Двиг не тянет при 90 градусах

[PavelBad]

М412ИЭ 1985

 

Проблема в следующем, двигатель после прогрева до 80 - 90 градусов( температура вряд ли врет, недавно делал систему охлаждения, радиатор полный) начинает детонировать при добавлении газа( только при движении, на ХХ всё ок), как при раннем зажигании, также при приближени к этой точке долго не может заглохнуть при выключении зажигания.

 

Регулировка угла с помощью вращения трамлера ощутимых результатов не дает, дизеллинг при прогреве остается всегда, как ни крути.

Если поставить позже не едет на холодную, и при достижении 80 не так сильно детонирует, но не разгоняется всё равно нормально( просто была мысль что с прогревом зажигание становиться раньше, и на рабочей температуре всё встанет на место).

Если поставить нормально, по разгону на 50 км/ч, до 80 градусов всё ок, потом начинается постепенная потеря мощности, давишь на на газ и примерно после четверти хода, разгона практически ноль только крехтение какое-то.

 

Карб у меня судя по всему озон без электроклапана(не нашел обозначения), с вакуумником, может в нем дело, пробовал настраивать но в книжке написано, что в озоне винты качества и количества влияют только на ХХ, во всяком случае не дало ничего. Снимал свечи на них бурый налет, который по совету знакомого снял. Вакуумник еще не проверял, он должен делать опережение зажигания при повышении оборотов, хотя может и он.

 

 

Не знаю куда копать, опыта нет особо, посоветуйте кто что сможет, хуже не сделал, по крайней мере пока, изначально так и было,

езжу на 80-м, под него и делали, заправляюсь на одной заправке, которую выбрал в своем районе по субъективным причинам.

 

При не слишком позднем зажигании, идет от 50 до 80 градусов отлично, заводится хорошо, есть ли возможность как-нибудь исправить ситуацию. Один знакомый сказал что может быть бензонасос, впереди лето, а у меня стоит электровентилятор, хотя в багажнике лежит принудиловка, но по идее 90 это рабочая температура двигателя.

Edited April 4, 2011 by PavelBad

[Zavr]

Первое что приходит в голову масляное голодание.

 

А свечи какие? Маркировку в студию.

[Алекс1977]

Не бензонасос, это точно.

Скорее всего перегревается двигатель и начинает "затягиваться", так можно клин словить.

То, что по приборке 90 может оказаться и 100 и 120. Попробуй поездить с открытой крышкой радиатора- посмотришь.

[PavelBad]

Первое что приходит в голову масляное голодание.

 

А свечи какие? Маркировку в студию.

 

Не знаком с этим термином, масло 10w40, уровень выше среднего, давление на ходу где-то-0.2, насчет свечей счас откручу еще раз посмотрю,

то-ли A17Д, то ли А20Д, смогу сказать точно минут через пять. Еще хотел сказать поменял воздухофильтр, и топливный фильтр, и убрал забор воздуха с коллектора, уже тепло у нас(зимой до 90 доходило редко, поскольку поставил помпу на печку, иначе окна замерзали)картина не изменилась

[Невский]

При зажатых клапанах с прогревом мощность падает.

[PavelBad]

Не бензонасос, это точно.

Скорее всего перегревается двигатель и начинает "затягиваться", так можно клин словить.

То, что по приборке 90 может оказаться и 100 и 120. Попробуй поездить с открытой крышкой радиатора- посмотришь.

 

Мне сказали что наоборот расширяются вроде гильзы при нагревании, и зазор становиться больше между кольцами, насчет крышки, в старой был сломан маленький клапан, так что кипело ровно на сотне на приборке, было такое пару раз(раз клема слетела, раз воды было меньше, теперь за температурой слежу всегда) двиг загубить думаю не успел, сразу заметил, пар из бачка шел. Потом крышку заменил при исправной крышке кипеть начинает позже 100, поскольку под давлением, клапан электровентилятора стоит в верхнем патрубке, если радатр полный, срабатывает как часы, к тому же помпа еще стоит на печку, не должен перегреваться, замирает стрелка примерно на 90, промыл систему, и все шланги поменял, пропаял где подтекало.

 

При зажатых клапанах с прогревом мощность падает.

