Статья: изготовление разварок R15. J6. ET25

[RMaks]

Диски-разварки Ры 15, Жи 6.

Маде ин тюнинх-фирма «Я сама»

Изготовлены всего за полгода, отвлекаясь на работу.

[ВолодьКо]

Это что?

[RMaks]

Сначала долго искалость два комплекта. Оказывается их совсем не много сохранилось. Но если чего-то сильно хотеть, то оно обязательно будет.

Один комплект нашелся на разборке, километров за 300 от дома. Там стоял типа экспоната, старенький Москвич на искомых 15х дисках. Теперь стоит на 13х. Уговорить продать было не сложно.

Второй комплект завалялся в сарае у друга-Москвичевода и приехал посылкой за 1000 км из Волгограда. Валере 333му – респект и уважуха за помощь

Вот такая вот красота. Была

 

 

При внимательном рассмотрении один комплект оказался на точечной сварке, другой на клепках.

Вот оно где – советское качество

 

После сбора в одном месте все 8 штук поехали в прокатку.

Там дедушка слегка …… удивился, когда я их выгружать начал. Но когда удивление прошло – откатал все, и достаточно ровно.

 

Потом привез их на работу и пошел совещаться с токарем.

Наш станок совсем маленький, попросились в гости к соседям.

За первый день разрезали всего один диск, ни как не получалось сделать ровно, чтобы все сходилось. Зато на следующий, до обеда – все остальные.

Фото в момент обрезания не делались, значит на картинке.

Резали в два приема

 

 

Сначала диск просто ставится на полуось, полуось в патрон и режем по стрелке, на максимальную длину прямого участка. Можно не выставлять точно – отрезалось и ладно.

 

 

Потом большую часть, разворачиваем и берем патроном за выступы для колпака (их как раз три) Причем берем так, чтобы внутренняя часть реборды, на которую ложится резина, была в плоскости вращения (объяснение для тех, кто не знает что такое база – значок В на рисунке). Тк диск откатанный, то ее можно считать ровной. Теперь резцом ровняем внутреннюю часть реборды (стрелка А), до нужного размера, потом наружнюю (стрелка Б).

 

В итоге, после токарных работ получаем две новых плоскости,

 

 

 

которые строго (ну или почти строго) параллельны месту установки резины.

 

 

Потом диски готовим к разборке. Сварка и клепки срезаются на сверлильном станке.

Из попробованных сверел лучше всего подходит маленькая токарная центровка

 

Из всех дисков, выбираем 4 с почти целыми отверстиями. В них оставляем по 4 клепки (сварки), середина там еще нужна, чтобы не получилось иицо при сборке. Не нужные центральные части – жОстко удаляем. 12-килограммовой кувалдой. Выходят очень легко.

 

 

Потом зачистка под сварку. Теперь я ЗА спАртивный азот в колесах. Если качать воздухом, то окисляется не только резина колеса, но и диск. Причем ЖУТКО

 

С самого начала смущал звон, который издают диски стукаясь об ченьть железное.

На обрезках попробовали сварку. Жесть. Вернее не жесть, а углеродистая сталь. И хорошо так углеродистая. При сварке АНО-21 – трещина в околошовной зоне. При сварке «подряд» аргоном – вообще жуть какой-то.

Ну да ладно. В конце концов технологию отработали

 

 

Прихватка получается ровная, без трещин, после убийства ап стену не лопается.

 

 

Порвана целенаправленно – зубилом.

Порвалась там где положено, метал на шве – на хорошо. Плотно, без лишних включений

 

Сборка

 

 

Для сборки нашли какую-то ровную железяку

 

 

Когда все ровное собирать просто – по угольнику и линейке.

 

 

Внизу угольник без зазора,

 

 

вверху тоже. Линейку поперек и сразу сборочный размер – 173 и чуть-чуть

 

 

С другой стороны – плоскость на месте

 

 

Размер – тот же.

Проверить по кругу – все совпадает.

 

 

4 прихватки.

Потом размер промерить, и еще 4.

Потом промерить и еще 8

 

 

Вот теперь оно уже ни куда не денется.

 

 

При помощи такого вот не сложного приспособления нежно удаляем середины из схваченных вместе половинок. И можно на обварку.

Edited March 30, 2010 by RMaks

[Baluspb]

картинки маленькие ((

[RMaks]

 

режем фаску в корне шва.

 

 

Режем дрелью с тонким отрезным кругом (обращаться аккуратно – инструмент довольно опасный)

 

Первая сварка изнутри. Если проварить снаружи, то металл потянет вовнутрь и середину вставлять на место будет совсем не айс.

 

 

Аргоном, обратно ступенчатым швом фаску заполняем.

