Мех.нагнетатель/чаржер или турбина: выбор

[Racer Koss]

ещё один.

[Sully]

трава просто АДЪ! отсыпьте, а?

[Павель]

Интересно сколько stailer3у лет))

[Baho07]

мне 23, а что это имеет значение?

[figaro]

ААааа , сползаю под стол , в последнее время я смотрю прям золотые умы рождаются , один закисью турбину разгоняет а другой дует при давлении 1,4 , мда , зайду попозже а то +100500 уже не вставляет.

[Baho07]

ААааа , сползаю под стол , в последнее время я смотрю прям золотые умы рождаются , один закисью турбину разгоняет а другой дует при давлении 1,4 , мда , зайду попозже а то +100500 уже не вставляет.

А сколько интересно надо дуть, что бы с 2.0 при 8клапанах и низовой сути мотора снять 200сил? На фашке 91года 3,0л 24клапана V6 снимается 275л.с. при давлении 0.8 бара, при давлении 1,2 при условии другой прошивки 320сил, т.е. чуть больше 100л.с. с литра..... не сравнивайте эти двигатели, москвичевский двигатель старее, в нем больше потери и меньше коэффициент наполнения.... Про фашку говорю на 100% уверенно, у друга такая, все про нее знаю, так что 1,4бара это не много, для получения необходимого результата

[Арсений]

мне 23, а что это имеет значение?

 

Да. Думал, что тебе 14-15.

[Serpantin]

Странно..тема пров выбор турбин/компрессоров, а предложений нет никаких

 

Встал вопрос с выбором турбины. Подскажите те кто ставил, что по вашему усмотрению оправданно ставить на 2.0, рв 78, головка с увеличенными клапанами и каналами, поршни ковка, шатуны 2jz. на выходе хочется 250-300.

 

Dron316 советует VF 30 или VF 35, сам смотрел на GTX28***. Еще мнения?

Edited January 13, 2014 by Serpantin

[D.Vader]

на выходе хочется 250-300

И ресурс блока в 40к

 

Цель постройки?

 

Для такой мощности нужна другая конструкция блока - литая с сухими гильзами, при такой мощности неизбежно будут возникать сильные локальные перегрузки на шейках КВ, которые за собой будут тянуть весь блок. Итог - нарушение соосности и быстрое разрушение вкладышей

 

Тем более 2.0. Стенка гильзы тонкая, блок с расточенными посадочными, что не добавляет ему прочности. Или строишь на чем-то необычном?

 

Тогда уж плиту надо хотя бы под блок

 

У Лайона турба была, он должен знать, что и с чем, по идее. Я тут только теоретизировать могу. Хотя считаю, что это тоже полезно

[V@NO]

Странно..тема пров выбор турбин/компрессоров, а предложений нет никаких :)/>

 

Встал вопрос с выбором турбины. Подскажите те кто ставил, что по вашему усмотрению оправданно ставить на 2.0, рв 78, головка с увеличенными клапанами и каналами, поршни ковка, шатуны 2jz. на выходе хочется 250-300.

 

Dron316 советует VF 30 или VF 35, сам смотрел на GTX28***. Еще мнения? :)/>

Дрон прав, нужно брать турбу по наиболее подходящему a/r ты ведь строишь городской мотор а не корч драговый.

[Lion]

Опыта у меня мало. поездить получилось только на субаровской vf10 и китайском t3/t4. Первая очень хороша для города (у меня 1,8) - дуется рано, нажал и поехал как говорится. Мощность на ней большую не поднять, но момент появляется достаточно рано. Собственно, на ней и выехал из 14сек.

 

Китаец ввиду размеров и т.п. - надувает где-то после 3,5-4, но зато потом валит до пока хватает головы и прочего. На нем результатов пока не получил.

 

Лично мне хочется попробовать нечто среднее, из линейки gt28 и их соразмерных товарищей (например субаровские ihi vf, но побольше чем была у меня), но затратно это, поэтому получится или нет - неизвестно.

