Отчет об установке ГБО на М-2140

[akmsaz]

Доброго дня всем обладателей космичей и москвидонов! Хочу поделиться своим опытом установки ГБО Ловато на свой М-2140. Надеюсь, что не все автомобили данной почтенной марки нашли уже свой приют в пунктах приема металлолома, и, возможно, данная статья кому-то окажется полезной. С тем и приступим к делу.

Итак, имеем М-2140, двигатель 1500, поршневая под 76 бензин. Тем, кто считает, что данная поршневая не позволяет ездить на газе, предлагаю заменить ее на поршневую под 92 бензин.

Все остальные будут ездить долго и счастливо (Если читать все внимательно, особливо касается регулировки зажигания после установки ГБО и первой заправки газом).

Покупаем:

Примечание. Медной трубки диаметра 6 мм вполне хватит 4.5 м, а вот 8 мм лучше взять 2.5 м.

Шланга диаметром 9 мм лучше взять метра 2.5, и еще шланга диаметром 19 мм - 0.5м

Далее начинаем установку. Примеряем баллон.

Баллон желательно вытряхнуть либо промыть бензином, так как в нем, обычно, есть окалина, ржавь и пр.

Как известно, почти всю поверхность пола в багажнике занимает бензобак. Поэтому баллон максимально сдвигаем вперед и подкладываем под него деревянные упоры, чтобы он не скатывался вниз.

Но как же его закрепить?

Снимаем облицовки багажника и спинку сидения, открутив со стороны багажника две крепежных гайки. Залезаем в салон и видим, что между задних арок есть поперечный лонжерон и крепления аммортизаторов.

Нужно сделать вот такие хомуты:

Используется стальная полоса шириной 2.5 см, длиной 82 см, толщиной 3мм. Она гнется рукам, конец загибается в тисках, сверлится отверстие диаметром 10 мм, с другой стороны привариваем болт М8 с отрезанной головкой, как видно на фото.

можно, если нет сварки, также загнуть второй конец полосы, просверлить его и просунуть туда длинный болт. Готовые хомуты я вставил в полихлорвиниловый черный шланг, для более эстетичного вида.

Далее крепим один конец хомута болтом крепления заднего аммортизатора, и сверлим по месту отверстие для второй точки крепления. Просовываем болт, подкладываем кусок резины и широкую шайбу, ставим самоконтрящуюся гайку.

Получиться должно так:

Сначала я хотел подложить под низ баллона упоры, но когда затянул хомуты, понял, что это излишне - баллон абсолютно неподвижен.

Если использовать крепежную ленту, продающуюся в комплекте с баллоном, то следует учесть, что она гораздо тоньше, и тогда, скорее всего, нужно будет подложить под баллон упоры.

Затем крепим заправочный штуцер. Я решил разместить его под крышкой бензобака, вот так:

 

Далее переходим к установке в баллон мультиклапана.

Мультиклапан Томасетто:

Почему Томасетто, а не Ловато? Потому что у мультиклапанов Ловато с некоторых пор расходный и заправочный краники не имеют шестигранника под ключ, и , открывая закисший краник, вы рискуете вывернуть его из корпуса мультиклапана. Представьте аналогию с водопроводным краном. Так мне объяснили продавцы. Кроме того, мультиклапан Томасетто, в отличие от Ловато, имеет на конце приемной трубки мелкий сетчатый фильтр, что есть хорошо.

Итак, мультиклапан. Чтобы у вас правильно работал показометр и отсекатор, нужно отрегулировать длину тяги, на которой крепится поплавок. Напомню, что газ в баллоне содержится в жидкой фазе, и показометр работает по аналогии с датчиком бензина, т.е. поплавок плавает в жидком газе и приводит в движение тягу, а та, в свою очередь, через магнит связана со стрелкой. Когда баллон пустой, поплавок должен быть на дне. Когда баллон полный, поплавок должен быть вверху. Он не должен упираться в противоположную стенку баллона или иметь ограниченный ход. Так как баллоны бывают разного диаметра, надо отрегулировать длину тяги. Отворачиваем внутренним шестигранником гайку, вынимаем тягу и укорачиваем ее примерно на 4-5 см. Потом надо все собрать обратно, но теперь у нас трубка стала длиннее, чем тяга, и не получается это все засунуть в горловину баллона. Поэтому сначала просовываем отдельно тягу с поплавком в баллон (стараясь не уронить ее туда), а затем просовываем туда же трубку мультиклапана. Не забываем заранее надеть на мультиклапан пластмассовый кожух. Затем крепим обратно тягу.

