Полезные Советы

[First in space]

Так же можно для стартера рожковый нагреть и загнуть ключ. получается с рукояткой! Очень удобно

[Алёха]

 Чтобы шланги охлаждающей жидкости легко одевались, и не подтекал антифриз в местах соединения, необходимо смазать концы патрубков тонким слоем мыла.

 Если появилась течь в радиаторе, а заклеить или запаять в дороге нет возможности, то добраться до дома можно, ес-ли избавить систему охлаждения от избыточного давления. Для этого удалите паровоздушный клапан из пробки ра-диатора, и течь прекратится.

 При подтекании радиатора можно всыпать в него несколько ложек сухой горчицы. Правда, этот способ не всегда помо-гает.

 Очистить систему охлаждения от накипи в дороге вам помогут уксус и сода, Смешивая воду и уксусную эссенцию, при-готавливают 3-5-процентный раствор уксусной кислоты в количестве, достаточном для заполнения системы охлажде-ния. Раствор заливают в систему, пускают двигатель и ждут, пока температура жидкости не поднимется до 70-75°С. После этого раствор сливают и трижды промывают систему трехпроцентным раствором соды, а в завершение - чистой горячей водой.

 Можно удалить накипь из системы охлаждения двигателя и при помощи молочной сыворотки. Заполнив ею систему, эксплуатируйте автомобиль в течение 2-3 дней, затем слейте и промой те систему чистой водой.

 А чтобы накипь вообще не появлялась (обычно она появляется в системах охлаждения, где используется вода), нужно установить простой и надежный фильтр, который можно изготовить самому старого капронового чулка. Сняв резино-вый патрубок, который соединяет верхний бачок радиатора с головкой блока двигателя, введите в него чулок, чтобы снаружи осталось около 5 см. Эту часть заверните на патрубок, установите его на место и затяните хомутом. Долейте в радиатор воду и пустите двигатель. Под давлением воды чулок-фильтр переместится в верхний бачок радиатора и будет улавливать частицы закипи. Периодическая очистка такого фильтра не требует много времени

 Чтобы накипь не появлялась, воду можно подвергнуть также магнитной обработке. Шесть-восемь небольших по-стоянных магнитов приклейте к ленте из резины, оберните ее вокруг верхнего патрубка радиатора, а сверху укрепите еще одной резиновой полоской и липкой лентой.

 Если при длительной эксплуатации охлаждающая жидкость испарилась естественным путем /нет подтеканий снаружи, и она не ушла в поддон с маслом через „пробитую" прокладку под головкой цилиндров/, то доливать можно воду, не ухудшая качества охлаждающей жидкости, поскольку из „антифриза" /или „Тосола'7 улетучивается именно вода. Но добавлять можно только дистиллированную воду, в крайнем случае кипяченую, поскольку часть солей из нее выпала в осадок.

 Чтобы радиатор не забивался грязью /а следовательно и не ухудшалось его охлаждение/, прикрепите с тыльной сто-роны облицовки радиатора капроновую сетку. Это избавит вас от забот по очистке радиатора, и двигатель не будет перегреваться.

 Чтобы клеммы аккумуляторной батареи не окислялись, оденьте на штыри батареи кольца, вырезанные из тонко-го войлока /внутренний диаметр кольца равен диаметру отверстий в клеммах, а наружный на 20 мм больше/. Пропи-тайте эти кольца моторным маслом. Клеммы и штыри аккумулятора покройте смазкой ВТВ-1 или „Литол-24".

 Очистить клеммы от окиси можно, опустив их в горячую воду или в раствор питьевой соды,

 Если лопнул корпус аккумулятора, то заделать трещину можно эпоксидным клеем, смешанным с опилками из корпу-са старого аккумулятора. Перед склеиванием необходимо слить электролит и обезжирить место ремонта.

 Хранить сухозаряженный аккумулятор можно не более трех лет. При этом сухозаряженность гарантируется в течение одного года.

 Чтобы при длительном хранении аккумуляторной батареи, бывшей в употреблении /т. е. залитой электролитом/ про-цесс коррозии пластин свести к минимуму, необходимо заменить сернокислотный электролит на 5%-ный водный рас-твор борной кислоты, в результате чего резко замедляются электрохимические процессы.

