LionGromover #176 Posted November 10, 2012 Не в тему но по теме. Радиатор после 2х паек продолжил дырявиться но в других местах. Посмотрел по магазинам и удивился есть в магазинах радиатор, но 3х разных производителей по разным ценам. Оренбург, Иран, Шадринск(ШААЗ) Что из них лучше брать? Или лучше продумывать вражеский радиатор? Share this post Link to post Share on other sites
Ромак #177 Posted November 10, 2012 Почитай соответствующую тему по переделке и выбери для себя недорогой доступный радиатор. Я взял от Таврии, много кто ставит от 2108... Да, они люминиевые, да, не "вечные", как наши, но стоят дешевле и т.д. Share this post Link to post Share on other sites
Невский #178 Posted November 10, 2012 но 3х разных производителей Смотреть новые радиаторы по качеству пайки. Погуглить про заводы(ассортимент\назначение продукции). Или лучше продумывать вражеский радиатор? А бюжет как? и желание кромсать кузов? Читать здесь Чужой радиатор: выбор, установка И если будут вопросы задавать там Share this post Link to post Share on other sites
Alex_UssR #179 Posted November 10, 2012 Fad154 отдал мне свой не текущий радиатор, но я был бы не я, если бы я его не испортил, хотел припаять оторванное ребро жесткости, перегрел на плите и он потек. В общем делюсь своим опытом пайки радиатора: Паял ПОС61, 3мм, с канифолью внутри, паяльной кислотой, канифольный флюс не покатил, я им паял платы, когда элеткролиты менял. Латунь лучше паять кислотой, мое ИМХО, на ней образуется пленка, которую канифоль не разрушает, а кислота ее снимает и металл хорошо лудится. И главное паяльник - начинал 40вт, его откровенно не хватало, потом купил 100вт., больше просто не было в магазине, и все получилось очень прилично. Вот что интересно, люди хватают паяльник в руки и не читая теории становятся прям специалистами... С чего это канифоль должна окисную пленку снимать? Сразу же нужно брать 100Вт-ный, с медным жалом в форме топора. Плиткой ничего не греть (крайний случай - предварительно подогреть утюгом на малой т-ре) - паять с длинными паузами, чтоб жало успевало набрать т-ру порядка 300-400 градусов и резко прогревало до т-ры плавления припой в зоне пайки. Ежели приложить и долго подержать "топор", то радиатор около места пайки распаяется. Латунь после зачистки паяется без проблем со спиртоканифольным флюсом Share this post Link to post Share on other sites
Smollwille #180 Posted April 27, 2016 (edited) Не подается мне пайка Не могу запаять радиатор и все...вроде запаял, проверил бежит... и так 3 раза переделывал с каждым разом все сильнее бежать начинает... Хотя то что побежит было очевидно, элементарно залудить место пайки не могу, и флюсом обрабатываю и горелкой хорошо прогреваю и паяльником пробовал все бесполезно, припой шариками катается и липнуть не хочет Edited April 27, 2016 by Smollwille Share this post Link to post Share on other sites
Drunk goat #181 Posted April 27, 2016 зачисти спаиваемые детали в тех местах где непропаивается, купи молотковый паяльник и запаяй, нечего там горелкой жечь, из-за нее и образуется окалина и оксидная пленка на металле. Share this post Link to post Share on other sites
Chapa #182 Posted April 27, 2016 припой шариками катается и липнуть не хочет Про кислоту забыл для пайки и нашатырь. Share this post Link to post Share on other sites
Невский #183 Posted April 27, 2016 @Smollwille, Судя по фотке, у тебя перегретый припой и недогретые детали. Для начала, сначала надо детали по месту контакта облудить, и отверстие по краю и патрубок. А потом спаивать. Это раз. Горелка хороша для распаивания бачков. Снимаются на счёт раз. Но равномерный прогрев обеспечить они не могут. Паяльник, лампа/горелка. Флюс. Share this post Link to post Share on other sites