Вот так:

В комплекте идет еще резиновое колечко, которое надлежит установить между пластмассовым кожухом и баллоном. По моему глубокому убеждению, делать этого не надо. Дело в том, что отечественные кривые баллоны сделаны так, что дополнительное резиновое кольцо может не дать как следует затянуть крепежные болты мультиклапана, что грозит подтеканием газа через основное уплотнение. Впрочем, решать вам. Должно получиться примерно так:

 

Далее приступаем к прокладке газовых трубок. Сверлим рядом с баллоном отверстие диаметром 14 мм и вставляем в него резиновую втулку, просовываем трубку. Трубку лучше просовывать спереди, начиная с моторного отсека. Пропускаем ее над поперечиной коробки и заводим снизу через просверленное отверстие в багажник. Длинный конец трубки пусть пока торчит из моторного отсека, потом по месту его отрежем ножовкой. Заводим конец трубки к мультиклапану, надеваем на ее конец гайку, затем бочонок, вставляем в верхнее отверстие мультиклапана, аккуратно затравливаем гайку. Силу не применяем! Если гайка не затравливается, аккуратно подгибаем трубку, чтобы встала без перекоса. Затравив гайку, затягиваем ключом как следует (без фанатизма). Должно получиться так:

Можно сверху трубки одеть защитную гофру, даже желательно. Можно также просверлить более широкое отверстие под выход трубки под днище и сделать вентиляцию мультиклапана. Я этого не сделал из бюджетных соображений, а вообще надо было бы.

Трубку снизку крепим самодельными скобами из оцинковки (можно купить и готовые). Под скобы подкладываем хлорвиниловый кембрик, разрезанный вдоль.:

 

Аналогично поступаем с заправочной трубкой. Я решил проложить ее внутри багажника, как это видно на предыдущих фото.

Затем крепим на правом брызговике кронштейн для редуктора, слегка погнув его:

Крепим редуктор, следим, чтобы он не был выше радиатора, во избежание воздушных пробок.

Кронштейн крепления бачка стеклоомывателя восхитительно подходит для установки газового клапана, надо только просверлить второе отверстие.

Отпиливаем ножовкой трубку, торчащую из моторного отсека, следим, чтобы внутри не осталось опилок (продуть), подсоединяем трубку к газовому клапану (обращаем внимание на стрелки - вход/выход), соединяем отрезком трубки клапан и редуктор. Отрезая трубки, оставляем неоторый запас и сворачиваем трубку небольшой спиралью, во избежание появления трещин.

Затем берем небольшие куски шланга диаметром 14 мм, надеваем на штуцеры редуктора, с помощью переходников подсоединяем шланги диаметром 9 мм и подключаем редуктор к к малому контуру охлаждения.

 

Стрелками отмечены шланги от редкуктора №1 (к помпе) - от верхнего штуцера, №2 (к коллектору) от нижнего. Тосол при этом можно не сливать. Если делать быстро, много его не выльется.

Затем переходим к внедрению в карбюратор смесителя-проставки. Кто желает ставить врезки - пожалуйста, я считаю - сверлить карбюратор - грешно.

Снимаем карбюратор, переворачиваем вверх ногами (выльется некоторое количество бензина), и несем на верстак.

Отворачиваем два винта, крепящих нижнюю часть, снимаем тягу подсоса и разнимаем карб на две части.

Сравниваем находящуюся там текстолитовую прокладку и нашу проставку.