Перегрев вреден. И защиту подбирать тщательно.

Аргоном варился только этот шов. И чисто из соображений красоты. Остальное РЭДС. Электрод – постоянка для углеродистых сталей. Полярность – обратная. Электроды были шведские, если на наш язык перевести (аналог), то это УОНИИ 13/55.

НО. УОНИИ перед работой сушить ОБЯЗАТЕЛЬНО. И еще они в конце шва, на отрыве практически всегда дают пору, поэтому или конец шва сразу чистить перекрывать, или отрыв делать в стороне.

Да, у кого аргон «просто есть», но он не работает с ним постоянно, повторять не рекомендую, уж лучше стразу электродом.

Апять же настоятельно не рекомендую использовать электроды типа АНО-21. От них тут пользы мало

 

 

Потом точит туеву хучу (4*3*2*4=96шт) пятачков. Для дырок от сварки и клепок.

 

 

Прихватываем снаружи

 

 

Обвариваем сначала изнутри

Потом снаружи.

 

 

Потом сбиваем шлак от сварки по центру

 

Варим, чистим, убираем остатки сварки внутри, для маньяков – полируем……

 

 

 

Вот так в конце получается

 

Теперь проверка шва на плотность.

Способ проверки мел/керосин.

Мел из школьного магазина (или АБСка из строительного), керосин не нашел, да и не искал. Была специальная шайтан-вода (французская) как гласит предание текучесть в 10 раз больше чем у керосина. Поры находит практически сразу.

Мел толчется, разводится водой и кисточкой наносится на одну сторону.

 

 

Как мел высох и стал белым (строительным феном сушится за 3 минуты) – с другой стороны красится шайтан-водой. Текучесть и правда сумашедшая. На два диска хватает одной пробки из-под полторашки.

 

 

А вот и результат

 

Сразу отвечу тем кто щас начнет кричать – дырки есть, хреновый сварщик…..

За много лет работы со многими сварщиками заметил, что если ему сказать что после сварки шов пойдет на проверку, варит спокойно, быстро и не напрягаясь.

Тк знает – проверят, и любой косяк найдут. И его можно будет исправить.

А если знает, что шов ответственный, а проверить его просто невозможно, то тут сварка совсем по другому – почти вся на нервах.

И как не странно, во втором варианте, почти всегда хуже.

 

Пока обода варились почистил серединки.

Писькоструйкой конечно лучше и быстрее, но ее не было.

Поэтому – болгарками

 

 

Если кто скажет, что есть на диске местА куда большая болгарка не пролезет – не верьте. Проверял лично.

Совет желающим это повторить – обязательны очки и толстая куртка. Щетка сыпется и летит во все стороны.

И еще один совет – не надо это повторять, лучше найти пескоструйку

 

На зачищенные серединки смотрел долго – чего-то не хватает.

Ответ нашелся на моей машине – нет отверстий. Не красиво без них, да еще говорят, что они тормоза охлаждают.

 

Координатки тоже не было

 

 

Поэтому на фрезерном станке

Появилось вот такое, не сложное приспособление

 

 

Пробное отверстие на отбракованной серединке – получается, однако

 

 

Ну а раз первое получилось, то остальные – очень быстро

Ну и как у нас принято – «после изготовления отверстий обработать их напильником»

 

Остался последний интересный момент – вылет.

Раз центральную часть вставлять заново, то можно поставить ее на любое место.

Изначально планировалось собрать на прихватки 4 варианта с разными вылетами – 30; 25; 20 и 15.

НО. На сборку первого – ушло два часа. Быстро посчитав сколько сборка/разборка/зачистка/сборка на чисто займет времени тех.совет принял решение – день потерять, а потом за полчаса долететь.

[LiToY-17]

классная работа! 5+

[RMaks]

Из не нужных обрезков был изготовлен макет колеса, с изменяемым вылетом

 

 

И из картона – макеты профиля резины.

 

 

Реборды дисков собранны между собой, а середина двигается на 4х направляющих в любое положение

 

Поехали в гараж на примерку. Начал как положено – с заду.

205я резина отпала сразу. Она в арку плохо помещается – по крайней мере, мне не понравилось. С 195х выбран самый высокий профиль 60 и с ним диск поставлен в «самое среднее» положение внутри арки.

 

 

 

Зафиксировал положение болтиками и на замер…..

 

 

Чудес не бывает…… самый лучший вылет – стоковый 30

 

Теперь переднее колесо. Чтобы было удобней крутить, под колесо подложил девайс откопанный под диваном

 

 

Теперь колесья легко проворачиваются.