 

А что посоветовать, я не знаю

Edited January 14, 2014 by Lion

[Tectonik]

Странно..тема пров выбор турбин/компрессоров, а предложений нет никаких

 

Встал вопрос с выбором турбины. Подскажите те кто ставил, что по вашему усмотрению оправданно ставить на 2.0, рв 78, головка с увеличенными клапанами и каналами, поршни ковка, шатуны 2jz. на выходе хочется 250-300.

 

Dron316 советует VF 30 или VF 35, сам смотрел на GTX28***. Еще мнения?

 

тд05 или тд04 или гаррет28рс. на украинском форуме вон ездит же 300+сил узам и дуют 2.5бара и все нормально, кроме коробки. у него гаррет28

[D.Vader]

Первая очень хороша для города (у меня 1,8) - дуется рано

Вопрос зависимости ресурса от давки интересует. И ВСХ мотора, конечно же

[Serpantin]

 

Дрон прав, нужно брать турбу по наиболее подходящему a/r ты ведь строишь городской мотор а не корч драговый.

 

я строю городской? с чего ты взял? я вообще считаю что для города и на москвич турба, как козе баян нужна

[Serpantin]

 

И ресурс блока в 40к

 

Цель постройки?

 

Для такой мощности нужна другая конструкция блока - литая с сухими гильзами, при такой мощности неизбежно будут возникать сильные локальные перегрузки на шейках КВ, которые за собой будут тянуть весь блок. Итог - нарушение соосности и быстрое разрушение вкладышей

 

Тем более 2.0. Стенка гильзы тонкая, блок с расточенными посадочными, что не добавляет ему прочности. Или строишь на чем-то необычном?

 

Тогда уж плиту надо хотя бы под блок

 

У Лайона турба была, он должен знать, что и с чем, по идее. Я тут только теоретизировать могу. Хотя считаю, что это тоже полезно

 

толстый блок. стенка тонкая? в каком месте тонкая и по сравнению с чем? гильзы завод с 95 посадкой.

 

а насчет того что блок проведет я считаю глупо утверждать, ты проводил его прочностной расчет? если хорошо организована система смазки и хорошие вкладыши критичного не должно ничего быть.

 

а насчет цели постройки..я думал это очевидно не картошку возить

покатушки для души, любительские гонки. а там как пойдет

[V@NO]

Хрен с ним с мотором и турбой, я привык собирать покемонов, там все проще савкой или эменеджом накрутил топлива а уж сток мозги сами зажигание откатывают итд. А вот с настройкой на январе темный лес, мотор собиру хоть какой но настроить в моем колхозе никто не может, да и сам я не шарю в настройке.

Вопрос Лиону как ты откатывался?

[Lion]

Смесь откатывали с Юрой Dars-ом в онлайне по широкополоснику. углы на глаз.

 

Про ресурс - без понятия. ну скажем когда я разбирал свой после тыщ пяти-десяти пробега - там всё было почти в идеале. И это при далеко не идеальных условиях. (без маслорадиатора, с маленьким давлением на горячую, смесь нередко уплывала в бедную, что гореть переставала, а у свечей бывали белые электроды...) а дул - сколько выдувала турба (правда больше 1,3 она не выдувала . Короче за ресурс я ничего не скажу. собирайте лучше, настраивайте лучше - и наверное будет ходить ваш мотор.

 

график со стенда был в моей теме про турбину, там ищите, под рукой нет.

в двух словах: сначала момент в гору, после четырех начинает валиться, после пяти сильно валится. (это всё на ihi vf10)

 

а на счет городского использования я не соглашусь. при небольшой турбинке очень приятно ездить по городу. А если еще и сделать всё аккуратно и компактно, а не как у меня, то и вовсе айс. а если еще и настроить это всё тщательно, то и расход будет очень разумный. ... а как приятно пшикать блоуоффом...