Видим, что не хватает отверстия посередине, между камерами. Аккуратно сверлим. Затем плоским надфилем делаем надпилы по кругу, как видно на следующем фото. Это нужно, чтобы газ лучше проходил. Попутно убираем облой со штуцеров.

Собираем карб обратно, уже с нашей проставкой, не забываем ставить на мыльный раствор с обоих сторон картонные прокладки, идущие в комплекте. Диаметр отверстий прокладок может быть больше, чем надо, но это не слишком важно. Особо дотошные могут самостоятельно вырезать прокладки с отверстиями правильных диаметров. Ставим карб на машину. (Пока предварительно сажаем на шпильки).При этом может оказаться, что шпильки крепления карбюратора стали коротки, так как проставка толще, чем стандартная. Тогда берем две крепежные гайки , накручиваем на шпильку, взаимозаконтриваем и выкручиваем на 2-3 мм.

Затем крепим бензоклапан на впускном коллекторе с помощью вот такого хомута из оцинковки:

Подсоединяем бензиновые шланги в следующей последовательности: Бензонасос -> Клапан (Учитывая направление, на клапане есть стрелка) -> топливный фильтр -> карбюратор.

Еще нам надо подключить вакуумный шланг от редуктора ко впускному коллектору. Если нет дополнительного отростка там, где идет шланг на вакуумный усилитель тормозов (от 4 цилиндра), можно поступить следующим образом.

Находим свободное место не очень далеко от крепления карбюратора, примеряем штуцер:

Снимаем карб, засовываем в отверстие коллектора тряпку (типа простыни), сверлим отверстие диаметром 5мм (аккуратно), нарезаем резьбу метчиком М6, аккуратно вынимаем тряпку вместе со стружкой. Особо въедливые могут снять коллектор, дабы туда точно ничего не попало. Заворачиваем штуцер на герметик (не зверствуя), надеваем шланг от редуктора.

Далее, окончательно крепим карбюратор, подсоединяем редуктор через тройник-дозатор к карбюратору. моторный отсек примет следующий вид:

 

Осталось закрепить блочок управления и подсоединить электрику.

На мой взгляд, наиболее удобное место для блока управления - справа, под клавишами включения света. Крепим саморезами, предварительно засверлив 2-миллиметровым сверлом:

 

Распиновка проводов указана на самом блоке: Синий провод - на плюс газового клапана, розовый - общий плюс от клеммы "зажигание" от замка, белый - на плюс бензоклапана, желтый - на катушку подкачки на редукторе. Оставшися коричневый провод не используется. Клеммы к проводам надо паять. Я использовал жидкий флюс ЗИЛ-2, после пайки клемму промываем, поболтав в баночке с водой. Не забываем делать от каждого клапана массовый провод на корпус.

 

Ну вот, все готово:

 

Теперь наступает важный этап - надо опрессовать систему сжатым воздухом. Берем насос, снимаем наконечник, засовываем в заправочный штуцер (желателен помощник). Готовим мыльный раствор (кусок хозяйственного мыла в небольшой кружке с водой).

Закрываем оба крана на мультиклапане. Резко качаем 2-3 раза. Чувствуем сопротивление, воздух не идет. Убираем шланг из заправочного штуцера, заглядываем в него (в штуцер). Видим, что шарик закрывает отверстие. Мажем кисточкой мыльным раствором резьбовые соединения, пузырьков быть не должно.

Открываем заправочный краник на мультиклапане. Накачиваем насосом воздух в баллон (20-30 раз, без фанатизма). Мажем кисточкой вокруг мультиклапана, вокруг краников.

Открываем расходный краник. Переходим к моторному отсеку. Мажем мыльным раствором все соединения там.

Если все нормально, кидаем с плюса аккумулятора провод на плюс газового клапана (он откроется) и нажимаем пальцем на сердечник катушки подкачки (по центру редуктора). Воздух начнет выходить, будет слышно шипение. Его надо выпустить весь. Можно снять крышку воздушного фильтра, будет быстрее.