 Для приготовления консервирующего раствора на 1 литр дистиллированной воды /при 60-70°С/ берут 45-50 г борной кислоты. Затем проверяют степень заряженности батареи. Она должна быть полностью заряжена, т. е. плотность электролита в ней должна быть не менее 1,25. После этого электролит сливают и аккумулятор дважды промывают дистиллированной водой /допускается первую промывку проводить питьевой водой/.

 Промытую батарею заливают раствором борной кислоты, закрывают пробками с открытыми вентиляционными отвер-стиями и ставят на хранение. Температура в помещении должна быть не ниже 0°С. /При отрицательной температуре раствор замерзает/. В период хранения батарея не требует какого-либо ухода и подзарядки в течение 10-12 месяцев. Для приведения батареи в рабочее состояние после хранения из нее сливают раствор борной кислоты, затем сразу же /без промывки/ заливают сернокислотный электролит.

 Возможными причинами преждевременного выхода из строя аккумуляторной батареи могут быть: заливка неостывше-го электролита, более 30°С /сульфатируется активная масса/; бесконтрольная зарядка /один час перезарядки равен 70 часам работы/; бесконтрольность плотности электролита в процессе эксплуатации; низкий уровень электролита.

 Источником первосортной дистиллированной воды может быть домашний холодильник. Дистиллированная вода полу-чается при оттаивании намерзшей ледяной „шубы" на наружной стороне морозильной камеры, только собирать воду нужно не в металлическую посуду, а в эмалированную, капроновую и т. д. Можно воспользоваться и дождевой водой, если она собрана не с железной крыши /соли железа - первый враг аккумуляторной батареи/.

 Пена, появившаяся на поверхности электролита, - явный признак загрязнения электролита. В этом случае нужно не-медленно слить электролит, промыть банки дистиллированной водой и залить свежий электролит.

 Если на внутренних контактах крышки распределителя зажигания появилась естественная искровая выработка, подле жите под ротор шайбы толщиной 1-1,5 мм. Ротор приподнимется, и в работу вступят нетронутые электроискро-вой выработкой части контактов крышки. В результате установится нормальный зазор между бегунком и контактами, и распределитель начнет работать нормально.

 Если вышел из строя конденсатор, то его можно заменить любым радиотехническим емкостью 0,25-0,35 мкф, рассчи-танные на напряжение 350-400 в.

 Если вышел из строя графитовый контакт в крышке распределителя зажигания, то его можно заменить угольком из стержня батареи от карманного фонаря или грифелем от обычного карандаша.

 Зачищать контакты прерывателя лучше всего плоским надфилем, причем спиливают только выступ, образовавшийся на одном из контактов. Затем контакты нужно промыть растворителем или чистым бензином.

 « Если перегорел резистор в роторе распределителя зажигания, то его можно заменить куском толстой проволоки /или гвоздем/, можно обернуть перегоревший резистор металлической фольгой.

 Для очистки свечей возьмите отрезок стального троса диаметром 2-3 мм и длиной 50-70 мм,, обезжирьте его, затем обмотайте тонкой медной проволокой, оставив свободный конец дли ной 10 мм. Этот конец распустите, а остальную часть пролудите. Получается отличная жесткая кисть.

 Отыскать неисправную свечу на работающем двигателе можно с помощью карандаша. Для этого карандаш зачис-тить с обеих сторон, а в середине вытащить кусочек графита длиной 3 мм. Одним концом карандаша касаются массы, другим - электрода свечи. При исправной свече через воздушный промежуток карандаша будет проскакивать искра.

 Самодельную щетку генератора в дороге можно изготовить из угольного стержня гальванического элемента „373" круглой батарейки, которому придают прямоугольную форму. Вырезав заготовку длиной около 30 мм, на одном из ее концов просверливают отверстие диаметром 1,5 мм и закрепляют в нем медный множительный провод. Концы провода желательно опаять оловом. Пружины щеткодержателей используют прежние, а стержни крепят в них эпоксидным или другим, подходящим для этого клеем.

