kirik #26 Posted July 14, 2014 Тогда следующий вопрос - какой номинал предохранителя на цепь Ш генератора брать? ну если на самом рр написано, как правило, 4А, иногда бывает 5А, я когда то мерил, на хх ток в цепи возбуждения был 2А с копейками, если ставить предохранитель - 5-7,5А хватит. только любые лишние соединения в этой цепи строго противопоказаны, рр определяет напряжение в бортсети именно по напряжению на проводе приходящему на Ш, если там будет просадка напряжения - напряжение на выходе генератора уйдет вверх... когда то сталкивался с этим на практике, когда у меня еще был родной гена, напряжение на аккуме было 15-16В, искал в чем дело, замена нескольких рр из запасов не приводила ни к каким изменениям, и тут я решил померить напряжение на Ш, и там вдруг оказалось ровно 14.2В при 15,5В на акб... тогда я повесил под капотом реле и через него подал + на Ш непосредственно с акб, родной провод с Ш стал управляющим для реле, напряжение резко стало нормальным... современные генераторы, которые самовозбуждающиеся, кстати, лишены этого недостатка, он меряет напряжение на выходе своего же диодного моста, и вообще ничего не потребляет от сети, а провод на него идет через предохранитель приборки и лампочку. можно считать это еще одним поводом подумать об установке инородного генератора)) есть предохранитель в цепи зажигания на логане? так это, там инжектор) на мозги и другие компоненты впрыска, почти на всех машинах, стоят силовые предохранители... Share this post Link to post Share on other sites
D.Vader #27 Posted July 14, 2014 можно считать это еще одним поводом подумать об установке инородного генератора)) Та как-то цена кусается пока так это, там инжектор) То есть ты тоже не рекомендуешь? напряжение на аккуме было 15-16В Знакомо как-то. Куплен новый РР вместе с щеточным узлом, поставил в генератор. Попробую. Хотя проводка новая, просадки давать не должна нигде Share this post Link to post Share on other sites
kirik #28 Posted July 14, 2014 Хотя проводка новая, просадки давать не должна нигде где угодно, начиная с контактной группы замка... То есть ты тоже не рекомендуешь? разбрасывать по проводке кучу предохранителей на все подряд? не рекомендую однозначно. если это будет блок предохранителей (например волговский) стоящий в сухом месте (в салоне), то можно ставить предохранители на что угодно, они там и окисляться не будут и проверить всегда можно быстро и легко... Share this post Link to post Share on other sites
D.Vader #29 Posted July 14, 2014 @kirik, а, так это опять-таки ревизировать надо. Точек ослабления тока три: шпилька стартера, амперметр, замок. Где-то может быть плохой контакт. В замке я не уверен (а вдруг из-за него провода поплавились?), амперметр обсмотрен и обнюхан, проводка вроде правильно подключена и частично прозвонена. Плюс вот эта модификация с реле будет Если в измененной схеме смотреть - между источником тока (аккумулятором) и потребителем (Ш) будут всего два контакта двух реле и четыре ножевых клеммы Share this post Link to post Share on other sites
kirik #30 Posted July 14, 2014 между источником тока (аккумулятором) и потребителем (Ш) будут всего два контакта двух реле и четыре ножевых клеммы источником тока на заведенной машине является генератор, если место замка реле, то цепь получается всего то генератор-реле-Ш... ну и одно промежуточное соединение на одной шпильке амперметра... Share this post Link to post Share on other sites
D.Vader #31 Posted July 14, 2014 @kirik, обожди, я эту цепь привешиваю прямо на клемму + аккумулятора. А на + аккумулятора ток с генератора приходит не через шпильку амперметра, а через весь амперметр насквозь Share this post Link to post Share on other sites