Далее собираем обшивки багажника. У меня немного не уместилась заправочная трубка:

Общий вид:

Теперь можно ехать на заправку и залить литров 5 газа. Тумблер не забываем переключить в положение "бензин". Лучше взять собой помощника. Пусть двигатель прогреется. Залив газ, еще раз проверить на предмет герметичности. Затем выбираем прямой участок дороги, разгоняемся до 60 км/ч и ставим тумблер в нейтральное положение. Какое-то время ничего не происходит, пока вырабатывается бензин в поплавковой камере. Как только двигатель заглохнет, включаем газ. Далее едем на газу. Сразу почувствуется ухудшение приемистости и потеря тяги. Делаем следующую вещь. Останавливаемся. Помощник поддерживает педаль газа (если двигатель не держит холостые), а мы открываем капот, берем ключ на 12, отпускаем трамблер и поворачиваем его ПО ЧАСОВОЙ стрелке примерно на 1см (по внешнему краю). Т.е. делаем зажигание раньше. Вы сразу заметите, что обороты холостого хода возросли. Устанавливаем трамблер в таком положении, чтобы обороты стали максимальными, а затем чуть доворачиваем по часовой стрелке. Зажигание выставлено. Кстати, теперь вы избавлены от такого неприятного явления как детонация, или как некоторые говорят "звона пальцев". Вы его при езде на газе более не услышите никогда, и очень быстро к этому привыкнете. Теперь регулируем холостой ход колесиком на редукторе, оно там одно. Что касается дозатора-тройника, можно пока не закручивать регулировочные винты, поездийте сначала так, почуствуйте динамику, замерьте расход. А теперь - за руль, едем заправляться до полного. Почувствуйте, что былая динамика вернулась, после того как выставили зажигание.

Итак, заливаем газ до полного.

У меня вошло 40 литров, потом сработал отсекатор. Правда, очень жарко было.

Ну, вот, пожалуй, и все. Ездим и наслаждаемся экономией.

С удовольствием отвечу на вопросы.

Edited August 18, 2011 by akmsaz

[Мишевый_плюшка]

Вставлю ка я свою репку. думаю, что мой более чем 5 летний опыт и куча поставленных машин дает мне право что-то посоветовать) Не хочу критиковать автора, но для предупреждения последователей)))

Выносное заправочное... все конечно хорошо, его не видно и пол не надо сверлить. Однако, плюс еще одно соединение, которое может травить, а поскольку в багажнике, то и вонять, а еще и накапливать газ в закрытом пространстве. И трубка проложенная по багажнику не есть гуд. Летающие ключи, кирпичи с дачи и прочая фигня может не важно отразится на ее здоровье.

Далее... сетует автор на бюджет ограниченный... гофрированный шланг и два фланца пластиковых стоят не так дорого, чтобы их не ставить. А вот значение сей конструкции очень огромное (как, впрочем и резинового кольца, которое, по "глубоким убеждениям", не рекомендует ставить автор). дело в том что блок арматуры не должен общаться с атмосферой напрямую. только через вентиляцию и вне пределов багажника. чему и способствуют данные девайсы. Вентили на мультиклапанах не должны открываться и закрываться ключом!!!! ни плоскогубцами, ни прочими орудиями инквизиции!!! они не закисают никогда!!! тем более в условиях багажника. и пользование ими должно ограничиваться случаями утечки, ремонта, длительной стоянки. все. больше их крутить не надо! и сеточка стоит на всех мультиклапанах. Если нет - поставить под хомутик любую латунную с ячейкой в пол миллиметра не составит труда. При установке арматуры следует подгонять трубку забора, чтобы она упиралась в днище. причем в днище которое будет образованно после установки баллона.

вернусь к горловине. это точеная деталь. да, ее могут вварить неровно на заводе. но посадочное стандартное. перед установкой следует проверить насколько глубоко вворачиваются винты в свои места. бывали случаи когда винты не прижимали блок арматуры и упирались по резьбе.