 Если в дальней дороге вышло из строя реле-регулятор и нет запасного, то выйти из положения ""можно, если отсоеди-нить провода от выводов „Ш" и „ВЗ" или „Я" реле-регулятора /на автомобилях ВАЗ - от выводов „15" и „67"/ и замкнуть их на лампу 12s мощностью 21Вт„ Эта дополнительная нагрузка временно заменит реле-регулятор и предохранит ге-нератор от вы хода из строя.

 У электромоторчиков, применяемых в автомобиле иногда отсыревает обмотка, в результате чего они нагреваются, дымят, может возникать и межвитковое замыкание. Устранить эти явления можно, положив якорь или обмотку элек-тромоторчика в нагретое моторное масло на 15-20 часов. Затем дают маслу стечь и собирают электродвигатель.

 Иногда еще вполне, казалось бы, исправная свеча зажигания дает перебои - пробит изолятор. Такую свечу можно вос-становить. Нужно тщательно обезжирить изолятор и нанести на него в несколько слоев обычный силикатный клей и просушить его в течение 2-х суток.

 .При поисках неработающей свечи /двигатель троит/ лучше вытаскивать высоковольтные провода из крышки распре-делителя, а не снимать колпачки со свечей. Этим можно избежать электрического удара напряжением 20 кв.

 Для проверки цепей низкого напряжения можно использовать лампу освещения подкапотного пространства. Для этого нужно отключить штатный провод и вместо него присоединить „пробойный" провод.

 Если в автомобиле отсутствует обогреватель заднего стекла, его можно изготовить самому. Ленточку никелевой фоль-ги толщиной 0,05 мм /из старого конденсатора/ разрезают лезвием на полоски шириной 5 мм и наклеивают эти полоски на заднее стекло клеем БФ-2. Когда он высохнет, наносят кисточкой поверх фольги еще слой клея. Полоски распола-гают вертикально или горизонтально. Отдельные отрезки могут спаиваться при помощи обычного паяльника /до на-клейки на стекло/. Общая длина обогревателя должна быть примерно 7200 мм.

 Устранить течь из главного или рабочего тормозного цилиндра при износе манжеты /а новой в запасе нет/ можно, уп-лотнив посадочное место на поршне. Для этого на поршень /под манжету/ установить кольцо из хлорвиниловой трубки наружным диаметром 5 мм и толщиной стенки 0,5 мм. Для постановки такого кольца необходимо размягчить его в аце-тоне.

 Заменить утерянный резиновый колпачок, защищающий от грязи штуцер прокачки тормозного цилиндра /или сцепле-ния/, можно отрезком хлорвиниловой трубки подходящего диаметра. При этом один конец склеивают, нагрев его спич-кой.

 В автомобилях, снабженных вакуумным усилителем тормозов, двигатель на холостых оборотах будет работать неус-тойчиво, если возникают нарушения уплотнений в трубопроводах, подходящих к усилителю, или в нем самом.

 Если по какой-либо причине в автомобиле тормозная жидкость в наполнительном бачке достигла дна, и вы подозре-ваете, что в систему попал воздух, попробуйте удалить его без прокачки. Снимите колесо и сдвиньте колодки в бара-банном тормозе или раздвиньте в дисковом. При этом жидкость из системы поднимется в бачок и вытеснит попавший туда воздух. Остается долить её и проработать тут же тормозной педалью, чтобы вы брать зазор между колодками и барабаном или диском.

 Жидкость „БСК" вместо „Невы" тоже можно применять, но не смешивать, когда приходится часто пользоваться тормо-зами. При частом и длительном торможении происходит сильный нагрев тормозных цилиндров, особенно при диско-вых тормозах. В этих условиях „БСК" закипит и торможение прекратится.

 Если при преодолении водной преграды вода заливает глушитель, то в его выпускную трубу вставляют подходящий шланг, свободный конец которого поднимают выше и закрепляют.

 При регулировке редуктора заднего моста трудно определить расположение контактного пятна на зубьях шестерен с по мощью краски. Но если вместо краски между шестернями пропустить тонкую полиэтиленовую пленку, пятно контак-та будет видно по раздавленной на зубьях пленке.

 Свежую царапину, мелкое повреждение лакокрасочного покрытия, которые нет возможности заделать не-медленно, закрывают клейкой лентой. Эта мера на некоторое время предохранит металл от вредного воздействия влаги.

