываю техническую характеристику и руководство пользователя по данному прибору: ОКТАН-КОРРЕКТОР ЭЛЕКТРОННЫЙ «ЭКО» С БЛОКОМ ТРАНЗИСТРНОГО ЗАЖИГАНИЯ. Харьков, 1990 г.в.

 

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

 

1.1 Октан-корректор электронный "ЭКО" (далее по тексту - октан-корректор) предназначен для контактной системы зажигания легковых автомобилей ВАЗ, АЗЛК, ИЖ с катушками зажигания Б 115, Б 117 или аналогичными их модификациями для зажигания.

1.2 Применение октан-корректора обеспечивает:

1) работу двигателя без детонаций во всех режимах движения при применении топлива с пониженным октановым числом;

2) уменьшение расхода топлива, токсичности выхлопных газов износа двигателя;

3) гарантию надежной работы двигателя в любых климатических условиях;

4) защиту катушки зажигания от перегрева и выхода из строя при неработающем двигателе и включенном зажигании;

5) удобство и простоту настройки бездетонационной работы двигателя при помощи пульта дистанционного управления в процессе движения автомобиля.

1.3 Октан-корректор является функционально законченной системой электронного зажигания. Его установка в автомобиль не требует приобретения дополнительных устройств, а также дополнительных специфических, не свойственных данному типу автомобиля, регулировок системы зажигания и питания.

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

 

2.1 Октан-корректор обеспечивает:

1) установку с пульта дистанционного управления начальной задержки искрообразования при частоте вращения 1000 об/мин от 0° до 15° по углу коленчатого вала;

2) плавное автоматическое уменьшение установленного значения задержки искрообразования до 0° при достижении частоты вращения коленчатого вала 3000 - 3600 об/мин.

2.2 Электрическое питание октан-корректора производится от бортовой сети автомобиля с номинальным напряжением 12 В.

2.3 Максимальный средний потребляемый ток не более 3 А.

2.4. Октан-корректор сохраняет работоспособность в диапазоне температур окружающей среды от -40°С до +70°С.

 

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

 

4. УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

 

4.1. Октан-корректор конструктивно выполнен в виде электронного блока, устанавливаемого в подкапотном пространстве, и пульта дистанционного управления, размещаемого в салоне автомобиля. Пульт управления связан с электронным блоком посредством шлейфового шестипроводного кабеля. Электронный блок подключается к бортовой сети при помощи четырех проводников с наконечниками.

4.2. Принцип действия октан-корректора заключается в оптимизации участка характеристики зажигания в режиме разгона в соответствии с октановым числом топлива, залитого в бак. Оптимизация характеристики зажигания обеспечивается за счет ручной установки необходимого угла опережения во время разгона до исчезновения детонационных стуков и за счет автоматического плавного возврата характеристики на штатную при достижении двигателем 3000 - 3600 об/мин. Ручная коррекция утла опережения производится после заправки или дозаправки топливного бака.

 

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ. ПОРЯДОК РАБОТЫ

 

5.1. Перед установкой октан-корректора в автомобиль внимательно изучите руководство по эксплуатации.

Для получения наибольшего эффекта от применения и во избежание выхода из строя октан-корректора перед его установкой необходимо обязательно выполнить подготовительные работы в следующей последовательности:

1) проверить и при необходимости устранить некачественные электрические соединения в системе зажигания автомобиля;

2) проверить и при необходимости устранить радиальные люфты вала и пластины с контактами прерывателя в распределителе зажигания; -

ВНИМАНИЕ! Недопустима установка октан-корректора при указанных выше дефектах, так как их наличие приводит к выходу из строя транзисторного ключа электронного блока.

3) тщательно зачистить контакты прерывателя;

4) выставить зазор между контактами прерывателя согласно инструкции по эксплуатации автомобиля;

5) выставить штатный начальный угол опережения зажигания согласно инструкции по эксплуатации автомобиля.

5.2. Закрепить электронный блок в подкапотном пространстве автомобиля с таким расчетом, чтобы присоединительные провода блока могли быть свободно

подключены к прерывателю и катушке зажигания. Увеличивать длину присоединительных проводов методом их наращивания не рекомендуется.

5.3. Снять штатный провод, соединяющий прерыватель с катушкой зажигания. Зажим катушки зажигания, от которого отключается провод, не имеет маркировки. На шильдике электронного блока этот зажим условно обозначен "1".