Edited January 14, 2014 by Lion

[Serpantin]

а на счет городского использования я не соглашусь. при небольшой турбинке очень приятно ездить по городу. А если еще и сделать всё аккуратно и компактно, а не как у меня, то и вовсе айс. а если еще и настроить это всё тщательно, то и расход будет очень разумный. ... а как приятно пшикать блоуоффом...

 

это все понятно. но чтобы Москвич устраивал во всем нужно ооочень много переделок. Турба это хорошо. НО..автомат, кондей, гур, по салону переделок сколько..тоже не помешало бы для комфорта

 

Да и вообще. говорить про ресурс не стокового, а даже турбового двигателя, причем москвича..это для статистики? Поставил ШПГ другую, понятно ресурс вкладышей меньше, но не переделывать же под это все противовесы, поставил турбу, выросло давление в цилиндре - шейки колена, щеки тоже не рассчитывались заводом на такое. Но с другой стороны есть какой то запас прочности (интересно какой). Плюс на 80 колене перекрытие шеек меньше чем на 70, тоже не в положительную сторону влияет. и так много чего. Я считаю что вообще любая серьезная доработка двигателя с целью повышения мощности заранее предполагает уменьшение ресурса...

[Serpantin]

@Lion скажи какой

у тебя максимальный расход воздуха был и на каких оборотах и сколько дул при этом. есть такая информация?

[Lion]

таких данных нет

[Anrony]

Туториал по установке компрессора на УЗАМ.  Дуем В КАРБ!
(готовимся к тратам, дёшево и просто не будет)

 

Цели:

Подняте мощности без изменения выпускного коллектора и возможностью вкл/выкл наддув с кнопи, превращая авто из наддувной в обычный атмосферный овощ. 
С турбиной такие фокусы не доступны. Технически изучить возможность установки компрессора на узам с задувкой именно в карб, а не протяжкой из карба. 

 

Ингредиенты. Что нужно чтобы установить суперчарджер на москвич:
- москвич
- узам
- компрессор ,в моем случае SC14. 
- шкивы поликлин, ремень поликлин
- металл разный для изобретения кронштейнов крепления компрессора, ролики  если надо.
- наличие сварки,болгарки, (можно СТО или соседа) чтобы сварить герметичный колпак на карб в который будем дуть, крышку-выход с компрессора, а также крепления для  
компрессора- это самые сложные этапы.
- желательно новый карбюратор (солекс) и паронит 0,8-1мм. (Новый карб потому что только у нового будут более менее герметичные оси заслонок, на б/у скорей всего  
будут иметь выработку и сифонить, а также плоскости и не забитые каналы, китайские карбы по качеству хз)
- всё для организации обратки в бак (трубки, шланги, хомуты и т.д)
- ЭБН, проводка, реле, преды, регулятор давления топлива. 
- пайпы, патрубки.
- блоу-офф (перепускной клапан).
- датчик буста

 

Касательно моего мотора - это узам 1.85л, колено 3318 ход 80, шатуны поршни 86мм 2jz-ge non vvti  плоские, ГБЦ 412 пилена -2,7мм, СЖ досканально не считалась но
примерная 8,6-8.8. рассчётный наддув до 0,5бар и полученой мощностью 110-120лс, с перспективой до 0,7 и соотвественно 130-140лс. 

 

Основные требования к компонентам:

Карбюратор в моем случае солекс, но не принципиально, важно состояние приводов заслонок, в идеале новый карб.

 

Требования к РДТ (регулятор давления топива) - покупать только такой который может регулировать давление топлива с 0 до 2 бар и выше (минимум 0,2бар или 3psi)
например AEROMOTIVE 13301 STYLE 3-20psi. Если надеетесь купить любой китайский от 2бар и подобрать к нему пружину, то это будет достаточно сложно, возможно, но не
стоит того).