 Резиновые уплотнители стекол со временем стареют, трескаются и в салон протекает вода. Для заделки щелей обыч-но пользуются готовой замазкой. Если ее нет, надежную замазку можно приготовить самому.

 50 г канифоли и такое же количество воска смешивают и прогревают на слабом огне. В горячую массу добавляют 20-30 г касторового масла и тщательно перемешивают. Смеси дают остыть, наносят на высушенные и очищенные по-верхности.

 Облегчить пуск двигателя в холодное время можно с по мощью паяльной лампы, которую разжигают и прогревают до устойчивого горения. Затем закрывают на некоторое время

 доступ бензина к форсунке и возобновляют его после того, как пламя погаснет. Образовавшуюся при этом струю паров бензина направляют в отверстие воздухозаборника в корпусе воздушно го фильтра и пускают двигатель.

 В летнее время при быстрой езде насекомые разбиваются о стекло и оставляют следы, которые трудно смыть водой. Пятна будут смываться легче, если стекло предварительно протереть тряпкой, смоченной в бензине.

 Чтобы при нанесении шпаклевки на кузов автомобиля получить гладкую поверхность, следует пользоваться металли-ческим шпателем, нагретым до 70-80 градусов.

 Чтобы восстановить прозрачность пластмассовых рассеиватеяей фонарей автомобиля, поверхность их протирают мягкой тряпкой, смоченной в полироли для старых покрытий.

[Мишаня]

Алексей Овсянников, если это не от тебя лично, скинь, пжста, источник.

[Алёха]

[Алёха]

 Если на токопроводящих полосках обогревателя заднего стекла автомобилей образовались разрывы, то восстановить электрический контакт можно графитовым порош ком, смешанным с небольшим количеством эпоксидного клея. Этой смесью аккуратно промазывают поврежденные места.

 В процессе эксплуатации на рабочей поверхности барабана образуются канавки, а у края - буртик. Нужно, как говорят проточить барабаны. Сделать это можно и без токарного станка, прямо на машине. Поднимите одно из задних колес и подставьте надежную подставку. Снимите колесо и барабан. Переверните его и вновь закрепите, как бы вывернув на-изнанку, рабочей поверхностью наружу. Заведите мотор, включите первую переда чу. Вывешенный барабан начнет вращаться. Подведите наждачный камень /или острый шабер/ к поверхности, нуждающейся в обработке. Правильность окружности обрабатываемой поверхности практически не изменится, так как режущий инструмент закреплен нежестко /находится в вашей руке/.

 Увеличить долговечность шарниров рулевых тяг можно, устранив зазоры между резиновым чехлом и пальцем шарни-ров /зазоры появляются из-за старения и растягивания пылезащитных резиновых чехлов/. Для этого используют коль-цевую про кладку из пористой резины или поролона толщиной 10-15 мм, которой и закрывают зазор.

 Отремонтировать разболтанные дверные петли можно не снимая их с автомобиля /вывернуть большие винты креп-ления петель к кузову очень трудно/. Выбивают старые оси и снимают двери. Затем петли рассверливают так, чтобы устранить эллипсную выработку. Вытачивают новые оси так, чтобы они плотно входили в рассверленные отверстия петель и навешивают двери.

 Если все же есть необходимость в снятии петель /есть возможность установить новые/, то можно попытаться откру-тить их при помощи отвертки с приваренной гайкой. На „мощную" отвертку одевают гайку подходящего размера, при-варивают у рукоятки. Теперь, нажимая на отвертку, вращают ее при помощи рожкового ключа. Если и этот способ не помогает, то вывернуть винты можно только нагревая их /например, газовой горелкой/ и сразу же охлаждая /водой/. Такую операцию проводить 2-3 раза. В условиях станции техобслуживания эти винты отворачиваются специальными ударными отвертками.

 

 

 Отремонтировать шаровую опору с увеличенным люфтом пальца из-за износа пластмассового подшипника можно, поместив очищенную от грязи опору в сосуд с кипящим моторным маслом. Пластмассовый подшипник расширяется и после остывания выбирает зазор между пальцем и корпусом.