Кембрик желательно одеть по всей длине трубы (кстати в белорусских комплектах он идет). чтобы защитить от воздействия солей в большей степени) при укладке внимательно смотреть чтобы труба нигде не терла.

Про карбюратор... Врезки делать придется тем у кого солекс. есть вариант с верхним смесителем, но работает он говяно. для озона самый оптимал - проставка. сверлить дыру и работать надфилем не надо!!!! дыра эта никуда не ведет, а газ будет нормально поступать (и должен поступать) через щели. Единственное возможно придется подрезать бумажные прокладки и подтянуть слегка винты. Старый сендвич не ставим!!! Особое внимание обратить на фланец средней части. в случае его кривизны - править и шлифовать. иначе газ будет работать только на подсосе!!!

Коллектор сверлим сверлом и режем резьбу метчиком обмазанными в солидоле или литоле. стружки не будет сто процентов)

Еще именно по данной установке. Клапан можно крепить непосредственно на редуктор через переходник. Труба изгибается как угодно, компенсационного кольца достаточно сантиметров 6-7 в диаметре. В случае автора - не слишком эстетично) хотя там будет прекрасно сохнуть тряпка мокрая) и клапан газовый в районе выхлопного коллектора - не айс)

Про опрессовку... имхо, предварительная опрессовка - не менее 3 очей. либо как у автора предварительно насосом, НО обязательно сразу после заправки!!! т.е закрыли вентили, заправили, приехали в гараж. открыли вентили и понеслось. Только так. Рабочее давление в системе до 16 очей, поэтому то, что нет утечек от 20 качаний насосом - ни о чем не говорит)))

Регулировка... Не хватайтесь сразу за зажигание. Допустим что оно выставлено по норме, ХХ на бензине есть, фильтр воздушный новый (!). переходим на газ. удобнее садить помощника на стартер,а газовать и регулировать самому из под капота. первая задача - завести на газе. жмем на шток пускового клапана при включенном зажигании. в карб подается порция газа. не более 2 секунд! далее заводим. возможны хлопки, поэтому не держите лицо возле воздухозаборника воздушного фильтра. если завелась ищем дросселем положение когда держаться стабильные обороты... потом понемногу опускаем дроссель до падения оборотов. винтом ищем максимальные обороты для этого положения дросселя. постепенно доходим до полностью отпущенного дросселя и работы машины на ХХ. регулируем обороты от максимума в сторону закручивания до оборотов ХХ на бензине. Это и есть правильная регулировка для этого типа редукторов (!). Регулировка в процессе эксплуатации сбивается, особенно поначалу. Но подкрутить винт особых проблем не возникнет. Дозаторы газа закручивается до упора и отворачивается по 2.5 оборота каждый. Потом по тяге определяем как крутить. если мало - откручиваем дозатор первой (!) камеры понемногу. если дофига - оба прикручиваем. С учетом того что газ ставим для экономии не стоит добиваться чтобы перло, как на бензине - расход будет немерянный. но и душить тоже не надо - бедная смесь никогда хорошо не отзывалась на двигателе. Ну и после того, как маленько обкатали редуктор - регулируем зажигание и обороты. зажигание пораньше не более 3-5 градусов, обороты сначала на бензе потом на газе.

В общем мое имхо. Доверяйте лучше проффесионалам. Хотя честно признать я видел таких горе профессионалов которые ставили в разы хуже, чем автор) за что ему респект и уважуха)))

Пы.Сы. не помню открывал или нет отдельную тему про ГБО здесь... если да - модеры, переместите. если нет - задавайте вопросы, мне есть что вам рассказать)))

[akmsaz]

Благодарю за отзыв! Да, косячки есть, согласен. На то и форум, чтобы каждый от себя что-то добавил. На будущее возьмем на заметку.

[mrbasser]

А сколько вышел установочный комплект? У нас можно поставить за 9 уже под ключ.

