eegor #1 Posted December 5, 2009 (edited) Я конечно не питал иллюзий, что у меня кузов в идеальном состоянии, хотя и менял пороги и крылья весной 2003 года. Но масштаб меня, мягко говоря, не обрадовал. В апреле 2008 года я ставил новые сиденья от Тойоты, пришлось заглянуть под коврики. Первое, что бросилось в глаза - трещины в полу вокруг коробов, на которых стоят передние сиденья. При ковырянии мастики отвертка местами начала проваливаться... Левый (наружний) короб водительского сиденья и передняя поперечина салона. Пол за левым коробом Дыры прогнили над продольным усилителем, который приварен снизу под наружним коробом сиденья. Сам усилитель давно уже не выполнял своих функций. Конструкция такая, что он со временем забивается пылью, которую вычистить довольно трудно - узкий, тонкий, еще и форма хитрая. Пропитанная водой, эта пыль обеспечивает практически непрерывный процесс коррозии, не прекращающийся даже засушливым летом. Также не давали расслабиться передние концы задних лонжеронов. Регулярная заварка трещин помогала ненадолго. Через новые трещины попадала вода и пропитывала шумку. Дыры над лонжероном уходили под заднюю поперечину салона (под задним сиденьем). Заднюю поперечину решил временно снять, высверлив точки сварки. Красным отмечена зона, гда приварен поддомкратник. Также на фотографиях видно, что прогнили места приварки панели пола к порогу. Туннель оказался целым, только местами есть поверхностная коррозия. Правая сторона выглядит аналогично. Для работы нужны болгарка, дрель, сварочник (крайне желательно нормальный полуавтомат), большая остро заточенная отвертка, пара уголков 40-50, длиной с полметра, мощные тиски, струбцина, несколько сварочных зажимов, все остальное типа молотков обычно подразумевается при ремонтных работах. Также желательно сразу взять антикоррозийную мастику и несколько баллончиков консерванта для скрытых полостей (типа мовиля). Для начала вырезал прогнившие участки. Если конструкция неизвестна, резать надо аккуратно, без фанатизма, лучше по частям. Я сначала вырезал короба сидений, перед этим их пронумеровал, чтобы поставить на свои места, и замерил расстояние от порога. Там, где они приварены к поперечине, высверлил сварные точки и отделил острой отверткой. Сами короба оказались практически целыми, а новые гнуть не хотелось. Передние ванночки были нормальными кроме тех участков, где были приварены усилители (те самые, длинные и тонкие). Задние вырезал полностью: по ширине - от порога до туннеля, по длине - от первой поперечины до начала изгиба под второй поперечиной. По периметру по возможности оставлял горизонтальные участки шириной 15-20 мм. Когда резал левую сторону, обрезал тормозную трубку, пришлось менять. С правой стороны в том же месте проходит топливная... НЕ ТОРОПИТЕСЬ!!!!!!!!!! Над задним лонжероном болгаркой особо не размахнешься, там в основном вырубал металл отверткой. Удобно рубить, если сразу найти кромку отбортовки лонжерона или поддомкратника. Тогда рез получается ровный и металл РЕЖЕТСЯ, а не рвется. От отбортовок оставшийся металл отрывал отверткой и пассатижами, по возможности высверливая точки сварки. От арки даже отрывать не пришлось. Край панели подровнял болгаркой. Поддомкратник тоже срубил, благо, жестянщики, которые его варили 6 лет назад, со сваркой особо не усердствовали. Сам поддомкратник состоит из двух штампованных частей, вложенных одна в другую, а между ними квадратный вставыш. Все это соединено точечной сваркой. После нескольких подъемов родным реечным домкратом эти вставки оторвались и ушли вверх, деформировав верхнюю пластину. Снятый поддомкратник отрихтовал, проварил, зачистил отбортовки и те места, к которым он крепится. Левый вставал на место (между порогом и лонжероном) с зазором около 1 