 Из-за низкого расположения распределителя зажигания велика вероятность остановки двигателя при движении по мокрой дороге или при преодолении глубоких луж. Для защиты распределителя от воды рекомендуем взять резино-вую перчатку, в кончиках пальцев прорезать дырочки, надеть перчатку на распре делитель, пропустить провода высо-кого напряжения через пальцы, провод, идущий к катушке зажигания, нужно пропустить через средний палец перчатки, натянув его на выступ катушки.

 Компенсировать осадку пружин передней подвески можно применением шайб-прокладок. Размеры таких шайб для „Москвича-412" и „=408" следующие: наружный диаметр - 115 мм, внутренний - 80 мм, толщина - в зависимости от осадки пружин /обычно 8-10 мм. Материал шайб - сталь или алюминий. Одновременно подкладывают шайбы и под ре-зиновые отбойники. Их размеры: наружный диаметр 40 мм, внутренний - 10 мм, толщи на -8-9 мм.

 Если графитовое кольцо выжимного подшипника полностью истерлось, а нового в запасе нет, то под него можно под-ложит стальную шайбу толщиной 4 мм. Для этого, нагрев паяльной лампой обойму, аккуратно выбейте графит дере-вянной выколоткой. Обезжирьте все части, смажьте клеем типа все соприкасающиеся плоскости, нагрейте обойму и вставьте шайбу и графит в обойму. Можно также зафиксировать графит, нареза сбоку в обойме резьбу и закрутив винт. В крайнем случае /если графит пришел в полную негодность в пути/, можно на время заменить его вкладышем из сухого твердого дерева /например дуба или бука/, выварив его в кипящем машинном масле 15 20. мин.

 Одной из возможных причин возникновения детонационных стуков может быть люфт между валиком прерывателя и латунными втулками в его корпусе, в результате чего может иметь место очень раннее зажигание в одном из цилинд-ров. В этом случае замена изношенных втулок новыми полностью устраняет стуки в двигателе.

[Node_13]

Алексей Овсянников

 

Может книгу проще файлом выложить? Нафиг тут её постранично постить?

[ВолодьКо]

А я люблю когда от руки, сразу видно - человек старался!

[Алёха]

Алексей Овсянников

 

Может книгу проще файлом выложить? Нафиг тут её постранично постить?

 

Нет смысла, там советы на все случаи жизни, домохозяйкам и дачникам и т.п. Я уже выбрал всё нужное.

[Petrovich]

Коротенькая заметочка о GPS навигаторе.

Поиск координат.

 

"Колян, глянь куда хоть ехать то..."

 

Просто поделюсь, как обычно делаю я.

Допустим мне скоро ехать под Тулу в Черноусово.

Беру програмку iGO8 для РС (идентичная как для PNA) и ищу "Черноусово".

- Нашлось, красота! Нажимаю "Проложить маршрут" и в 2Д просматриваю весь путь,

если чего не устраивает корректирую. В программе есть кнопки имитации движения по маршруту. Реальная скорость и ускореная до 200км\ч.

- Не нашлось. Идем в Гугль-мапс и ищем там. "Черноусово" Яндекс знает только одно и где-то вообще далеко.

Значит идем в Гугль и ищем Тулу (хотя потом дошло набрать латиницей "Chernousovo" и ткнуло прям в в капот "Победы" ), а поскольку знаем, что речка там то "пешочком"

по карте и спутнику (сверяясь) видим бугорок и стройными рядами белые штучки. Увеличиваем - ОНО!

Сверяемся с соседними населенными пунктами, совпадает. Да и картинки\фотки при увеличении появляются.

Подводим стрелочку к центру музея и смотрим координаты внизу.

- Полученые Координаты вбиваем в соответствующий пункт поиска навигатора и он прокладывает маршрут с учетом проселочных дорог. И ведь довольно точно проложил, со всеми загогулинами и поворотами.

- Теперь можно внести координаты в PNA и сохратить пункт назначения и маршрут.

 

Всегда так делаю. Писал дольше чем делал.

[SHARk]

Вот подскажи Петрович, как в IGO (не восьмом) для КПК искать пригороды? На карте они есть, а как поиск вбить? Поиском по адресу, находит только средние по величине города, по имени области искать не хочет, деревни и пос1лки искать не хочет, предлагает выбрать страну, город, улицу.