[Goshan]

У меня есть вопросы:

1. машина перестала реагировать на клапан подкачки, при нажатии на него на ХХ обороты падают, вплоть до заглушения, раньше пользовался иногда им когда машина в горку не тянула на 4 передаче например, нажимаешь красную кнопочку, тяга появилась, заехали, теперь на ходу реакции никакой

2. проставка-смеситель у меня металлическая клееная, ставится сверху, шланг к ней подходит один и толстый, следовательно дозатор один и тройника нету, стоит ли заменить эти элементы на вариант предложенный автором?

3.Как выставить зажигание пораньше на 3-5 градусов? на трамблере БСЗ меток ведь никаких, зажигание бензина было установлено по брякам, газа как у автора по максимальным оборотам ХХ, только после этого не доворачивал трамблер по часовой стрелке, стоит сделать?

 

зы. расход газа интересно узнать у кого какой, у меня меньше 10,5 в смешанном режиме не получается, хотя раньше где-то около 9 было (езжу спокойно) пока оборудование новое было

[Elektron]

Отличный отчет, респект автору! Наконец-то я нормально прочитал про ГБО, а то в инете статьи всё сплошняком реклама. Такой вопрос ещё, очень уж это меня интересует - при самостоятельной установке ГБО как потом выглядит процедура его документального оформления? А то возни с технической частью я не боюсь, есть желание заказать комплект GIG-3 или GSP-3U. Но вот бумажные дела меня напрягают сильно и хотелось бы про это узнать подробно.

[Мишаня]

спасибо автору за статью, а Мишевый_плюшка за уточнения.

 

akmsaz, ЗИЛ-2 это активный флюс, паять такими провода в изоляции не допускается, т.к. жидкий флюс всасываясь капилярно под оболочку, при промывке оттуда не удаляется, это через небольшое время приводит к нарушению контакта в цепи. Обычно подобные флюсы применяют для лужения открытых поверхностей, легко доступных и отмываемых. Отмывать самое простое в теплой мыльной воде.

[Мишевый_плюшка]

У меня есть вопросы:

1. машина перестала реагировать на клапан подкачки, при нажатии на него на ХХ обороты падают, вплоть до заглушения, раньше пользовался иногда им когда машина в горку не тянула на 4 передаче например, нажимаешь красную кнопочку, тяга появилась, заехали, теперь на ходу реакции никакой

2. проставка-смеситель у меня металлическая клееная, ставится сверху, шланг к ней подходит один и толстый, следовательно дозатор один и тройника нету, стоит ли заменить эти элементы на вариант предложенный автором?

3.Как выставить зажигание пораньше на 3-5 градусов? на трамблере БСЗ меток ведь никаких, зажигание бензина было установлено по брякам, газа как у автора по максимальным оборотам ХХ, только после этого не доворачивал трамблер по часовой стрелке, стоит сделать?

 

зы. расход газа интересно узнать у кого какой, у меня меньше 10,5 в смешанном режиме не получается, хотя раньше где-то около 9 было (езжу спокойно) пока оборудование новое было

1. Ну во первых клапан подкачки должен использоваться именно для подкачки. Т.е. подачи дополнительной порции газа перед запуском. В твоем случае редуктор был сильно забеднен (либо воздушный фильтр чище), поэтому и в горку не тянула и клапан подкачки помогал.

2. Если смеситель верхний и карб типа озон - стопудово менять. Не работают толком верхние смесители. Проставку в карбюратор (именно так будешь спрашивать) найдешь у установщиков

3. Тут сложнее. Имхо заехать на СТО где есть стробоскоп с предустановкой угла опережения. Там на табло ставится нужный градус и выставляется по метке ВМТ. А так.. Если ездишь на 92ом - поставь так чтобы бряки были подольше по времени чем рекомендует инструкция.

з.ы. Проверь воздушный фильтр, его надо менять чаще. Порегулируй редуктор. Ну и много зависит от от процентного соотношения пропана и бутана.