Впереди колесу совсем ни чего не мешает, даже с огромной резиной. И с любым (разброс 10-35) вылетом.

 

 

А вот сзади локер

 

 

195х60 совсем не влазиет

 

 

195х55 – ну почти….. самым краешком цепляет в крайнем положении. Но это без нагрузки

 

 

195х50 – проходит везде. Ну, так это, и не удивительно – оно по высоте от 13/175х70 почти не отличается.

 

Померив все по кругу еще пару раз, сам себя убедил, что с вылетом 25, 195я резина должна поместиться.

 

Прошу обратить внимание – что замеры проводились именно на моей машине, с моими углами поворота, посадкой и наклоном кузова. И если просто брать и делать по этим размерам, то что-то обязательно не совпадет.

 

И еще одно маленькое замечание. Макет ставился вперед на суппорт с дисковым тормозом. За суппорт ни где не цепляло. Есть версия, что за суппорт цепляется внутренняя шляпа клепки. А тк вариантов исполнения дисков было 2 (клепанные и варенные), то наверно поэтому, у одних они становятся, у других – что-то отламывают.

 

Теперь поставить середины на нужное место. И поставить ровно. На большой станок проситься было лениво, да и на долго это, а у людей своя работа. Поэтому из старой полуоси, было собранно такое не хитрое приспособление.

 

 

 

Подшипник 208. Имеет по наружи тот же диаметр, что и родной 307. А внутренний размер - 40

Все становится соосно, если выточить на второй конец втулку с «горячей» посадкой на полуось, а потом проточить ее под размер 40.

На уголке закрепляем хомутами. Уголок прихватываем к столу в любом удобном месте.

На ребре уголка, напильником изображаем что-то типа линейки.

 

 

Крутим долго, пока биение не закончится и меряем вылет.

Как все совпало – середину можно обваривать.

 

Ну вот собсно и все

 

 

Не на много-то он и больше стока. И похож как старший брат на младшего.

Вес диска без резины 8.950гр - 9ровно для точности

 

Остались мелочи.

Последняя прокатка, балансировка диска, отверстие под сосок.

 

Окраска будет (если не передумаю) белый, с черной каймой по реборде

 

 

 

 

 

Это что?

Это?

Статья. Ну мне так кажется.

Про изготовление разварных дисков. Из старых ржавых, 6 раз крашеных стоковых пятнашек

 

картинки маленькие ((

Крупные тут.

http://autoclub34.ru/forum/index.php?showt...amp;#entry87610

Достало меня сегодня это вставляние и выставляние фото

Edited March 30, 2010 by RMaks

[Mr_]

зауважал),,

[M-412]

RMaks-Мозг

[ВолодьКо]

Так какая "правильная" резина и диск встанут на москвич без проблем?

Может список составишь?

Типа:

R15

195/50/ET30

R13

195/60/ET30

 

и т.д..

 

Сам хочу разварки хотя бы из стоковых R13-ых колес..

195/60 ведь должны влезть...

Edited March 30, 2010 by ВолодьКо

[Mr_]

Сразу оговорюсь, мне ваша критика по ..

 

У меня дома сейчас стройка, отделочные работы, делают дед и его внук,

деда звать Дадь Володя,

Он спалил мои склады запчастей, и както наблюдал как я заставлял дружить резонатор от 2140, вместо своего старого прогнутого в неравной схватке с кочкой),

 

Он видел мои 15тые 7j , et 28, и сказал что "ОНИ" никогда такие не ставили, тк подвеска и ТД ( и многое другое вся теория раллийного автостроения =))) ) ,

я спросил кто это "они" ?, на что он ответил что он 20 лет отмотал по всей России на москвиче и на кроссе),

Сказал что родные лучше всего, что большую роль играет резина, и не та подвеска у мокича),

Либо брать аналог но из ковки 14 дюймов под 185-195 резину, =)

 

- у меня была резина - "соски" --- =) ( его цитата, так и не понял какой тип он имел ввиду) наверное чтото оч протекторное с круглым рисунком

 

и что делали разварки, но от 13 дюймов не уходили..

 

я допускаю что технологии и схемы автмобилей далеко шагнули за 20 лет) но если вы делаете москвич) это машина той эпохи, =)

 

потом еще куча всего про укороченные и сваренные шатуны), и другие фишки)), люблю свою страну! =)

 

так что, разварки, очень полезная статья, мне понравилась, в духе АЗЛК, взяли и сделали =),

Жаль на форуме нету возможности - Спасибо, - оч полезная в таких случаях фишка.

 

з.ы. люблю нашу страну)

[Sully]

красота!

я в восторге!

[RMaks]

Может список составишь?

Могу только сказать, про 15й радиус.