мм, поэтому на порог наварил пластину 1.5 мм, и после этого установил поддомкратник. На внутреннем пороге для крепления пола сделана ступенька. Панель пола ложится на нее сверху так, что снизу остается узкая щель, в которую со временем проникают пыль и влага. У меня эти ступеньки за 5 лет съело насквозь. Я подозреваю, что внутренний порог при замене не удаляли полностью, а забили в него новый. Мастика между ними просто физически не могла попасть, поэтому их и съело. Прогнившие участки тоже вырезал, вместо них загнул и приварил новые, стараясь сохранить изначальную конфигурацию. Передний конец лонжерона, изуродованный несколькими попытками ремонта (электродами и газом), обрезал до живого металла и сделал вкладыш по форме. Вырезал и загнул вставку под заднее сиденье. Форму арки проще всего скопировать с помощью листа бумаги. Все отверстия диаметром 8 мм. Нахлест с родной панелью около 15 мм, т.к. слишком близко изгиб. Перед приваркой промазал полости мастикой. Варил сначала к лонжерону и поддомкратнику от центра к краям, потом к порогу, арке и панели. Ванночку делал из двух частей - так проще примерять ее по месту. Потом обе части сварил. В передней части слева выступ для усилителя, правее вырез, чтобы "обойти" конец лонжерона. По правой стороне два маленьких выреза под накладку, приваренную внутри туннеля (к которой прикручиваются замки ремней безопасности). Рядом лежит заготовка усилителя, с которой мне любезно помог Доброгост. Вид панели снизу. Синим отмечены лепестки крепления тормозной трубки, расположение скопировано со старой панели. Оттуда же срезан кронштейн тросика ручника (отмечен красным). Кстати, панель с усилителем получилась довольно жесткой. Я немного не угадал с изгибом, потом пытался поправить, вставив ее между воротиной и косяком. Не добился ничего кроме вмятины на усилителе - ее видно посередине левого прямого участка. Пришлось надрезать сварочный шов, потом проваривать. Ванночку выставил по проему и прихватил в нескольких точках. Приварил сначала к лонжерону, потом боковые стороны от середины к краям, потом перед-зад. Со стороны туннеля поджимал снизу домкратом, к порогу прижимал ногой. Правую сторону делал аналогично, только на этот раз заранее убрал подальше топливную трубку. Ванночку сделал из одного куска - уже был кое-какой опыт. Кроме креплений тросика и топливных трубок (я сделал сразу и под обратку) приваривается кронштейн непонятного мне назначения (если честно ). Тут я решил промазать усилитель изнутри перед приваркой. Оказалось, плохая идея. Мастика, даже высохшая, от нагрева плавится и затекает в место сварки, из-за этого невозможно получить нормальный шов. Приварил заднюю поперечину салона. Перед этим вырезал ржавые участки, а после установки приварил накладки. Теперь понятно, почему отрывались передние концы лонжеронов - их сверху ничего не держало. Стенки поперечины в этом месте прогнили и не доставали до пола. В результате постоянные циклические нагрузки легко рвали тонкий металл днища. Короба крепления сидений отрихтовал, зачистил, заварил трещины и приварил на свои места. Все это покрасил а панели покрыл мастикой. Швы пролил аэрозолем, остальное сначала загрунтовал мастикой, разведенной бензином, потом намазал толстый слой той же мастики, только не разбавленной, а разогретой. А эту кучу я выгреб из переднего лонжерона (из одного!). Задумайтесь... Коротко о материалах и инструменте. Металл - 1.5 мм оцинковка - Доброгосту респект. Металл гнул в тисках вручную или молотком через деревянный брусок. Широкие листы зажимал между двумя уголками L-45. На уголках сразу скруглил углы, чтобы на металле не было заломов. Если надо было зажать большой лист посередине, зажимал одни концы уголков в тисках, вторые сжимал струбциной (тиски разворачивал вдоль верстака). Сварочник ПДГ-185, проволока 0.8, углекислота. Если что непонятно, отвечу на вопросы Edited March 13, 2013 by eegor Share this post Link to post Share on other sites
