Ягулъёр #26 Posted April 23, 2015 Напишу здесь вопрос про обслуживание. Есть новый задний мост, год выпуска не знаю. Его нужно, как-нибудь обслуживать, проводить какое-либо ТО,перед установкой на машину? Менять сальники, регулировать главную пару? Или установить на машину, залить масло и поехал. Share this post Link to post Share on other sites
самалёт #27 Posted April 23, 2015 хороший мост - масло поменял и поехал. плохой мост - сальники, подшипники редуктора, подшипники полуосей, регулировка ГП, .. чего там еще. Тормозные цилиндры еще лучше поменять. Вроде все. Share this post Link to post Share on other sites
Metallica fan #28 Posted March 13, 2016 Как узнать кривые полуоси или это колеса всетаки восьмеокой просто на поднятом заде что колесо восьмерит что фланец по тоже на глаз не особо ровный может это сам фланец не ровно обточен имею разного рода вибрации при езде. Раньше отец часто грузил по самые помидоры и рессору ломали. .. @Metallica fan, еще не понятно смотрит редуктор в землю машина не задрата и не опущена Share this post Link to post Share on other sites
Невский #29 Posted March 13, 2016 Как узнать кривые полуоси или это колеса всетаки восьмеокой Выбить шпильки и полуось на токарном станке прокрутить . Или просто в центрах. Share this post Link to post Share on other sites
Metallica fan #30 Posted March 13, 2016 @Невский, какова вероятность что раз кривая по то и чулок привет передает? Share this post Link to post Share on other sites
valentinych #31 Posted March 13, 2016 (edited) Как узнать кривые полуоси или это колеса всетаки восьмеокой Покрутить колесо спереди, убедиться, что всё ровно, переставить на проверяемую полуось сзади, крутить. Сделать вывод. Фсё. какова вероятность что раз кривая по то и чулок привет передает? Имхо кривая полуось чаще всего сама по себе кривая и чулку не помеха. Edited March 13, 2016 by valentinych Share this post Link to post Share on other sites
D.Vader #32 Posted December 9, 2016 Какие возможные последствия, если дернуть полуоси с редуктора и крутнуть на прямой передаче до 80-100 км/ч? Хочу понять, от чего именно вибрация, чтобы уже окончательно разобраться Исключаю таким образом из источников вибрации сами полуоси, остается кардан и редуктор Если шо, то новый редуктор есть, хочу перед установкой проверить ВСЁ. Чтобы если что, сразу еще докупить ровные полуоси Share this post Link to post Share on other sites
Невский #33 Posted December 9, 2016 @D.Vader, Жизнь такая, что запас полуосей иметь надо. Share this post Link to post Share on other sites
D.Vader #34 Posted December 9, 2016 Ну как бы они 20к проехали всего, без нагрузок особо Share this post Link to post Share on other sites
valentinych #35 Posted December 9, 2016 Какие возможные последствия, если дернуть полуоси с редуктора и крутнуть на прямой передаче до 80-100 км/ч? Никаких последствий. Только выдерни п/оси полностью и отверстия под них заткни, ну хоть тряпками, на время проверки. Можно плотненько привязать/прикрутить картонки какие. Это чтоб маслом оттуда плЮваться не стало. А вообще достаточно колёса с барабанами скинуть. Ибо даже кривая полуось, если "пустая", то вибрации ощутимой не даст. Share this post Link to post Share on other sites
D.Vader #36 Posted December 9, 2016 А вообще достаточно колёса с барабанами скинуть Делал такое. Нифига Share this post Link to post Share on other sites
Невский #37 Posted December 10, 2016 @D.Vader, Что то мне кажется, ты в поиски вибрации кардана углубляешься уже туда, откуда у неё ноги произростать не могут. Вибрация кардана от всех других отличается. Если вибрация без нагрузки, то над смотреть втулки КПП и хвостовик редуктора ( ощутимо колотит с отдачей в кузов). (под нагрузкой вибрации нет) Если и под нагрузкой, то хвостовик редуктора ( подшипники), либо сам кардан. Одного раза большим молотком поменять крестовины по принципу "чем больше молоток, тем лучше" - кардан в правку ушей и балансировку , либо во втормет. Второе предпочтительнее. (но для сварщиков металл трубы интерес представляет). Share this post Link to post Share on other sites