 

Отличный отчет, респект автору! Наконец-то я нормально прочитал про ГБО, а то в инете статьи всё сплошняком реклама. Такой вопрос ещё, очень уж это меня интересует - при самостоятельной установке ГБО как потом выглядит процедура его документального оформления? А то возни с технической частью я не боюсь, есть желание заказать комплект GIG-3 или GSP-3U. Но вот бумажные дела меня напрягают сильно и хотелось бы про это узнать подробно.

скинь ссылку по GSP-3U. профессиональный интерес)

[Elektron]

скинь ссылку по GSP-3U

Я сам про эту систему мало читал. В основном то, что пишут на форуме Одоводов www.2126.ru. Там отзывы положительные, у многих стоит эта система. Там же и ссылки были, в теме про ГБО. Найти сейчас не могу, так как сильно медленный интернет в конце месяца...

 

Мишевый_плюшка, а ты может быть подскажешь что-то по документальному оформлению ГБО? Интересуют варианты: оформление при покупке (нового или б/у) и самостоятельной установке, оформление про покупке (нового или б/у) с установкой на СТО.

Edited August 20, 2011 by Elektron

[Satt]

а про 4 поколение газа ктонибудь может чего сказать?

есть мысля вместе с инжектором ляпнуть и такой газ

[akmsaz]

Отвечаю по порядку.

1. Комплект оборудования (вместе со всеми трубками, шлангами, хомутами и пр. обошелся примерно в 6200 руб. На самом первом фото товарного чека есть и цены, что почем.

2. Что касательно документального оформления, я делал так (на предыдущей машине). Там, где покупал оборудование, спросил, как можно получить документы на газ. Дали адрес конторы, занимающейся установкой ГБО. Все самостоятельно установил, приехал туда. Переговорил, заплатил 400 руб, дали две бумаги. Одна - на то, что оборудование установлено согласно требований. Вторая - освидетельствование оборудования. Машину никто не смотрел. Эти документы потом так и не пригодились, на техосмотре про них не спрашивали ни разу (машина была ИЖ-2715). Другое дело, когда была ГАЗель, микроавтобус, там эти бумажки при техосмотре понадобились.

[akmsaz]

По установке зажигания уточню.

1. Выставил по максимальным оборотам, затем сделал примерно на 1,5мм (по краю трамблера) раньше.

2. Поездив немного, подрегулировал дозатор (приглушил, а то тяга была бешеная, опасался за расход), подрегулировал холостой ход. Заметил, что приезде внатяг (на 1, 2 передаче), машина дергается. Сделал зажигание чуть позже, прошло.

3. Вывод - выставляем зажигание по максимальным оборотам, ничего доворачивать не надо.

akmsaz, ЗИЛ-2 это активный флюс, паять такими провода в изоляции не допускается, т.к. жидкий флюс всасываясь капилярно под оболочку, при промывке оттуда не удаляется, это через небольшое время приводит к нарушению контакта в цепи. Обычно подобные флюсы применяют для лужения открытых поверхностей, легко доступных и отмываемых. Отмывать самое простое в теплой мыльной воде.

А какой флюс лучше для проводов?

[Black_Dog]

А какой флюс лучше для проводов?

Я амтэчем паяю (в шприцах продается). Только дорогой сабака, но лудится офигенно

[Мишевый_плюшка]

а про 4 поколение газа ктонибудь может чего сказать?

есть мысля вместе с инжектором ляпнуть и такой газ

Какие вопросы? Много работал - расскажу что интересует

[Satt]

Какие вопросы? Много работал - расскажу что интересует

 

плюсы\минусы в эксплуатации больше интересуют

[Мишевый_плюшка]

Мишевый_плюшка, а ты может быть подскажешь что-то по документальному оформлению ГБО? Интересуют варианты: оформление при покупке (нового или б/у) и самостоятельной установке, оформление про покупке (нового или б/у) с установкой на СТО.