РСФСР #2 Posted July 8, 2010 (edited) Респект!! Олдин вопрос а почему сплошным швом не варил лимсты металла к кузову?? Ты листы походу варил в нахлест?? Edited July 8, 2010 by РСФСР Share this post Link to post Share on other sites
Neo2140 #3 Posted July 8, 2010 Здорово! Респект за работу и за отчет! Share this post Link to post Share on other sites
WhiteWolf #4 Posted July 8, 2010 Респект!! Олдин вопрос а почему сплошным швом не варил лимсты металла к кузову?? Ты листы походу варил в нахлест?? А ты где нить видел что сплошником варят???Заметь даже на заводе такое не делают,кузов должен "дышать" Share this post Link to post Share on other sites
Zak #5 Posted July 8, 2010 А ты где нить видел что сплошником варят???Заметь даже на заводе такое не делают,кузов должен "дышать" Кузов не должен "дышать" - он должен быть довольно жестким. А сплошняком варить нельзя по другой причине. При длинном сплошном шве кузов просто поведет. Про накопление всяких изгибающих и растягивающих напряжений конструкции я вообще вопрос не поднимаю, но это тоже не есть гуд..... Share this post Link to post Share on other sites
antohka #6 Posted July 8, 2010 РСФСР Если с завода шло на точечной сварке. то не надо изобретать велосипед.Можешь попробывать окуратно варить сплошняком сто пудово получиться.Но в случее чего ты потом устанешь резать это шов. А так высверлил и все. Share this post Link to post Share on other sites
eegor #7 Posted July 12, 2010 (edited) При длинном сплошном шве кузов просто поведет Добавить нечего. Хотя, есть свежий пример. Сейчас восстанавливаю соклубнику кузов на 2141 после хорошего удара опой в столб (кто-то еще сомневается, что на переднеприводных зимой должны быть ВСЕ колеса ЗИМНИЕ? Ехал вперед, скорость под 80, перед поворотом решил притормозить...) Задние лонжероны сложились домиком, складки в районе пружин. Металл кое-где порвался, кое-где вытянулся так, что приходится делать надрезы и заваривать. Но ни один сварной шов не разошелся! Хотя некоторые точки сделаны халтурно - отскакивают от нажима отверткой. Точечный шов довольно прочный для тонкого металла. Если что-то варишь в машине, нужно просто располагать точки с той же периодичностью, что и у заводского шва. И желательно не попадать на старые точки. Хотя это и не очень критично. Если, например, отсверливаешь поперечину чтобы не мешала ремонту, при установке ее на место лучше приваривать через уже просверленные отверстия - лишние дырки прочности не добавят А так высверлил и все Поверь, болгаркой отрезать гораздо проще, чем искать точки, кернить, сверлить, а потом все равно доламывать отверткой Edited July 12, 2010 by eegor Share this post Link to post Share on other sites
R18 #8 Posted July 12, 2010 Металл - 1.5 мм оцинковка извиняюсь за химеческое ламерство, разве оцинковка варится? Share this post Link to post Share on other sites
eegor #9 Posted July 15, 2010 Вполне. Цинк хорошо горит даже в углекислоте. Ток ставишь как можно больше. Такой, на котором можешь варить не прожигая. Читал руководство по ремонту кабин грузовиков (в Скании они на 100% из оцинковки), там рекомендуется варить именно полуавтоматом, а не клещами. Еще заметил, что когда варишь лист, с обратной стороны должен оставаться след от нагрева, обычно с небольшим бугорком в центре. Это говорит о том, что поймал момент, когда металл снизу начал плавиться, но еще не прогорел. Если следов прогрева нет, значит дуга сразу перекинулась на края отверстия, такое обычно бывает, если металл снизу не зачищен. Точка при этом может сверху выглядеть идеально, но с нижним листом она не сварилась. Такую приходится зачищать болгаркой заподлицо, высверливать и опять заваривать. Поэтому, кстати, при сварке более толстого листа отверстия должны быть больше. Лист снизу должен успеть прогреться до того, как отверстие заполнится присадочным металлом Share this post Link to post Share on other sites
