Constrictor #26 Posted September 20, 2009 Пошевели контакты - если не поможет, то смотри сперва РР, а потом генератор. Share this post Link to post Share on other sites
Мишаня #27 Posted September 20, 2009 16-18В(((Это тоже реле???Или сам генератор??? менять интегральный реле-регулятор - крепится двумя винтами к генератору. шевеление тут не поможет. Регулятор пробит. Share this post Link to post Share on other sites
juk #28 Posted September 22, 2009 менять интегральный реле-регулятор - крепится двумя винтами к генератору.шевеление тут не поможет. Регулятор пробит. Я его меня примерно 1 год назад!!!!не может же оно опять полететь!!! Share this post Link to post Share on other sites
Мишаня #29 Posted September 22, 2009 может. Если часто даешь прикуривать вообще может каждый раз вылетать. Share this post Link to post Share on other sites
kirik #30 Posted September 22, 2009 Я его меня примерно 1 год назад!!!!не может же оно опять полететь!!! с учётом качества того, что сейчас продаётся под названием "реле-регулятор Я-112А" - тебе можно сказать повезло, удачный попался, целый год отработал, бывает быстрее умирают... Share this post Link to post Share on other sites
juk #31 Posted September 22, 2009 (edited) с учётом качества того, что сейчас продаётся под названием "реле-регулятор Я-112А" - тебе можно сказать повезло, удачный попался, целый год отработал, бывает быстрее умирают... ну попробую ещё одну поменять)))) Edited September 22, 2009 by juk Share this post Link to post Share on other sites
juk #32 Posted March 5, 2010 И точно вина была в реле!!!! Share this post Link to post Share on other sites
Belovkcc #33 Posted March 5, 2010 (edited) надо РР искать у дедушек,еще советские,я как разобрал Российский,пришел в ужас как все напаяно... в итоге поменяв 2-3 РР на Волге и Москвиче(прикол в том,что 1РР на Волге не работал,а в Москвиче норм.) вернул старые советские,только в одном проблема:как заводишь заряд появляется секунд через 5-10,но я забил. Да и советую все же поставить нормальный-точный вольтметр,а не от жигулей с разноцветными шкалами ,только я его подключил к +щитка приборов,думаю что это не совсем корректно,т.к. провода могут отойти в цепи и уже на приборы приходить другая напруга Edited March 5, 2010 by Belovkcc Share this post Link to post Share on other sites
juk #34 Posted March 5, 2010 (edited) Я вот себе такой вольт метр купил.Он регулируется. Edited March 6, 2010 by juk Share this post Link to post Share on other sites
Anrony #35 Posted December 3, 2017 Помогайте. Проблема перезаряд 14,7-15В, АКБ на гарантию на ставят максимум 14,3-14,4В должно быть. Реле регулятор с щетками в сборе менял не давно, на всякий случай купил новое РР, тоже самое 14.7-14.8В выдает. Что делать? Share this post Link to post Share on other sites
Невский #36 Posted December 3, 2017 Искать падение напряжения в цепи до реле-регулятора. Как правило, мощные портебители в цепи зажигания, контакты замка зажигания, подплавленые контакты амперметра. Где то падение напряжения 0.5-0.7 вольт. Share this post Link to post Share on other sites
Anrony #37 Posted December 3, 2017 12 минут назад, Невский сказал: Искать падение напряжения в цепи до реле-регулятора. Как правило, мощные портебители в цепи зажигания, контакты замка зажигания, подплавленые контакты амперметра. Где то падение напряжения 0.5-0.7 вольт. АЗЛК2140 83год, на генераторе всего 2 провода, черный и оранжевый, оранжевый как раз это напряжение с генератора. Как найти падение напряжения до РР если оно спрятано под крышкой в сборе с щетками? Искать падение на черном проводе ? Share this post Link to post Share on other sites
D.Vader #38 Posted December 3, 2017 Только что, Anrony сказал: оранжевый как раз это напряжение с генератора Лолшто Наоборот - оранжевый - это подача +12 в реле-регулятор Share this post Link to post Share on other sites