 

Блоу-офф (BOV), самое главное:
ставить компрессор на карбюратор это не тоже самое, потому что турбина на ХХ и малых оборотах не создает избыток давления, а "раздувается" только после 2000, в
случае же с компрессором он дует сразу с ХХ, на ХХ заслонки в карбе закрыты по этому уже может создаваться избыток давления воздуха,а управление РДТ будет
происходить как раз из области над заслонками, соответственно на ХХ при избытке давления воздуха РДТ будет повышать подачу топлива, будет  перелив , если попытаться понизить подачу топлива то наоборот будет переобеднение. Чтобы избежать наддува на ХХ нужен хороший большой сброс воздуха, по этому блоуофы с портом меньше 50мм не подойдут (HKS,GReddy -мимо кассы), 50мм есть TIAL, также у TIAL есть таблица подбора пружин в которой отдельным пунктом есть пружины только  
под компрессор и имеют совершенно другие характеристики нежели под турбо, ценники на эти пружины дорогие, по этому если у вас стоит самая жесткая пружина (в  
китайских так и есть) можно смело отрезать 2 витка , если потребуется еще 0.5-1виток.
Смысл этого действия в том, что на турбо блоу-офф закрывается сразу же при лёгком касании педали газа чтобы турба начинала разуваться, в случае с компрессором  
наоборот нужно закрывать блоу-офф позже, когда разряжение во впускном коллекторе поднимется с -8 до -3-2бар, чтобы не создать избыток давления раньше времени. Чем  меньше будет разряжение, тем позже закроется блоу-офф. Скорость работы блоу-офф можно регулировать рестриктором, в вакуумный шланг вкрутить жиклер с отверстием от  1,5мм (150-300) например от карбюратора озон отлично вкручивается в вакуумный шланг с внутренним диаметром 6мм.  
Если нет Блоу-офф тогда нужно изготавливать байпас с применением дроссельной заслонки которая на ХХ будет открыта, а под нагрузкой или при определённом уровне
нажатия педали газа закрывалась.
Минус блоу-офф в том, что на работающем моторе, но с отключенным компрессором, блоу-офф остается открытым и воздух начинает всасываться из него в карб минуя  
воздушный фильтр, но это все решается подключением воздушного электро магнитного клапана  в порт разряжения (перекрываем клапаном разряжение, блоу офф закрывается  
пружиной и тянет воздух через шнеки компрессора), а из плюсов у вас будет "пшик" ).
В случае с дроссельной заслонкой вижу проблему более сложной инсталляции и подключения управления .

 

 

 

Дорабатываем карбюратор.

Касательно карбюратора (в моем случае) солекс 073 и иглы, провел тесты и подтверждаю игла спокойно держит 0,85бар, в моем случае начинала сдавать где то в районе 0,95 и на 1 баре уже не держала, т.е. игла спокойно держит давление топлива создаваемое ЭБН до 0,8бар. 

 

Оси карбюратора без уплотнений держат наддув до 1 бара, в случае если карб новый, если мало б/у ничего держать не будет даже при малейшем наддуве, есть решение, но  сложное, нужно сверло 12мм, шарошка по металлу 12мм, резиновые кольца 4шт с внутренним диаметром 8,0мм наружным 12,0мм (допускается внутренний диаметр до 7,8мм не  меньше, и тем более не больше 8,0,соответственно наружный диаметр не более 12,0мм). Далее выкручиваются винты заслонок  (выкрутить их не всегда просто), вытаскиваются заслонки и оси, сверлится посадка под кольца очень аккуратно, так чтобы колечко практически целиком утапливалось в канавку, выпирание было не больше 0.1мм, очень  тонкая и кропотливая работа, потом собираются заслонки на колечках, проверяется чтобы уплотнение было, но заслонки не клинило, если клинит разбираем и подгоняем  шарошкой, при этом сохраняя зеркало поверхности. На всё это я потратил день, при этом затратил время на тренировку на сломанном карбе. Если планируется дуть 1 бар и  больше , то эта процедура неизбежна в любом случае. 