РСФСР #10 Posted July 15, 2010 Парни, я спрашываю про сплошной шов не гденить типа крыла или порога,а скажем заплаты в полу-не силовой элемент...Скажем подногами водителя дырка вырезаем до чистого металла , вырезаем заплатку на 1мм меньше чем дыра и варим сплошным швом.. Как так вам??? Такой вопрос а почему у меня нету иконки на подпись в данной теме??? Share this post Link to post Share on other sites
ЭМ 412 #11 Posted July 15, 2010 Такой объём кузовного ремонта мне знаком не понаслышке... Share this post Link to post Share on other sites
eegor #12 Posted July 19, 2010 (edited) РСФСР А смысл? Сам же говоришь, деталь не силовая. Лучше сделать на 2 см БОЛЬШЕ и приварить по кромкам короткими прихватками. Потом обстучать по периметру с обратной стороны и замазать антикором (без него в любом случае не обойдешься). Снизу мажешь чем-нибудь густым типа Кордона, потом сверху проливаешь зазоры Мовилем, лучше аэрозольным. Если будешь делать наоборот, Кордон перемешается с Мовилем и стечет на пол до того, как успеет высохнуть Edited July 19, 2010 by eegor Share this post Link to post Share on other sites
РСФСР #13 Posted December 16, 2010 Где отчет о ремонте передних лонжеронов.. Share this post Link to post Share on other sites
eegor #14 Posted December 20, 2010 А я их не ремонтировал. Они в приличном состоянии. Просто пока был вырезан пол, удалось заглянуть внутрь напрямую - без зеркальца и фотоаппарата. Посмотрел, поковырял, сделал из полосы метровую ковырялку. Один конец отогнул вниз градусов на 5-10, второй загнул под прямым углом. Одним концом разрыхляешь, другим выгребаешь, потом опять ковыряешь... короче, на час-два будет чем заняться. В передние концы лонжеронов не лазил, т.к. неоткуда туда залезть. А вот переднюю поперечину, которая под радиатором, уже приходилось варить. Но это было лет 5 назад, тогда и варили еще электродом (но тоже точками по отверстиям) Share this post Link to post Share on other sites
ЭМ 412 #15 Posted December 20, 2010 Ты ещё посмотри передний поперечный усилитель через который проходит заводная рукоятка, в это отверстие попадает грязь и пыль , с годами её скапливается очень много, а это и есть аккуммулятор влаги, после этого возле лонжеронов эта траверса начинает отгнивать. В моём случаи эту траверсу пришлось делать заново из двух прямоугольных труб разных сечений, от родной траверсы отпилил среднюю выпуклую часть с отверстием под "заводилку" и приварил к новой для эстетического внешнего вида, сквозное отверстие разобщил с внутренней полостью чтоб туда грязь не попадала. Share this post Link to post Share on other sites
eegor #16 Posted December 21, 2010 (edited) А вот переднюю поперечину, которая под радиатором, уже приходилось варить. Но это было лет 5 назад... Собственно, ее я и имел в виду Edited December 21, 2010 by eegor Share this post Link to post Share on other sites
РСФСР #17 Posted January 17, 2011 Егор,тут такой вопросик: металл толщеной 2.2мм как гнуть?? Просто начал латать лонжерон передний,там надо выгнуть стенку под 90 градусов,возможно металл2.2 так загнуть?? Share this post Link to post Share on other sites
vovan2140 #18 Posted January 17, 2011 зажимаеш лист струбцинами промеж 2 уголков к примеру, и молоточком его, молоточком! Share this post Link to post Share on other sites
РСФСР #19 Posted January 18, 2011 Спасибобудем гнуть. Share this post Link to post Share on other sites
