Мишаня #51 Posted September 14, 2011 да именно так. и это тем явнее чем больше гильза = меньше объем ОЖ вокруг. ИМХО. а "непроверенные предположения" это из той же области что и "укладывается в норму" какую норму? норма эта функция многих переменных, основная - зазор поршень-гильза. У каждого мотора в итоге картина своя. Кстати много ходившие моторы наверняка разбирали. Наблюдали где грязь/песок отстаиваются? Share this post Link to post Share on other sites
Fad154 #52 Posted September 14, 2011 Как раз у гильзы 4-го цилиндра Share this post Link to post Share on other sites
paparaci73 #53 Posted September 14, 2011 Лично у меня равномерно по всему низу блока говнище было. И гильзы изношены равномерно. Share this post Link to post Share on other sites
HAKUNA MATATA #54 Posted November 15, 2011 авномерно по всему низу блока говнище было. И гильзы изношены равномерно. сколько разобрал двигателей узам все именно так и было Share this post Link to post Share on other sites
RMaks #55 Posted November 16, 2011 Кстати вот оно - докуренная мысль ))) Пока курилось это, оформилось и все остальное ) Описание в статье про печку - https://moskvich-tuning.ru/index.php?s...mp;#entry571352 Share this post Link to post Share on other sites
Serpantin #56 Posted November 6, 2012 не пойму, так что лучше с/о или н/о ПГБЦ? я про отверстия а не качество прокладок http://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/sni7/journal/288230376152205915/ Share this post Link to post Share on other sites
Drunk goat #58 Posted November 6, 2012 зависит от того какой у тебя блок, если старый, с крышкой под выхлопным коллектором и подачей ож из помпы под этой крышкой сразу в гбц то и прокладка должна быть старая, иначе гильзы вообще охалждаться не будут. В новом блоке ож подается в блок в район гильзы 1го цилиндра, крышки нет, соответственно прокладка нужна новая Share this post Link to post Share on other sites
D.Vader #59 Posted November 6, 2012 Погодите, т.е. в блоке и голове старого образца вначале охлаждается голова, а потом гильзы, так? И чем же эта схема хуже, чем проток ОЖ "Блок в Голову"? Так холодная ОЖ будет вначале охлаждать голову, а значит, и КС, уменьшая риск детонации. Share this post Link to post Share on other sites
Serpantin #60 Posted November 6, 2012 не понятно. ставил н/о. ездил не долго, но не было никакого намека на перегрев. вот думаю стоит дырки делать как на старой. мало что знаю из теории по этому поводу Share this post Link to post Share on other sites
myxa_ #61 Posted June 3, 2015 Практика показала что шланг с четвёртого цилиндра нельзя подключать к помпе. Даже если штуцер всего 5мм в диаметре, такой который на подогрев впускного коллектора 412. Думал что заглушу один штуцер с коллектора и за место него подключу шланг с четвёртого цилиндра, но не прокатило. Кипит и всё тут. *СО чистая, термостат нижний, вентилятор сток 4 лопасти, +20 на улице. Share this post Link to post Share on other sites
leonid #62 Posted June 3, 2015 Практика показала что шланг с четвёртого цилиндра нельзя подключать к помпе. Даже если штуцер всего 5мм в диаметре, такой который на подогрев впускного коллектора 412. Думал что заглушу один штуцер с коллектора и за место него подключу шланг с четвёртого цилиндра, но не прокатило. Кипит и всё тут. *СО чистая, термостат нижний, вентилятор сток 4 лопасти, +20 на улице. У тебя термостат нижний чей? И на какую температуру ? Как дела обстоят с прокладкой гбц ? Какой радиатор установлен, какой объем двс С чего все проблемы начались, после чего ? Share this post Link to post Share on other sites
D.Vader #63 Posted June 3, 2015 С чего все проблемы начались, после чего ? Та не, это просто эксперимент Share this post Link to post Share on other sites
Мишаня #64 Posted June 3, 2015 Практика показала что шланг с четвёртого цилиндра нельзя подключать к помпе. Неправильная какая то практика. Уже который год езжу - ничего не перегревается. Схема разводки СО была на форуме. Share this post Link to post Share on other sites
BOBeR #65 Posted June 3, 2015 Я тоже считаю, что не правильно. Заметил что открытие печки(при не включённом вентиляторе) помогает только сбросить температуру, в дальнейшем температура начинает расти ещё больше. Share this post Link to post Share on other sites
myxa_ #66 Posted June 3, 2015 (edited) Дык, я всё понимаю и не с потолка решил попробовать. Читал. Вот тут например: http://ahlen-auto.na.../engine_col.htm Аналогичный байпасный канал также целесообразно сделать для отвода тепла от нижней части блока цилиндров под выпускной трубой в районе четвертого цилиндра, заменив имеющуюся там заглушку для слива охлаждающей жидкости на штуцер и соединив его шлангом внутренним диаметром 5-6 мм с водяным насосом. Но не прокатило Кипит. Уменьшать диаметр еще (меньше 5мм) я побоялся. Три дня закипал. После первого дня сразу же СО промыл, не помогло. А сегодня штуцер заткнул, а из шланга отстойник для грязи оставил. И не кипит, хотя жарил я хорошо. Ничего не понимаю, хоть подогрев коллектора совсем отключай, чтоб четвёртый цилиндр охлаждать. Ну вот так. Эксперимент не удался, хотя кажется сделал всё верно и всё необходимое исправно. Термос от 2141. _________ Если байпасный канал подключать к выходу ОЖ из ГБЦ, то всё работает отлично, это проверено, а вот к помпе... у меня не получилось Edited June 3, 2015 by myxa_ Share this post Link to post Share on other sites