 

  
  
Стандартная прокладка под крышкой карба из картона пропускает воздух между волокон и не держат от слова совсем, по этому вырезаем прокладку с паронита и не забываем  заменить резиновое колечко если паронит толще сток прокладки или подложить под колечко другое колечко вырезанное из картона для компенсации высоты. (иначе пропадет  ХХ).

 

 

 

Все штуцера на карбе глушатся, обратка на карбе тоже глушится, остается только подача.

Переделывается система ЭМР, все работы выполняются с крышкой, глушится отверстие на торце крышки, сверлится другое под штуцер подачи  разряжения/наддува из  
за дроссельного пространства (с коллектора).

 

 
Инсталляция:

Сначала покупаются или изготавливаются шкивы поликлин, даже если с компрессором вам не зайдет, то всё равно забудете о всех проблемах с ремнем, к тому же можно
сделать шкив помпы чуть меньше и решится еще одна проблема это недостаток производительности на малых оборотах (ХХ).

 

Установить компрессор. Теперь надо найти металл и у кого есть сварка и болгарка. Это наверное самый сложный этап изо всех т.к. требует особого творчества. 
Я делал так  - сначала развернул крышку термостата в сторону радиатора с заменой патрубков чтобы освободить место под компрессор.
Далее долго-долго-долго прикидываем как будет стоять компрессор, так чтобы и капот закрылся и шкивы стояли в одной линии, и ремень проходил через все точки с изгибом 
и все было максимально компактно и доступно. Также нужно учесть систему натяжки ремня. На этом этапе возможно потребуется изменить геометрию родного отвода с  
компрессора, я её решил распиливанием и сваркой аргоном, всё делалось по месту, по этому тут только чистое творчество чертежей схем нет, тут вам поможет только  
линейка, штангель и глазомер. Если у вас получилось поставить компрессор считайте сделали 50% работы -это пожалуй самый сложный этап. 

 

 

 

 

Ремень. В моем случае генератор стоял уже со шкивом 50мм (от мерса на 65Ач), компрессор расположился так что идеально подошел ремень от УАЗ, волга, газ - 6РК1220.
Поликлин шкив на сток генератор можно поставить с генератора приоры, даже новый стоит не дорого. 

 

Далее варим колпак на карб. 
надо купить пластину резинки воздушного фильтра ВАЗ 2101 Самара 2101-1109130 - она будет основой. 
Кусок листовой стали толщиной 1мм  размерами примерно 30*30см (или 10см*40см) достаточно. 
Чтобы сделать отвод забора вакуума на регулятор давления топлива нужно будет приварить кусок стальной трубочки, подойдет любая старя не нужная тормозная трубка, от  
которой отпилить аккуратно 3-5см.
кусок трубы диаметром от 50 до 65мм длинной 50-70мм (+/- не принципиально чтобы натянуть патрубок подачи воздуха с компрессора ).

Сначала делается макет на картонке, потом вырезается с металла, подгоняется боковое отверстие под патрубок, трубочку я сначала приварил, потом насквозь просверлил  
отверстие по диаметру трубки 3мм. Как все готово - варим (несем к сварщикам), заварить нужно герметично, я варил сам по этому за собой пришлось 10 раз переделывать,  
было много дырок. Проверял герметичность опрессовкой. 

Далее предстоит подогнать отвод с компрессора до отвода на колпаке карба, а также поставить блоу-офф (всё это соединить). 

(Малый отвод предназначался под обратный клапан , но оказался не нужен т.к. не хватает его пропускной способности, по этому делать его не нужно)

 

 

 

 

 

 

По вакуумным магистралям:
РДТ подключается к крышке карба чтобы брал давление/разряжение над заслонками.
Блоу-Офф, датчик буста и ЭМР подключается к впускному коллектору (разряжение/давление берется за дроссельными заслонками), туда же где вакуум на ВУТ тормозов.