ну я в казахстане вообще то живу... хотя принцип одинаковый. ставишь, придерживаясь тому, что выложено в этом посте, едещь в контору, которая ставит газ и говоришь "мол, газ стоит на машине, а документов нет..." обычно за некоторую сумму выдают комплект доков... я когда работал, обязательно осматривал машину, прежде чем подписаться) так что заморок нет... я не знаю какие доки требуют у вас в гаи, одно время была проблема у меня с б\у оборудованием. в гаи требовали счет фактуру, что оборудование законно приобретено. сейчас такого нет.

пы.сы. УСТАНОВКА ГАЗА - ОЧЕНЬ ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗАНЯТИЕ!!! ОШИБКИ ДОПУЩЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ МОГУТ БЫТЬ ФАТАЛЬНЫМИ КАК ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА, ТАК И ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ!!! ДЕСЯТЬ РАЗ ВЗВЕШИВАЙТЕ ВСЕ ЗА И ПРОТИВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ!!! СОБЛЮДАЙТЕ ТБ!!!

пы.пы.сы. спрашивайте - я никогда не отказывал в информации.

 

плюсы\минусы в эксплуатации больше интересуют

Из минусов - дороговизна оборудования, обслуживание только с ПК, специфический инструмент для обслуги, ресурсы форсунок около 20000, зимой чувствителен к качесту газа

Плюсы - функция "поставил, настроил и забыл", отсутствие хлопков, расход и мощность теряется значительно меньше чем при обычном оборудовании.

мое имхо - оправдано на большеобъемных или на автомобилях с постоянной эксплуатацией - быстрее окупится. Себе бы поставил потому как знаю как с ним обращатся) очень ответственно нужно подходить к выбору установщиков

[ndrey]

У меня стоит такой же редуктор Ловато. Переносил со прошлого москвича на этот. Редуктор я поставил за АКБ, так как справа не нравилось из-за большой длинны шлангов к нему. И справа осталось место под катушку+коммутатор МПСЗ. Заправочное купил с переходником (называется "в люк бензобака"). Карб Солекс со врезками. Баллон установлен так же - за сиденьем на хомуты.

[Drunk goat]

А какой флюс лучше для проводов?

любой нейтральный флюс

[ndrey]

любой нейтральный флюс

В машине я пользуюсь флюсом Ф3. Он безкислотный и хорошо очишает грязные поверхности.

[ziro03]

Какой точно инструмент нужен для установки Гбо,например чем развальцовывать трубки ,поконкретнее пожалуйста.

[AlexM412]

А какой флюс лучше для проводов?

 

ЛТИ-120, активированый (действует только при разогреве паяльником), отмывать не обязательно. Продается в любом радиомагазине (у меня в городе точно), стоит недорого.

[Goshan]

Мишевый_плюшка

akmsaz

Спасибо за ответы, теперь понял куда нужно копать)

[ziro03]

Какой точно инструмент нужен для установки Гбо,например чем развальцовывать трубки ,поконкретнее пожалуйста.

Уделите внимание моему вапросу очень нужно знать.

[akmsaz]

Какой точно инструмент нужен для установки Гбо,например чем развальцовывать трубки ,поконкретнее пожалуйста.

 

Трубки развальцовывать не надо, это не тормоза. В установочном комплекте ГБО идут так называемые бочата - это точеные цининдрики, надеваемые на медные трубки. Процесс выглядит так: обрезаешь трубку ножевкой , одеваешь на нее специальную гайку, также идущую в комплекте, потом одеваешь бочонок, он одевается свободно. Затем суешь конец трубки с бочонком в отверстие мультиклапана (либо газового клапана, либо выносного заправочного устройства) и закручиваешоь гайку. Бочонок зажимается и так достигается герметичность соединения. Если затем выкрутить гайку обратно, то увидишь, что бочонок плотно обхватил трубку и получилась как бы завальцовка. Так что из инструмента нужна только ножевка, трубку в размер отрезать.

 

Надо будет еще внутренние шестигранники на 2,5 мм (регулировать длину поплавка) и 4 мм (прикручивать мультиклапан к баллону). А в остальном - обычные ключи на 10, 12, 13, 14, 17 и т.д. , дрель само собой...

[ziro03]

Спасибо akmsaz