 

Можно поподробнее, капиталку батя делал, перед тем как мне машина досталась, живет он далеко, да и по телефону трудно что-то объяснить, а от интернета он далеко, единственное что знаю, говорит только с третьего раза удалось, пскольку то ли кольца Г, то поршни были. Он грешил на бензин, но по моему взаимосвязь потери мощности и температуры налицо. Пойду всё таки маркировку свечей уточню, просто не ожидал что так быстро ответят.

Edited April 4, 2011 by PavelBad

[Scrap Metal]

При зажатых клапанах с прогревом мощность падает.

+1, как раз очень похоже на твой случай. Слишком маленький зазор при прогреве перекрывается и клапана полностью не закрываются

[Невский]

При нагреве полностью выбирается зазор (0.15) и клапан полностью не закрывается.

[PavelBad]

При нагреве полностью выбирается зазор (0.15) и клапан полностью не закрывается.

 

Вот моя свеча, сори за качество, остальные примерно такие же, маркировка A17ДВ-10, фирма APS вроде, сказывается ли данная неисправность как-то на свечах, и что по ним можно сказать.

 

На счет зазора, как это лечить или само пройдет, слышал обкатка должна быть 10 тысяч, может еще не притерлось просто.

 

Почитаю насчет регулировки клапанов, конечно, а пока - можно ли точнее узнать, клапана это или нет?

 

И если это всё же неправильный зазор, чем это грозит двигу, или можно спокойно ездить мирясь с бибиканьем окружающих?

Edited April 4, 2011 by PavelBad

[Scrap Metal]

На счет зазора, как это лечить или само пройдет

отрегулируй зазор, там делов то на 20 минут...

 

И если это всё же неправильный зазор, чем это грозит двигу, или можно спокойно ездить мирясь с бибиканьем окружающих?

Грозит например прогаранием выпускных клапанов.

 

А бензин не пробовал поменять? может стоит попробовать 92 залить для разнообразия?

Edited April 4, 2011 by Scrap Metal

[Pashtet]

1- бедная смесь

2- на каком бензине ездишь ?

[Tod]

давление на ходу где-то-0.2

 

это страшно

[Timon073]

Верить датчику давки масла на москвиче - кощунство.. если больше первого деления - нормально.

 

МОтор не дымит на холодную сизоватым дымком? может кольца маслосъёмные залегли... хотя конечно врятли..

 

92й бензин попробуй залить - может в этом беда?? такая проблема всегда была? или с недавнего времени?

[Fad154]

"Залегают" обычно поршневые кольца

Маслосъёмные колпачки обычно "дубеют"...

auto.ru ©

[Timon073]

я про кольца. когда они залегают - масла угар и потеря мощности... ну поршневые кольца.. вот. я запутался.. может кольца закоксовались.. хотя не вариант...

[Petrovich]

"Юбка центрального электрода свечи имеет характерный красноватый оттенок,

этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича.

Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем

избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл.

Длительно использование такого топлива приведет к тому,

что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет,

через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать."

 

... хотя более подходит вот это

"... Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева свечи(фото 3.1) её плавления (фото 3.2), и перегрева камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания - прямой путь к прогару выпускных клапанов."

 

©http://omega-funs.narod.ru/lab/sparks.htm

 

 

Свечи А-17Д не подходят для нашего движка, слишком "горячие" (ну, может зимой еще поездить можно...)

 

Выбор свечей на 412-ый мотор (и его варианты)

Выбор свечей на 412-ый мотор (и его варианты)

Edited April 4, 2011 by Petrovich

[NEKET]

пролей впускной коллектор (выяпить подсос воздуха)

+ зажигание щас равно ранее у тебя таз такая штука с прогревом.

[Pashtet]

Детонация это самовоспламенение смеси, причины этому есть:

- бедная смесь

- низкое октановое число бензина.

Причина того, что на холодную все нормально это недогретый мотор.

Что надо делать:

- залить 92-95 бензин (это если ты заливаешь 76-80тый)

- поправить настройки карба.

[PavelBad]

"Юбка центрального электрода свечи имеет характерный красноватый оттенок,

этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича.

Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем

избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл.

Длительно использование такого топлива приведет к тому,

что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет,

через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать."

 

 

... хотя более подходит вот это

 

"... Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева свечи(фото 3.1) её плавления (фото 3.2), и перегрева камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания - прямой путь к прогару выпускных клапанов."

 

©http://omega-funs.narod.ru/lab/sparks.htm

 

 

Свечи А-17Д не подходят для нашего движка, слишком "горячие" (ну, может зимой еще поездить можно...)