D.Vader #39 Posted December 3, 2017 На нем напряжение меньше 12, отсюда РР поднимает выходное напряжение на клемме на задней крышке Share this post Link to post Share on other sites
Невский #40 Posted December 3, 2017 2 часа назад, Anrony сказал: на генераторе всего 2 провода, черный и оранжевый Вот. Цвета проводов мы уже знаем. По оранжевому проводу подаётся возбуждение на генератор. И по тому напряжению, которое пришло на вход реле регулятора по оранжевому проводу, реле регулятор ориентируется. Судя по всему, реле регулятор исправный. И держит свои 14 вольт на своём входе. Только он не знает, что до его входа где то плохой контакт, на котором пдает напряжение. Можешь на вход реле регулятора кинуть прямым проводом + от аккума, и получишь свои законные 14 вольт. Share this post Link to post Share on other sites
Anrony #41 Posted December 4, 2017 19 часов назад, Невский сказал: Можешь на вход реле регулятора кинуть прямым проводом + от аккума, и получишь свои законные 14 вольт. В общем так и сделал прикрутил реле которое + с АКб на оранжевый провод подает. Напряжение 14,4В максимум. (одна нога на массу, другая на управляющий + с замка зажигания, другие два это +с АКБ и выход на клемму оранжевого провода генератора) Это как костыль пока что. По факту реле начинает сильно повышать напряжение когда включаю печку- с 14,5 до 14.8В, ближний свет фар повышают с 14,4 до 14,5, если включить все вместе то поднимается вплоть то 15В. Мотор печки не родной , почему так сильно проседает хз, возможно сечения провода где-то не хватает. Share this post Link to post Share on other sites
Невский #42 Posted December 4, 2017 Ставь реле. С оранжевого на обмотку реле, а "костыль" через контакты, от плюса аккума на вход РР. И аккуратно это всё оформить. И будет тебе счастье. Хотя конечно, надо проривизировать клёммы амперметра и продублировать релюшкой группу контактов замка зажигания. Ну или хотя бы через реле запитать мощные потребители. Share this post Link to post Share on other sites
Anrony #43 Posted December 5, 2017 6 часов назад, Невский сказал: Ставь реле. С оранжевого на обмотку реле, а "костыль" через контакты, от плюса аккума на вход РР. И аккуратно это всё оформить. И будет тебе счастье. Хотя конечно, надо проривизировать клёммы амперметра и продублировать релюшкой группу контактов замка зажигания. Ну или хотя бы через реле запитать мощные потребители. Я же написал что это как раз и сделал. А с печкой и замком буду потом разбираться, главное чтобы АКБ на гарантию поставили. Share this post Link to post Share on other sites
Anrony #44 Posted January 23, 2020 Пришло время вернуться к этой теме)) Перезаряд снова пришел ко мне, катыль помогает но до 14.7в, а это многовато, из за этого пришлось поставить новый РР. В общем пока что суть вопроса такая - смотрю я на схему на блок предов на левом подкрылке смотрю то что у меня на левом подкрылке (лишние провода перечеркнул, на них не смотрите) И мне кажется что по схеме 1 и 2 провод надо поменять местами. ? Верно я думаю или у меня все правильно прикручено? Share this post Link to post Share on other sites
Невский #45 Posted January 23, 2020 @Anrony , ищи падение нпряжения 0.5 вольта на соединениях. от плюса аккума к входу в реле регулятор. Минус аккума на двигатель, с двигателя на кузов. Share this post Link to post Share on other sites
Anrony #46 Posted January 23, 2020 (edited) 1 час назад, Невский сказал: @Anrony , ищи падение нпряжения 0.5 вольта на соединениях. от плюса аккума к входу в реле регулятор. Минус аккума на двигатель, с двигателя на кузов. Вопрос был в том, что провода на колодке предов у меня правильно прикручены? АКБ в багажнике. "-" с акб идет на кузов сразу, с кузова на мотор , т.к. мотор часто снимался ставился за последне 2 года проблема не в "-". (т.к. изменений за весь период не было, даже после переноса АКб ничего не поменялось) "+" от АКБ с багажника тянется на стартер (в принципе так и в стоке, только кабель короткий). А вот между "+" на АКБ и "+" на РР - это по сути почти вся проводка))) кое-какие узлы я смогу исключить выниманием предов, остальная масса это район замка зажигания и бывшего амперметра (его у меня нет, провода соединены под болт ). Поковыряюсь , потом отпишусь. Edited January 23, 2020 by Anrony Share this post Link to post Share on other sites