kirik #32 Posted July 14, 2014 я эту цепь привешиваю прямо на клемму + аккумулятора. А на + аккумулятора ток с генератора приходит не через шпильку амперметра, а через весь амперметр насквозь это еще зачем? заводим машину, напряжение на генераторе становится выше чем на акб, все потребители висящие на замке начинают питаться через амперметр, его шкалит в плюс, ничего общего с реальной зарядкой он не показывает, приборка плавится, оно надо? со стороны минуса от амперметра должен быть только аккум и ничего больше. Share this post Link to post Share on other sites
D.Vader #33 Posted July 14, 2014 @kirik, а по схеме разве не так, как я сказал? На + аккумулятора приходит + от генератора через весь амперметр. Здесь голубой провод к предохранителю 3 слева неправильно на амперметр навешен, но сути не меняет А! Понял! Разные подходы: Я предлагаю цепь катушки и Ш-генератора цеплять прямо к аккумулятору на + Ты предлагаешь оставить запитку этой цепи, как есть, просто вместо замка сделать реле Как тогда пофеншуйно? Мне не нужно, чтобы амперметр мне казал расход энергии на исполнительные механизмы - зажигание и генератор Share this post Link to post Share on other sites
kirik #34 Posted July 14, 2014 (edited) по схеме разве не так, как я сказал? по схеме все потребители кроме подкапотной лампы и аварийки висят на + амперметра. если ты подключишь половину потребителей непосредственно на акб - амперметр можешь сразу выкидывать, он уже не будет показывать ничего общего с правдой, он будет показывать ток зарядки плюс ток идущий на потребители висящие на акб, сколько куда идет определить будет невозможно... Edited July 14, 2014 by kirik Share this post Link to post Share on other sites
D.Vader #35 Posted July 14, 2014 по схеме все потребители кроме подкапотной лампы и аварийки висят на + амперметра И тут начинается то мытарство, которое я разводил месяц назад В железе этот голубой провод, что идет на подкапотную лампу и аварийку, тоже висит на + амперметра. Он сделан заодно с белым проводом, который идет на замок зажигания - всунут в одну клемму и обжат А на - амперметра, получается, сидят фары, если прозвонить цепь Вот как было в стоке, так и сделал - силовая цепь фар идет на шпильку стартера Тогда выходит, что ты рекомендуешь: Запитывать ВК-Б и Ш от клеммы + амперметра Запитывать силовую цепь фар непосредственно от клеммы + генератора Правильно? А если ВК-Б и Ш тоже запитать прямо со шпильки генератора? Вроде и понятно, как схема функционирует, но вот эти нюансы не всегда понятны Share this post Link to post Share on other sites
kirik #36 Posted July 15, 2014 Тогда выходит, что ты рекомендуешь: Запитывать ВК-Б и Ш от клеммы + амперметра Запитывать силовую цепь фар непосредственно от клеммы + генератора да, получается так. вк-б и ш отделять смысла нет, провода, которые должны идти на замок, подключить на два реле, одно - цепь зажигания, второе - цепь управления стартером, контакты замка использовать только для управления этими реле, единственное изменение проводки в районе замка - от провода амперметр-замок сделать 2 ответвления, на реле стартера и на замок, основной провод пустить на реле зажигания, от замка к управляющим контактам реле добавить 2 проводка... Share this post Link to post Share on other sites
D.Vader #37 Posted July 15, 2014 @kirik, жостко А я совсем не так себе представлял Просто хотел развязать цепь двигателя (зажигание+генератор) и цепь остальных потребителей. На это же проводе висит печка, ЗХ, приборка. Вот я думал, чтобы это шло через замок, а зажигание+генератор через реле от источника тока Блин, вариантов куча, одни красивые, другие простые... Share this post Link to post Share on other sites
Невский #38 Posted July 15, 2014 (edited) Чтобы исключить все варианты неисправности проводки самой проводки, её нужно правильно уложить. Исключить перетирание и продавливание проводов, и замыкания на массу наконечников при соскакивании. Самое больное место под панелью на поперечине, там провода просто прижимаются полосами по изоляции. Потёртость проводов обычное явление. Edited July 15, 2014 by Невский Share this post Link to post Share on other sites