D.Vader #38 Posted December 10, 2016 Та и без нагрузки, и под нагрузкой вибрирует. На двух разных карданах одинаково - с одинаковой скорости начинается. В удлинитель скользящая часть кардана входит без люфта, если СИЛЬНО шатать - не болтается Ну вот погляжу Тут про прокладки вопросы: - Нет места вытащить полуоси полностью - упрутся в стенки гаража. Надо ли под ними прокладки менять или просто герметика бабахнуть? - Прокладка редуктора. Если вдруг картон толстый окажется, с чего еще можно? Советуют из газеты или журнала, но чего-то тонковато, мне кажется Share this post Link to post Share on other sites
Невский #39 Posted December 10, 2016 с одинаковой скорости начинается. 38-42 км/ч. ( по ЖПС навигатору). Share this post Link to post Share on other sites
Smollwille #40 Posted December 10, 2016 (edited) Я прокладку заднего моста выреза из еще и с герметиком то что там должна быть определенной толщины не знал... Как бы проверить теперь ровно задние колеса стоят или по сторонам смотрят? Edited December 10, 2016 by Smollwille Share this post Link to post Share on other sites
D.Vader #41 Posted December 10, 2016 38-42 км/ч. ( по ЖПС навигатору) 60-65 по откалиброванному в 0 по тахометру и радиусу колеса спидометру. До этой скорости есть дисбаланс от колес, такое покачивание, но это из-за самих шин. Со снятыми дисками нет Как бы проверить теперь ровно задние колеса стоят или по сторонам смотрят? Це хароший вопрос Share this post Link to post Share on other sites
Drunk goat #42 Posted December 10, 2016 то что там должна быть определенной толщины не знал... Как бы проверить теперь ровно задние колеса стоят или по сторонам смотрят? какой толщины она там должна быть? 0.3мм? Хоть совсем ее не поставь - насколько это смещение редуктора повлияет, при длине полуоси под пол метра? Меньше погрешности стенда Share this post Link to post Share on other sites
Metallica fan #43 Posted December 10, 2016 @Smollwille, не ищи проблемы там где их нет, тебя что то не устраивает? Share this post Link to post Share on other sites
valentinych #44 Posted December 10, 2016 Smollwille, не ищи проблемы там где их нет, тебя что то не устраивает? Да неее. Я прокладку заднего моста выреза из ... Всё у него там нормально. Он видимо просто вот так рекламу любимому Choco-Pie делает. Share this post Link to post Share on other sites
Жека412 #45 Posted October 1, 2018 (edited) Уважаемые знатоки) Вопрос в следующем. Имеем редуктор 43/11, 21251, как я понимаю с "упругой втулкой", самоконтрящейся гайкой и т.д. Снят с мостом с машины, все собрано и не кручено мной (до меня не известно), но момент на гайке примерно 2 кгсм, нужно ли тянуть и как это делать? Момент сопротивления вращению на фланце в каких пределах быть? Можно ли ориентироваться на ВАЗовские данные ибо на ИЖевский агрегат я не нашел? Edited October 1, 2018 by Жека412 Share this post Link to post Share on other sites
Михаил67rus #46 Posted October 1, 2018 (edited) 17 минут назад, Жека412 сказал: Уважаемые знатоки) Вопрос в следующем. Имеем редуктор 43/11, 21251, как я понимаю с "упругой втулкой", самоконтрящейся гайкой и т.д. Снят с мостом с машины, все собрано и не кручено мной (до меня не известно), но момент на гайке примерно 2 кгсм, нужно ли тянуть и как это делать? Момент сопротивления вращению на фланце в каких пределах быть? Можно ли ориентироваться на ВАЗовские данные ибо на ИЖевский агрегат я не нашел? Гайка под №22 затягивается динамометрическим ключом с силой125 Н-м. от времени эта гайка может ослабнуть из-за этого может шуметь редуктор "Момент сопротивления вращению на фланце в каких пределах быть?" чем меньше тем лучше. Я себе поставил полностью мост от люкса там вообще зазор мизерный по сравнению с моим родным (который уже от времени при трогании машины стучать металлическим стуком начал) Edited October 1, 2018 by Михаил67rus Share this post Link to post Share on other sites