vovan2140 #20 Posted January 18, 2011 Себе варил более радикально)))) Share this post Link to post Share on other sites
Scrap Metal #21 Posted January 18, 2011 (edited) Мне на работе иногда приходилось изготавливать всякие детальки из 1....10 мм стального листа. И если аккуратно согнуть не получалось - делал болгаркой пропил по линии сгиба, гнул так, чтоб пропил закрылся, и потом проваривал сплошным швом. Получался очень аккуратный изгиб. Актуально для изгиба под большим углом. Edited January 18, 2011 by Scrap Metal Share this post Link to post Share on other sites
eegor #22 Posted January 18, 2011 РСФСР В тисках с уголками можно только кромки отогнуть. Если отгибать молотком широкую полосу, особенно если она в каком-то месте уже изогнута, молотком ее просто деформируешь. Тонкий лист я старался гнуть руками (равномерно по всей ширине), а молотком только придавал углу четкую форму. 2.2 мм руками уже не загнешь, лучше надрезать болгаркой до половины толщины и проварить Share this post Link to post Share on other sites
РСФСР #23 Posted January 19, 2011 (edited) РСФСР В тисках с уголками можно только кромки отогнуть. Если отгибать молотком широкую полосу, особенно если она в каком-то месте уже изогнута, молотком ее просто деформируешь. Тонкий лист я старался гнуть руками (равномерно по всей ширине), а молотком только придавал углу четкую форму. 2.2 мм руками уже не загнешь, лучше надрезать болгаркой до половины толщины и проварить Спасибо Егор.. Фигня ,сегодня пол дня гнул вставку в лонжерон из металла 2.2мм(идентичную один в один по размерам. Вваривать буду встык) через уголки. Одно но у меня тиски не прмышленные и большые плечи короба не лезут в тиски(в плане уже изогнутый один край не лезет под губки упирает в тисках).Соответственно и гнул долго,ну и пришлось догибать кувалдой на коленке.. Себе варил более радикально)))) [ Отлично сварил,я за сплошной шов ибо варю тока так.. Все хорошо но шов не зачистил, а это самое долгое и нудное... Edited February 7, 2011 by РСФСР Share this post Link to post Share on other sites
573385 #24 Posted July 17, 2011 Сварка длинным сплошным швом не ведётся из-за теплового расширения металла в районе сварки .По совету очень хорошего сварщика варил швом не более 2-х см с разрывом в 10-15 см.Потом давал остыть и так до заполнения шва..Получается сплошной шов.Варил самодельным автоматом проволокой с флюсом внутри 0,8 мм диам.Покупал итальянскую и голландскую.Голландская понравилась больше,хотя шов потом надо чистить от флюса,но сварка идёт ровнее,аккуртнее.Итальянская трещит,брызжет,правда шов-почти без шлака\а может я режим сварки не подобрал?\.Немного остывший шов промазывал фосфорной кислотой.Сейчас много средств для снятия ржачины,надо смотреть,чтобы не было смеси кислот\серной,соляной\,а то ржаветь будеть быстрее,чем без обработки. Share this post Link to post Share on other sites
РСФСР #25 Posted July 18, 2011 Сварка длинным сплошным швом не ведётся из-за теплового расширения металла в районе сварки .По совету очень хорошего сварщика варил швом не более 2-х см с разрывом в 10-15 см.Потом давал остыть и так до заполнения шва..Получается сплошной шов.Варил самодельным автоматом проволокой с флюсом внутри 0,8 мм диам.Покупал итальянскую и голландскую.Голландская понравилась больше,хотя шов потом надо чистить от флюса,но сварка идёт ровнее,аккуртнее.Итальянская трещит,брызжет,правда шов-почти без шлака\а может я режим сварки не подобрал?\.Немного остывший шов промазывал фосфорной кислотой.Сейчас много средств для снятия ржачины,надо смотреть,чтобы не было смеси кислот\серной,соляной\,а то ржаветь будеть быстрее,чем без обработки. Не ну нафига шов сварной кислотой мазать??? Я проливаю Динитролом,обезжыриваю и грунтую.. Share this post Link to post Share on other sites