После того как все под капотом стоит можно переходить к подачи топлива.

 

Прокидываем еще одну топливную магистраль для обратки.
Меняем бензоприемник на газелевский, отрезаем от него трубки до нужной длинны (с фильтром грубой очистки я не заморачивался оставил штатный от газели.)
Покупаем ЭБН высокого давления от газели 3бар 110л/ч, устанавливаете его куда посчитаете правильнее, в идеале безопаснее под днище, но учтите что ЭБН работает шумно, в багажнике все-таки шума будет от него меньше, во вторых доступ снизу будет ограничен, в багажнике доступ проще и меньше воздействий окружающей среды как на ЭБН так и на проводку которую предстоит к нему подвести.

 

 

  

 

Реле ЭБН. Управлять ЭБН будет хитрое реле от рено 25: номер 321906059С, можно взять по дешевле HERTH+BUSS ELPARTS 75614032.
Это реле имеет еще один доп контакт, который подключается к катушке зажигания, суть которого в том чтобы реле видело работает мотор или нет, это позволяет включать  
подкачку насоса на 3 сек после поворота ключа и также отключать ЭБН через 3 сек если мотор по какой-то из причин заглох или был заглушен.
На реле потребуется 5 проводов один из которых будет идти от катушки, остальные подключаются по принципу обычного 4х контактного.

Под капотом расположиться РДТ, топливный фильтр от инжекторных моторов тонкой очистки, можно также расположить топливный обратный клапан, карбюратор подключается к  подающей топливной магистрали после фильтра, но до ДРТ через "т" образный переходник. (обратка на карбе глушится) . Весь слив лишнего топлива будет происходить через РДТ. Нужно 12 хомутов (2шт для заглушки обратки с карба) , 1м шланга, топливный фильтр тонкой очистки от инжектора.

 

 

    

 

 

Управление эл.магнитом шкива компрессора делаете на свой вкус, нужно реле обычное 4х (5)контактное, провода, кнопка ).

 

 

В связи с тем что родной обратный клапан ВУТ перестал держать давление наддува был внедрен дополнительно  обратный клапан ВУТ

 

основное изложил , может кому то будет полезно,  возможно в процессе что-то дополню. 
 

[Anrony]

Дополнение по настройки карбюратора под наддув:

Эмульсионная трубка открытого типа (без шарика) ZD карбюратора Солекс не подходит под моторы которые крутятся выше 5700об/мин т.к. за счёт высокого разряжения на нагрузках смесь 1К обедняется на столько что вся смесь уходит в бедную и мотор перестает ехать. На высоких степенях сжатия чревато детонацией. Увеличением топливных жиклеров проблема не лечится. Трубка типа "А"  аналог ZD но с шариком устанавливается в солексы для а/м ОКА.

Вариант доработки эмульсионной трубки:

  

Запаять торец, просверлить 1,5мм (в моем случае это экспериментальный вариант). 

 

Еще одна доработка коснется увеличения седла игольчатого клапана карбюратора, в стандарте диаметр отверстия 1,8мм, увеличиваем до 2,5мм (это как раз еще раз подтверждает то, что сечения стандартной топливной магистрали достаточно).

 

 

 

Также стоит рассмотреть увеличение жиклера эконостата  , допустимо экспериментально  до 140 (сток жиклер 70). 

 

Данные процедуры помогут обогатить ТВС на высоких оборотах ДВС от 5500об/мин и выше. 

Edited December 20, 2023 by Anrony

[Drunk goat]

23 часа назад, Anrony сказал:

Увеличением топливных жиклеров проблема не лечится.

А уменьшением воздушных?

[Anrony]

50 минут назад, Drunk goat сказал:

А уменьшением воздушных?

Аналогично.