R18 #47 Posted January 23, 2020 Т.е. диодный мост ты в принципе не рассматриваешь? Share this post Link to post Share on other sites
Невский #48 Posted January 23, 2020 4 часа назад, Anrony сказал: А вот между "+" на АКБ и "+" на РР - это по сути почти вся проводка))) кое-какие узлы я смогу исключить выниманием предов, остальная масса это район замка зажигания и бывшего амперметра (его у меня нет, провода соединены под болт ). Тогда контакты дополнительного реле между + на генераторе (под гайку) и на вход РР ( на фишку). Обмотку реле на массу и от замка зажигания. Share this post Link to post Share on other sites
Anrony #49 Posted January 24, 2020 (edited) 20 часов назад, R18 сказал: Т.е. диодный мост ты в принципе не рассматриваешь? нет, потому что напряжение по факту он регулирует нормально, проблема в том что на входе на РР напряжение где-то сильно проседает по сравнению с тем которое он выдает . 19 часов назад, Невский сказал: Тогда контакты дополнительного реле между + на генераторе (под гайку) и на вход РР ( на фишку). Обмотку реле на массу и от замка зажигания. Вчера провел наблюдения: Мотор прогрет на холостых у меня 1.2об.мин, включен ближний свет фар, габариты и вентилятор печки, при таких условия, условно на АКб 14.7В, на РР идет 14.3В, с генератора выходное 15,5В. Отключение предов особо картину не меняет, только печка дает просадку 0,5В... т.е. ее отключение снижает выдаваемое напряжение с генератора до 15В. Копать буду в сторону замка зажигания. p.s. Почему такие 3 разных показания, я так предполагаю что 14.7 на АКб это как раз среднее значение (15+14,3)/2. =14.7 , где 15В- это напряжение выдаваемое генератором, 14.3 - напряжение с замка зажигания на РР)., а среднее оно потому, что стоит тот самый "костыль" (через реле) , который прокидывает 15В с генератора на РР где 14.3В итог 14.7В , и эти же 14.7 идут на РР и на АКБ. Edited January 24, 2020 by Anrony Share this post Link to post Share on other sites
Невский #50 Posted January 24, 2020 В 24.01.2020 в 13:15, Anrony сказал: условно на АКб 14.7В, на РР идет 14.3В, с генератора выходное 15,5В. Ну вот и вся картина. Падение напряжения на рр в 0.5 в и даёт рост напряжения на выходе генератора. И с выхода генератора у тебя плохой контакт с +аккума. Скорее всего, слабый контакт в соединении болтиком вместо амперметра. Сейчас залезешь в замок зажигания, и ещё добавишь проблем. 1) кинь нормальную перемычку между +генератора и +стартера (на провод, который идёт на +аккума) Зачисть вывод на генераторе, можно даже поменять гайки. Гроверы выбросить, плоские шайбы зачистить до блеска Решишь проблему с разницей напряжений 14.7 и 15.5. Это цепь амперметра. В 24.01.2020 в 13:15, Anrony сказал: проблема в том что на входе на РР напряжение где-то сильно проседает по сравнению с тем которое он выдает Проседает в плохих соединениях. Вот реле регулятор и давит напряжением на выходе генератора, чтоб у себя на входе получить 14.3 вольта. В 05.12.2017 в 07:58, Anrony сказал: Я же написал что это как раз и сделал. Не сделал. У тебя на вход реле - регулятора идёт + от замка зажигания. И чем больше просаживается на замке печкой,дворниками, и остальными потребителями, тем выше напряжение на выходе генератора и аккумулятора. 2) С этой перемычки через контакты обычного 4 контактного реле подаёшь на вход реле-регулятора. Катушку реле запитываешь от провода, который шёл на вход реле регулятора от замка зажигания. Share this post Link to post Share on other sites