[Petrovich]

Вот подскажи Петрович, как в IGO (не восьмом) для КПК искать пригороды? На карте они есть, а как поиск вбить? Поиском по адресу, находит только средние по величине города, по имени области искать не хочет, деревни и пос1лки искать не хочет, предлагает выбрать страну, город, улицу.

 

Именно так, как ты и сказал. От средних поселков и выше.

Карты такие. По лесам ходить лучше ОЗи не придумали пока.

Скоро попробую Навикон Навигатор, по отзывам

и по картинкам карты там лучше. Ну скажем в Белорусии дорог

явно больше чем две и кольцо вокруг Минска. )

 

В главном меню, где "ромашка".

- Тыкать в центр "В ПУТЬ!" (у меня так называется)

- "Адрес"

- справа вверху кнопка "другой город"

 

Прямо из карты: меню-закладка поиск-адрес-другой город

 

Только она не особо пригороды знает, хотя на карте обозначены и подписаны.

Видимо проиндексировать все невозможно.

Я обычно в таких случаях нахожу ближайшее и потом на карте продвигаюсь к нужному, но чаще просто на карте

сразу ищу и ставлю флажок финишный.

Проверять маршрут желательно очень.

Я сестренку в Отрадное вез под Выборг, навигатор настойчиво заставил повернуть с Выборгского шоссе!

Я остановился и увидел, что меня ведут в Отрадное, но под Приозерском!

А есть еще два Отрадных с другой стороны Питера и под Москвой.

Потому и проверяю теперь маршрут и корректирую иногда. Карты же в лучшем случае весенние.

Edited September 2, 2008 by Petrovich

[Petrovich]

Притирка клапанов

 

Значительно улучшить качество притирки клапанов можно, используя следующую технологию. Сначала обычным способом притирают клапан до получения матового пояска равномерной ширины. Затем, тщательно очистив клапан и седло, продолжайте притирку, используя в качестве абразива пасту ГОИ в смеси с керосином (но не с маслом). Притирку продолжайте до тех пор, пока посадочный поясок из матового не станет блестящим. При таком способе притирки срок службы клапанов заметно возрастает. Для удержания клапанов при притирке вырежьте из куска твердой резины или пластмассы толщиной 10-20 мм диски диаметром с клапан, ножовкой сделайте на них прорезь, куда могла бы входить отвертка или наконечник притирочного приспособления, и приклейте их к клапанам растопленным битумом. После притирки диски отделите от клапанов, остатки битума смойте бензином.

 

Материал любезно предоставлен сервером: www.auto.ru

[Petrovich]

http://www.oavto.ru/sovet/1137.html

 

Немного полезного о том, как крутить болты и гайки в японских автомобилях.

 

Человеку, который много раз разбирал отечественные автомобили, нижеследующие советы могут оказаться полезными, потому что крепеж японских авто имеет ряд своих особенностей. Во-первых, в этих машинах очень мало гаек, то есть случаев, когда приходилось бы двумя ключами откручивать какое-нибудь соединение, почти не встречается. Резьба в японских автомобилях применяется в основном только правая, т.е. нормальная. Левая резьба встречается очень редко, и только в таких местах, до которых обычный водитель никогда не доберется (например, валик центробежного регулятора оборотов в ТНВД или привод крыльчатки в электрическом в электрическом бензонасосе).

 

Все болты перед закручиванием японцы смазывают специальным клеем типа анаэробного герметика, т. е. этот клей застывает при отсутствии воздуха. В то же время этот клей не мешает болту легко, от руки, вращаться в резьбовом соединении после того, как болт "подорван". Поэтому усилие при откручивании любого болта до того, как болт "подорван". Поэтому усилие при откручивании любого болта до того, как он со щелчком "подорвется", гораздо больше усилия, необходимого для затяжки этого болта при сборке. По этой же причине использование при "подрыве" болтов рожковых ключей малоэффективно: они мнут головки болтов и срываются, а болт - ни с места.