D.Vader #39 Posted July 15, 2014 Самое больное место под панелью на поперечине, там провода просто прижимаются полосами по изоляции А. У меня мания по этому поводу, сделал по-людски Пока думаю над вариантом схемы, предложенной Кириком Посему вопрос - на клемму INT напряжение подается с клеммы 30 или 30/1? Share this post Link to post Share on other sites
D.Vader #40 Posted July 15, 2014 Заапдейтил первый пост в топике, все-таки решил не усложнять сильно схему и пойти простым путем Share this post Link to post Share on other sites
Мишаня #41 Posted July 15, 2014 предлагаю лампу заменить на светодиод. и вообще лампы поменять на диоды. и ресурс выше и потребление ниже. Share this post Link to post Share on other sites
D.Vader #42 Posted July 15, 2014 @Мишаня, это в планах и реализовываться будет 100% Блин, я перфекционист На удлинение проводов печки купил по метру три разного цвета, оно 0.75 мм. кв. Печка тянет 25 Вт. На стоп-сигналы протянул провод 0.5 мм. кв., они тянут 42 Вт. Как-то мне теперь это спать спокойно не дает Тут тоже - хотел все реле под капот пихнуть, а одно в салон надо. И не факт, что не надо будет провод силовой удлинять. А так не хочется Share this post Link to post Share on other sites
Fad154 #43 Posted July 15, 2014 ,да зачем эти доработки? Неужели штатная проводка плохо работает? Ладно, с ней допустим что-то случилось, неужели запчастевую не найти? Реле в цепи зажигания, ну не предмет первой необходимости, как оно работает на автомобилях по 30 ( и больше ) лет? Share this post Link to post Share on other sites
D.Vader #44 Posted July 15, 2014 Реле в цепи зажигания, ну не предмет первой необходимости БСЗ тянет тока в два раза больше ориентировочно, чем КСЗ неужели запчастевую не найти? Вот я новую поставил, еще не запускал от аккумулятора. Хочу обезопасить все и сделать максимально надежным Share this post Link to post Share on other sites
Fad154 #45 Posted July 15, 2014 , хорошо, при этом вылезают проблемы? Share this post Link to post Share on other sites
D.Vader #46 Posted July 15, 2014 @Fad154, подгорание контактов в ЗЗ, следствие - падает мощность искры или вообще не работает. Замку 30 лет, менять натуральную венгерку на современные китайские поделки охоты нет Share this post Link to post Share on other sites
Невский #47 Posted July 15, 2014 Допреле ставить по зубильному, на клёммы пучка замка зажигания, а от замка зажигания управление более тонкими проводами. На комбике перенёс реле света в салон под панель, сначала их клацанье напрягало, а потом просто перестал замечать. Незаметность наличия под панелью вспомогательных реле зажигания и стартера обеспечена. Share this post Link to post Share on other sites
D.Vader #48 Posted July 15, 2014 @Невский, кстати, по проводке вопрос Очистил провод от изоляции, скрутил жилки спиралькой, чтобы не распушивались, измерил диаметр - 0.6 мм. Это какое ориентировочно сечение провода? Пытался померять каждые проволочки отдельно - 0.1 мм выходит, их там 13 штук, суммарно дали сечение 0.223 мм. кв. Как вообще определить сечение? Share this post Link to post Share on other sites
Невский #49 Posted July 15, 2014 Как вообще определить сечение? Грубо считать при снятии изоляции и плотном скручивании жгута. Диаметр и формула. Бывают таблицы. А если ещё дальше в дебри залезть, то ещё и относительно по плотности тока и сопротивления на метр. Надо? Не надо. Я так и думал. Share this post Link to post Share on other sites
D.Vader #50 Posted July 15, 2014 Грубо считать при снятии изоляции и плотном скручивании жгута. Диаметр и формула. Бывают таблицы Как-то 0.28 мм. кв. вышло... якась фiгня... Диаметр 0.6 Share this post Link to post Share on other sites