 

Выбор свечей на 412-ый мотор (и его варианты)

Выбор свечей на 412-ый мотор (и его варианты)

 

Прочитал 23 поста по выбору свечей, нужые выводы сделал(двиг у меня по птс 412Э, а не ДЭ поэтому не уверен):

 

1. Свечи с калильным числом 17, ставят на дефорс(думаю мой случай, поскольку капитал делался как раз под 80)

2. Налет на свечах при 92-ом бензине, на 80-том желтый(мой случай опять, у меня свеча не оплавленная).

3. 20-ки нормально качества так просто не найдешь, хотя если поставить возможно изменится работа двигателя, диззелинг может пропадет,

возможны проблемы с запуском зимой, поэтому только на лето.

Edited April 5, 2011 by PUNKER

[PavelBad]

Верить датчику давки масла на москвиче - кощунство.. если больше первого деления - нормально.

 

МОтор не дымит на холодную сизоватым дымком? может кольца маслосъёмные залегли... хотя конечно врятли..

 

92й бензин попробуй залить - может в этом беда?? такая проблема всегда была? или с недавнего времени?

 

Я имел ввиду по шкале, первое деление 0.1, второе 0.2, у меня где-то на втором.

 

Насчет бензина, ездил раз на 92-ом, угостили можно сказать, не плохо но, опять таки тоже самое что на нормальном 80-ом, в теме по выбору свечей, написано что если двиг дефорс то ездить на 92-95 лишняя трата денег, проблема была всегда, когда тепло, зимой почти не проявлялась, сейчас опять началось.

Дым белого цвета.

Edited April 5, 2011 by PavelBad

[PavelBad]

Детонация это самовоспламенение смеси, причины этому есть:

- бедная смесь

- низкое октановое число бензина.

Причина того, что на холодную все нормально это недогретый мотор.

Что надо делать:

- залить 92-95 бензин (это если ты заливаешь 76-80тый)

- поправить настройки карба.

 

Пытался поправить настройки карба просто регулировкой количества, качества не помогло, в озоне как прочитал - это влияет только на ХХ, остальное регулируется подбором жиклеров - чего пока не делал.

[жура]

ИМХО клин колец на лицо. При нагреве мотора до 90 гр. зазор между кольцами и гильзой выбирается и поршня подклинивают. При хорошем масле и его давлении, а также бережной обкатке возможно притрется, но лучше не рисковать. В мануале торцевой зазор колец указан, найди эту цифру и проверь. Двиг конечно придется разобрать и вынуть поршня. Заодно и зазор по юбке поршня проверить. При правильном подборе ЦПГ даже на обкатке такого эфекта быть не должно.

[PavelBad]

пролей впускной коллектор (выяпить подсос воздуха)

+ зажигание щас равно ранее у тебя таз такая штука с прогревом.

 

Можно подробнее, как это сделать? У меня даже сейчас, когда тепло, заводится только на полном подсосе, и если резко начать задвигать глохнет, потом все ок.

Насчет зажигания как и писал уже, была теория что зажигание уплывает с прогревом на раннее, поэтому ставил попозже в надежде что при прогреве оно попадет на место, но этот трюк не удался. Поэтому вчера вечером решил проверить ваккумник, снял шланг с карба и втянул воздух в себя несколько раз насколько смог, обороты добавляются, правда не в очень больших пределах. После этого опять поставил зажигание чуть по раньше, а то не тянуло вообще, проверил при прогреве до 90 градусов, стало лучше вроде, на четверть хода крехит потом начинает набирать. Может в вакуумнике проблема?

[Невский]

PavelBad Зажигание и ГРМ изначально д.б. по меткам(см.темы). Карб должен быть незакакан, с жиклёрами согласно таблицы, уровень и зазоры заслонок там-же.

В конце концов, нагрей двиг, выкрути свечи и покрути кривым, туго вращаться не должен. Если явно туговато-значит по зазорам обманулись.

[MrNIK]

"Также калильным зажиганием называют негативный эффект, когда на двигателе с искровым зажиганием топливовоздушная смесь воспламеняется не от искры свечи зажигания, а от перегретых деталей. В этом случае возможно даже продолжение работы двигателя после выключения системы зажигания, пока не перекрыта подача топлива."

 

зажигание происходит не от свечи,поэтому зажигание становится раним,поэтому движок и не везёт,замени свечи на более "холодные"под 80 бензин,трамблер здесь не причем.