Мы в своей работе используем в основном головки и накидные ключи. При этом следов откручивания на головках болтов практически не остается. Вообще, к выбору инструмента надо отнестись серьезно. Импортные наборы головок почти всегда хуже отечественных. Выглядят они, конечно, гораздо красивее, но "развалить" китайскую головку наверное, раза в три легче, чем русскую. То же происходит и с другими ключами, исключением являются плоские комбинированные накладные рожковые ключи. По крепости они превосходят наши, но это скорее всего потому, что более грамотно сделаны.

Лучше не "подрывать" болты ударами молотка сбоку, по ключу. От этого и ключ страдает, и грани болта, а результат получается весьма посредственный. Но если у вас не хватает сил "подорвать" болт, молоток все же придется использовать. Не надевая ключ, обстучите молотком головку болта сверху. Это просто необходимо, когда вы откручиваете болт под крестовую отвертку (например, стяжные болты генератора или болты крепления верхней крышки карбюратора). Зачастую к этим болтам с молотком очень трудно подобраться, поэтому можно использовать какой-нибудь стержень, например, длинный болт на М 10. Используя этот болт как выколотку, хорошо обстучите им болты под крестовую отвертку, стараясь не слишком расплющивать их головки, иначе отвертка потом полностью не войдет в шлиц. Еще лучше в качестве выколотки использовать саму крестовую отвертку, но может случиться так, что пластмассовая ручка этой отвертки не даст вам нанести жесткий удар по болту, поэтому лучше всего сначала сточить на наждаке часть ручки отвертки до появления металлического стержня и тогда можно нанести жесткий удар. После 5 - 6 таких ударов болт обычно уже можно открутить обычной крестовой отверткой.

Иногда, правда очень редко, эта методика не помогает. Тогда делаем следующее: один человек пассатижами держит отпиленную крестовую отвертку, другой бьет по ней молотком. При этом первый пытается очень медленно с помощью пассатижей повернуть эту отвертку, т.е. отвернуть прикипевший болт. Если и этот способ не поможет, то, хотя от шлицев на головке болта остались уже одни воспоминания, остается последний способ отворачивания (все еще) болта. Для этого нужно подготовить зубило. Оно должно быть маленьким и правильно заточенным. Ударами по касательной снимаем по окружности стружку с головки болта. Если стружка снимается очень легко, а болт все не "подрывается", смените зубило на более тупое и бейте им в зазубрины, оставленные острым зубилом. Этим способом до сих пор удавалось открутить все болты.

Хорошие результаты при откручивании мелких болтов достигаются, если их сферическую головку ухватить бокорезами под некоторым углом. Есть случаи, когда помочь может только описанный выше способ. Например, снятый карбюратор очень трудно зафиксировать для того, чтобы, плотно прижав отвертку, открутить на нем какой-нибудь болт. А так - два легких удара молотком, и болт сорван. Когда вы снимаете генератор, то для его разборки нужно отвернуть гайку (на 19) крепления шкива, шкив при этом проворачивается, поэтому тиски тут не помогут. Снова нужно использовать молоток и зубило. Опытный автомеханик при этом и гайку умудряется оставить целой, т.е. ее грани позволяют надеть на нее головку и закрутить на место, то есть повторно использовать, хотя, конечно, следы на гайке останутся.

 

В некоторых автомобилях, особенно старых, сложности могут возникнуть при отвинчивании пробки, которая служит для проверки уровня масла и его заливки, на коробке передач. Эта пробка может не открутиться с помощью ключа, а под ударами зубила и молотка она только деформируется, и с нее снимается стружка. Даже замена зубила на более тупое не всегда помогает. В этом случае также необходимы усилия двух человек: один "нагружает" эту пробку, т.е. старается ее открутить, а второй в это же время пытается стронуть ее с места с помощью зубила и молотка. Но это не всегда возможно из-за особенностей конструкции автомобиля. Тогда остается одно: просверлить отверстие в злополучной пробке и, нарезав в нем резьбу, ввернуть в это отверстие новый болт меньшего диаметра. Стружка, некоторое количество которой неминуемо попадет в коробку передач, не смертельна, т.к. ее можно вымыть, а кроме того, на дне коробки передач всегда есть закрепленный магнит для сбора стальной стружки, образующейся при износе механизмов коробки, а пробка ведь тоже стальная. Все эти проблемы, как уже говорилось, случаются на старых автомобилях, у которых применяются в коробках передач пробки с конической резьбой.