5.4. Произвести подключение выходных присоединительных проводов электронного блока с учетом того, что нумерация проводов 7, 8, 9, 10 начинается от шлейфового кабеля дистанционного управления. Подключение производить при выключенном зажигании автомобиля в следующей последовательности:

1) наконечник провода 7 (первого после шлейфового кабеля) присоединить к зажиму "Б" катушки зажигания, к которому уже подключен плюсовой провод бортсети.

для автомобилей АЗЛК, ИЖ, имеющих добавочный резистор в цепи катушки зажигания, наконечник провода 7 необходимо подключить к зажиму «ВК- Б» катушки. - :

2) Наконечник провода 8 электронного блока подключить к зажиму "Г первичной обмотки катушки зажигания. Следует иметь ввиду, что неверное подключение провода 8 (на месте подключения провода 7) приводит к выходу электронного блока из строя при его включении.

3) Наконечник провода 9 электронного блока подключить к зажиму прерывателя.

4) Наконечник провода 10 электронного блока присоединить к массе автомобиля.

При подключении октан-корректора можно руководствоваться схемой подключения, указанной на электронном блоке (вариант подключения провода7 для автомобилей ВАЗ).

5.5. До отключения пульта дистанционного управления и его монтажа в салоне произвести проверку работоспособности системы зажигания с октан-корректором в следующей последовательности:

1) установить потенциометр пульта в крайнее левое положение до срабатывания выключателя (нулевая задержка). Произвести запуск двигателя. Прерывистая работа сигнальной лампы на пульте свидетельствует о работе электронного блока;

2) Включить потенциометр пульта управления, установив его на начальной метке шкалы.

3) Увеличивая число оборотов двигателя, убедиться в том, что частота включения сигнальной лампы увеличивается, а при превышении числа оборотов 3000 - 3600 об/мин сигнальная лампа выключается. Выключение сигнальной лампы свидетельствует об окончании коррекции и переходе на штатную характеристику. Блок транзисторного зажигания при этом продолжает работать.

4) Выключить двигатель.

5.6. Произвести установку и монтаж пульта дистанционного управления в салоне автомобиля.

5.7. Установку начального угла опережения в зависимости от октанового числа топлива залитого в бак необходимо производить при полностью прогретом двигателе. Сущность данной операции соответствует рекомендациям, проводимым в заводских инструкциях на автомобиль - по границе слышимой детонации.

Она производится следующим образом:

1) включить потенциометр пульта и установить его в положение минимальной задержки (крайнее левое);

2) при движении по горизонтальному участку дороги на прямой передаче со скоростью 45 - 50 км/час резко до упора нажать на педаль управления дроссельной заслонкой. Должна кратковременно появиться и исчезнуть детонационные стуки. В случае, если детонационные стуки не исчезают, то, вращая ручку пульта по часовой стрелке добиться их необходимого прекращения путем кратного повторения разгона по вышеуказанной методике.

При очередной заправке или дозаправке бака топливом повторить установки начального угла опережения зажигания.

 

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

6.1. Изготовителем гарантируется соответствие изделия ГОСТ 3940-84 и ТУ 92-05 502-009-89 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования в течение 12 месяцев со дня продажи магазином при наличии отметки в гарантийном талоне.

 

6.2. Изготовитель безвозмездно заменяет или ремонтирует вышедшее из строя по его вине изделие в течение всего гарантийного срока.

 

ссылка http://autoforum.vol...opic.php?t=3161

Спасибо человеку.

 

Если маркировки на проводах нет, то смотрим схему в теме на сайте "монитор"

по ссылке http://monitor.net.r...nfo-418022.html

 

Вскрываем блок, и по выводам на плате проверяем и маркируем провода, проверяем и только потом подключаем.

Если блок заработал, выпиваем призовую бутылку пива, и радуемся,

Если блок не заработал, то его убили до Вас.

(опытному мастеру его сделать в качестве разминки)

В приложенном файле полноразмерная схема.

 

Схемы сверяем, по ссылке на "монитор" срисована с блока, могут быть отличия.

ЭКО.bmp

Edited August 13, 2013 by Невский

[va1era]

подскажите а нарисунке зажим "Г первичной обмотки катушки зажигания" где? и где зажим прерывателя? совсем не разбираюсь в этом буду признателен за любую помощь. В инструкции также написано что для АЗЛК нужно объединить выводы Б и ВК, разве в этом случае катушка не будет греться и перегорать?

Edited August 14, 2013 by va1era