valentinych #47 Posted October 1, 2018 (edited) 3 часа назад, Жека412 сказал: момент на гайке примерно 2 кгсм, нужно ли тянуть и как это делать? Да, тянуть, но контроль только по моменту сопротивления вращению. 2 часа назад, Михаил67rus сказал: Момент сопротивления вращению на фланце в каких пределах быть? Момент сопротивления вращению шестерен дифференциала для осуществления нормального преднатяга в подшипниках желательно (выписка из авто-"мурзилки") : < Предварительный натяг подшипников ведущей шестерни создает осевая нагрузка, возникающая при затяжке гайки ведущей шестерни (Момент может быть ~ равен 16-20 кгс.м для новых подшипников и около 4-6 кгс.м для подшипников после пробега 30 км и более.) и регулируемая с помощью распорной втулки и регулировочных прокладок, которые устанавливаются между внутренними кольцами переднего и заднего подшипников. (моё прим. Внимание, место установки прокладок у наружнего кольца заднего подшипника влияет на монтажный зазор гл. пары, т. е. пятно контакта.) Величину предварительного натяга определите по моменту трения 1,5-3,5 Нм (0,15-0,35 кгс·м) в подшипниках после окончательной затяжки. Замеры момента трения производите после прокрутки ведущей шестерни на 8-10 оборотов, необходимых для освобождения рабочих поверхностей подшипников от смазки и приобретения ими рабочего состояния. Проверьте момент трения с помощью специального приспособления (рис. 6) или динамометрического ключа. При отсутствии приспособления момент трения можно проверить рукой. При проворачивании рукой фланца, установленного на шлицах ведущей шестерни, должно ощущаться некоторое сопротивление вращению, не вызывающее, однако, излишнего напряжения руки. Чрезмерно увеличенный предварительный натяг может привести к преждевременному износу подшипников и даже к их заклиниванию и выходу из строя. Слишком маленький предварительный натяг приводит к появлению осевого люфта ведущей шестерни, к ухудшению зацепления пары, износу зубьев, к скрежету при движении автомобиля в накат или при торможении двигателем. > Но после подтяжки гайки ведущей шестерни, проверить - не "убежало" ли пятно контакта. Edited October 1, 2018 by valentinych Share this post Link to post Share on other sites
Жека412 #48 Posted October 2, 2018 10 часов назад, valentinych сказал: (Момент может быть ~ равен 16-20 кгс.м для новых подшипников и около 4-6 кгс.м для подшипников после пробега 30 км и более.) Очень похоже на "перепись" из ВАЗ-книжки, ток с ошибками (ибо там кгс*см и это момент сопротивления вращению)... Share this post Link to post Share on other sites
Мишаня #49 Posted October 2, 2018 (edited) 23 часа назад, Жека412 сказал: Уважаемые знатоки) Вопрос в следующем. Имеем редуктор 43/11, 21251, как я понимаю с "упругой втулкой", самоконтрящейся гайкой и т.д. Снят с мостом с машины, все собрано и не кручено мной (до меня не известно), но момент на гайке примерно 2 кгсм, нужно ли тянуть и как это делать? Момент сопротивления вращению на фланце в каких пределах быть? Можно ли ориентироваться на ВАЗовские данные ибо на ИЖевский агрегат я не нашел? Тянуть в сборе если фланец не болтается не надо. Если при сбросе газа при движении накатом идет гул - вот признак необходимости дотянуть эту гайку. Если отворачивается самоконтрящаяся гайка - заменить. Если продолжает разкручиваться, то редуктор придется перебирать. По уму затягивать нужно такой редуктор без коробки диф-ла и сальника! Контролируя при затяжке усилие проворачивания фланца: оно на б/у д.б. 1,1+-0,5 , а на новом около 2,3+-0,9: определяют момент затяжки и потом его воспроизводят гайкой при установленном сальнике. Далее собирают редуктор. (отличие ижевского, что там идет подбор прокладок к одноразовой дистанционной втулке) На собранном, с оговорками замена сальника возможна по меткам, по усилию, по оборотам и с прочими ухищрениями. Данные на ижевский агрегат из книги: Новые подшипники: 1,36-3,17 кг Старые подщипники 0,45-1,6 кг С Афонин. Автомобиль ИЖ. Все модификации. Ремонт в дороге. Ремонт в гараже. Практическое руководство", "ПОНЧиК", 2000 г., 188 с. Edited October 2, 2018 by Мишаня Share this post Link to post Share on other sites
Жека412 #50 Posted October 2, 2018 (edited) Мишаня, спасибо! Книжку скачал, будем пробовать по ней... Edited October 2, 2018 by Жека412 Share this post Link to post Share on other sites