myxa_ #67 Posted June 3, 2015 А может помпа у меня дикая, сосёт сильно? Прямозубая, но собирал на герметик. В итоге крыльчатка некоторое время скребла блок "прирабатывалась".. то есть зазор минимальный. На кавитацию не думаю, так как уже пару моторов подобным образом собирал и они, имея опять же чистую и исправную СО, ни разу не кипели. Короче загадка. Share this post Link to post Share on other sites
Drunk goat #68 Posted June 4, 2015 ты поймал воздушную пробку в насосе, соединив штуцер для выхода воздуха с помпы(верхний, 8мм диаметром) с более низкой точкой СО. Когда снимал шланг, чтобы его заткнуть(ОЖ ведь при этом не сливал?), воздух вышел и все заработало нормально, до следующего слива ОЖ. Share this post Link to post Share on other sites
myxa_ #69 Posted June 4, 2015 нет, отверстие для выхода воздуха с коллектором соединено. А 4ый был подключен к обычному штуцеру, но с забитой внутрь трубкой(5мм), который находится между насосом и нижним термостатом. Опять же судя по обьёму заливаемой жидкости, по тому что после некоторой работы доливать не пришлось, пробок я не ловил. Воду сливал каждый день и полностью, потому что промывал СО. Давайте не будем искать причину здесь, та машина всё равно теперь не кипит и уходит на продажу. Просто хотел сказать что подключать байпасный канал к помпе имхо не верно. В любом случае у меня это не заработало. Share this post Link to post Share on other sites
Мишаня #70 Posted June 4, 2015 хотел сказать что подключать байпасный канал к помпе имхо не верно. Правильнее так хотел сказать что подключать байпасный канал к помпе имхо не верно. Share this post Link to post Share on other sites
SERGEYVFS #71 Posted January 2, 2018 Немного поразмыслив, решил упростить всю систему, выкинуть всю систему, термос низ, родной радик, краники сток. так как желтого нет, а есть белый , начинаю все с белого листа. Затея такова: поставить радик таврия или 2108( скорее всего таврия). основная задача поменять всю обвязку термоса, и печки, и задействовать байпас с 4го цилиндра более правильно. Делаем выход с головки около 4го цилиндра с пробки(2141), или возле впускного канала 4го цилиндра(412-2140) штуцер с внутреним 16-18мм, Далее ставим 3х ходовой клапан, и есть два варианта, первый ето обычный сантех кран на 3 порта, или клапан опель 90457649(берем опель). Опелевский управляется вакуумом, что уменьшает проблему если знать. Один порт идет в печку, второй возвращается в помпу через тройник, в который возвращается канал с радика салона. В етой конструкции большой плюс - ето полноценный малый круг, у которого нет изъянов, или байпас , или печка. Далее тема термос, берем термос с ланоса 1.4-1.5 , корпус и лейку термостата с ланоса 1.4, и кусман алюминия. С люма делаем проставку для корпуса термоса, собираем и все. в корпус термоса ставим датчики, один или два. С корпуса маленький шланжик в расширительный бачек. можно и без него, если термос с отверстием. такая схема стандартна для опелей, мерсов, рено. есть выбор термосов от 75, до 98 градусов. клапан опель - неориг вариантов море, и цена радует. Прогрев ускорится, и перегревов не будет, и печка бедет всегда работать, и байпас постоянно работающий, обьем жидкости уменьшится гдето на 1-2 литра. у меня уже все есть, осталось закончить термос, и все собрать. После будет фотоотчет. Share this post Link to post Share on other sites
Drunk goat #72 Posted January 2, 2018 2 часа назад, SERGEYVFS сказал: Далее тема термос, берем термос с ланоса 1.4-1.5 , корпус и лейку термостата с ланоса 1.4, и кусман алюминия. насчет термостата не понял, где и как он будет стоять? А в остальном я почти также седлал. Кран печки я от газели поставил, тоже трехходовой но электрический, мне так проще. Share this post Link to post Share on other sites
SERGEYVFS #73 Posted January 2, 2018 типа такого, внутри вкладыш.токо две части надо, заместь штуцера можно датчик. Share this post Link to post Share on other sites
D.Vader #74 Posted January 2, 2018 2 часа назад, SERGEYVFS сказал: у меня уже все есть, осталось закончить термос, и все собрать Ты проставулину у себя точил или у Игорька нашего с Павлика заказував? Share this post Link to post Share on other sites
D.Vader #75 Posted January 2, 2018 Это получается, термос только большой круг перекрывает? Share this post Link to post Share on other sites