Smollwille #184 Posted April 28, 2016 Насколько ватт паяльник нужен для радиатора чтоб без проблем запаять? Флюс кислота это одно и тоже? Для радиатора мож нужен какойто специальный? При пайки пользовался безкислотным, универсальным вроде как, для меди, стали... Share this post Link to post Share on other sites
kas4ej #185 Posted April 28, 2016 (edited) Для радиатора мож нужен какойто специальный? При пайки пользовался безкислотным, универсальным вроде как, для меди, стали... Там же выше в теме есть. И по паяльнику тоже...Кислота - однин из видов флюса. Универсальный бескислотный я бы не стал использовать для латуни, тем более когда нужна механическая прочность. Поискал бы что-нибудь на основе хлористого цинка. Edited April 28, 2016 by kas4ej Share this post Link to post Share on other sites
Smollwille #186 Posted April 28, 2016 (edited) Паяльник самый мощный что смог найти на 150ватт, но он топориком сантиметра 4 в длину, цена почти 2 тысячи, сказали чтобы бывают мощнее но цена за 5 тысяч. Хотел найти ватт на 300 чтоб наверняка В мастерской сказали 1500р за работу. Вечером с другом еще разы пытались запаять. Нижний патрубок запаял в прошлый раз хватило на неделю, пескоструйка показал что пайка треснула, причем сильно. Верхний впаял, нижний перепаял Решил заглушку перепаять, хотя она не бежала...отпаял...толком она не держалась. Раз 5 перепаивали, разными флюсами кислотами нефига не получилось...лучше всего показала себя обычная канифоль. Паял так взял жало от паяльника, оно в диаметр миллиметров 8 и грел его газовой горелкой и им паял, но радиатор тоже немного приходилось подогревать Пока не знаю что делать. Если еще помучаюсь то скорее всего припаяю заглушку и вроде бы все готово. Но как показывает практика мой пайка не прочная и очень быстро отваливаеться Edited April 28, 2016 by Smollwille Share this post Link to post Share on other sites
Михаил67rus #187 Posted April 28, 2016 Проще радиатор поменять... Share this post Link to post Share on other sites
Drunk goat #188 Posted April 28, 2016 Паяльник самый мощный что смог найти на 150ватт, но он топориком сантиметра 4 в длину, цена почти 2 тысячи, сказали чтобы бывают мощнее но цена за 5 тысяч. тебе электрический зачем, если горелка есть? Вот такого плана тебе нужен для этой работы http://www.elec.ru/market/Pajalnik-mednyj-zharovoj-molotkovyj-PLM-1-O-1-14938493268.html Share this post Link to post Share on other sites
Smollwille #189 Posted April 28, 2016 Проще радиатор поменять... Чем проще? так же придется впаивать патрубок и паять заглушку Share this post Link to post Share on other sites
Smollwille #190 Posted October 13, 2016 (edited) Чем отверстия под патрубки в радиаторе по затыкать герметично можно чтоб опрессовку сделать? Надоело уже снимать, ставить на машину Edited October 13, 2016 by Smollwille Share this post Link to post Share on other sites
valentinych #191 Posted October 13, 2016 У меня гараж со всякой-разной мелочёвкой, ХЗ от чего (на всякий ). В своё время под одну подобрал пробку от старого термоса - встала как там и была. Только подмотал чуток изоленты, чтоб пробка не резалась краями выпуска. Вторую затычку сваял из какой-то резиновой толи втулки (типа рессорной), толи элемента чьего-то сайлента с дыркой. В дырку - болт с шайбами и затягивая можно чуток изменять внешний диаметр - подогнал чтоб плотненько было. Share this post Link to post Share on other sites
Drunk goat #192 Posted October 13, 2016 кусок шланга, сантиметров 5-10, в него впихнуть обрезок резинового шнура по внутреннему диаметру шланга, хомутами все обжать. Шнур можно просверлить и вставить трубку или ниппель, чтоб давление накачивать. Я так делал Share this post Link to post Share on other sites
Мишаня #193 Posted October 13, 2016 деревянная или пластиковая сантехническая пробка в обрезке шланга обжатая хомутом. Share this post Link to post Share on other sites
Николаевич #194 Posted October 13, 2016 Чегой-то большой с ниппелем куда-то делся... Share this post Link to post Share on other sites