13й я не мерял, не было такого макета.

С родным вылетом 30, в арки влезет ширина 195.

205 тоже наверно можно, но очень близко получается, поэтому даже думать не стал в эту сторону.

С 20-25 - 185я.

А пересчитать эти размеры по высоте - есть шинные калькуляторы. По своей резине можно глянуть и прикинуть сколько еще влезет.

 

НО. Подвески-то у всех разные.

Моя на газовых аммортизаторах, на полиуретане + сзади под рессорой дополнительный лист.

Достаточно жесткая и крены относительно не большие.

Углы поворота сейчас выставленны под 175ю резину (если отпустить, то и она тереть внутри по стабилизатору будет)

 

При других вариантах, особенно при занижении - все может быть немножко по другому.

[antohka]

Статья конечно хорошая подробно все описано но объясните зачем это делать?

[M-412]

Статья конечно хорошая подробно все описано но объясните зачем это делать?

Чтобы знать при выборе резины по типоразмерам не будет ли она где-нибуть тереть

[GreenMile]

Это конечно круто, но терзают меня смутные сомнения, что кто-то повторит, т.к. это хорошо когда в бесплатном распоряжении есть токарный цех и куча времени, а со стороны такое сделать по цене будет наверное как литье на те же 15" :/

[RMaks]

Статья конечно хорошая подробно все описано но объясните зачем это делать?

Объясняю - цель обуть машину в широкую резину с низким профилем, которая влезет в арку и не будет цеплять ни где.

И попутно вопрос эстетики - должно быть похоже на стоковое колесо

 

GreenMile почти угадал. Они даже с бесплатной токаркой и сваркой не на много от этой цены отличаются. Литье б/у - уж точно можно дешевле найти.

Все в кучу не складывал, но из того что еще не сделанно - покраска. 500руб диск . Стоковый в магазине - 750 (для сравнения)

 

...... А чтобы повторять нужно время и желание. Статья написанно для того, чтобы те кто собирался разварки делать

Чтобы читал, думал, и понимал, что просто так -отрезать и приварить - не получится.

 

ЗЫ. Токарного цеха кста, нет. На нашем токарном резьбу на 16 уже не нарежешь - только крандаши стружить. Резать в гости на соседнее предприятие ходил. Но мне проще - механик с механиком всегда договорятся .

Но как таковых токарных работ тут не много - дня на два. Все остальное, при желании можно и ручным инструментом сделать

Edited April 4, 2010 by RMaks

[RMaks]

Шпионские фото с ходовых испытаний

 

[M-412]

Шпионские фото с ходовых испытаний

Ну и каковы итоги испытаний?

[RMaks]

Ну и каковы итоги испытаний?

В ПОКРАСКУ!

 

195я резина не проворачивается. Машина прыгает, а колеса в букс не идут.

На фото - впереди 175/70/13 (зимняя еще), сзади 195/65/15.

Едет ровно, рулится не хуже чем было.

Разгон тупее. Но это еще и резина огромная, будет меньше.

Задумался, а если 15ю резину брать разной ширины?

Вперед 185, назад 195. Профиль и там и там - 55й.

И машинка чуть вперед наклонится

[RMaks]

Ну вот собсно и все.

Позавчера переобулся

Бридж Тюранза ЕР300 размер 195/50/15.

Фото с телефона, к другой технике доступа шас нет - появится перезалью.

 

Диск после покраски - сам не ожидал, что так красиво получится

 

С обутой резиной

 

Этап переобувания.

Где какое колесо?

 

Впереди резина 195/50/15, сзади 0 175/70/13

Кто там говорил, что на 15х дисках черная полоска по краю будет не красиво?

Edited April 26, 2010 by RMaks

[Goshan]

Разницы со стоковыми колесьями как будто и нет))

[RMaks]

Разницы со стоковыми колесьями как будто и нет))

Дык оно так и задумывалось

[Sully]

абалдено! ставь весь комплект и пиши об ощущениях

[RMaks]

Sully

Сразу и поставил. Фотка делалась в момент переобувания, для сравнения.

 

Нормально едет.

 

Минусы -

На разгон чуть хуже - с холостых уже машина не трогается

Руль чуть тяжелее - во дворе на 10-15 км/ч руль пальцем за спицу уже не повернешь.

При резком старте колеса в букс не идут. Зад подпрыгивает и сцепа буксовать начинает. Но это ГП длинная - 3,88

На 20-40 слышно шум резины.

 

Пилюсы -

В прямой угол заходит на 80 под разгон - вбок не срывает.

На скорости 130-140 едет как по рельсам - тут потяжелевший руть приятней - ватность в управлении пропала

 

Обчий результат - доволен