Существенной проблемой при ремонте и обслуживании двигателя может стать откручивание болта крепления блока шкивов на коленчатом валу. Вам повезло, если этот болт имеет головку на 19 или 22, ключи такого размера есть в наборе головок у каждого владельца отечественной автомашины. Если же головка болта имеет размер 36 или 38, то могут возникнуть трудности в поиске соответствующих ключей, т.к. в больших наборах инструмента максимальный размер головки обычно 32 мм. В таких случаях мы берем баллонный ключ, например, от ЗИЛ-130, где им откручивают гайки крепления колеса, внутрь его вставляются пластинки требуемой толщины, уменьшая таким образом размер этого ключа. Если он был на 42 мм, то, вставив внутрь и закрепив с помощью герметика 2 пластинки толщиной 2 мм, мы получим ключ для отвинчивания гайки примерно на 38 мм. Может оказаться, что сам баллонный ключ слишком длинный, тогда его придется отрезать. Но прежде чем затевать поиски большой головки или отрезать баллонный ключ, проверьте, нужно ли этот болт откручивать.

Есть двигатели, Nissan LD-28, Mazda RF и другие, у которых блок шкивов крепится болтиками (6 или 8 штук) с внутренним шестигранником. И снять его можно, не трогая центральную гайку. Теперь собственно об откручивании. Вся проблема состоит в том, как зафиксировать от проворачивания коленчатый вал двигателя. Если на вашем автомобиле установлена механическая коробка передач, то возникает соблазн включить для фиксации коленчатого вала какую-нибудь передачу и нажать на тормоз. Но этот номер "проходит" очень редко, т.к. при "подрыве" болта усилия таковы, что сцепление "пробуксовывает", и коленчатый вал проворачивается. Наиболее надежный способ "подорвать" этот болт - это снять стартер и зафиксировать маховик, засунув, например, мощную отвертку в зубья зубчатого венца этого маховика. Коленчатый вал в этом случае будет неподвижен. Но снять стартер на поперечно расположенном двигателе Toyota 1S и на двигателе Toyota 1G-GEU, как говорится, две большие разницы. Если на первом двигателе это можно сделать с сигаретой в зубах за две-три минуты, то со стартером двигателя 1G-GEU придется повозиться. Можно сказать, что поперечно установленный двигатель 1S - приятное исключение из общего правила, утверждающего, что операция по снятию стартера довольно трудоемка. Поэтому мы используем другой способ откручивания болта крепления блока шкивов, который позволяет обойтись без снятия стартера. До сих пор этот способ работал практически безотказно, хотя нигде в японских инструкциях не описан. Прежде всего нужно снять все приводные ремни и крыльчатку охлаждения радиатора, если она есть. Затем берется хороший и достаточно толстый клиновидный приводной ремень (из тех, что устанавливаются на МАЗах) длиной около 1,5-2 метров. Этот ремень два раза обертывается вокруг блока шкивов, с которого ранее были сняты все штатные ремни, и вытаскивается наверх. Теперь его надо перекрутить раз 5-6 и в образовавшуюся наверху петлю вставить трубу (длиной около трех метров), один конец которой должен опираться на крыло (или стойку) автомобиля. Под этот конец надо подложить тряпку и доску. После этого один человек поднимает вверх свободный конец трубы, и ремень, надетый на нее, натягивается, тем самым заклинивая блок шкивов на коленчатом валу. Теперь другой человек с помощью второй трубы, надетой на вороток с головкой, рывком "подрывает" наш болт, который после этого обычно откручивается пальцами.

 

Есть еще один способ "подорвать" болт крепления блока шкивов, самый, пожалуй, варварский, ибо он может закончиться поломкой ключа. На головку болта надевается ключ (обычно головка с воротком) и включается стартер. Если на вороток была надета металлическая труба, то эта труба после начала вращения коленвала стартером с размаху упирается в лонжерон (или что-нибудь еще), и после этого удара болт обычно "подрывается". Если не получится с первого раза, эту операцию придется проделать несколько раз. Этот способ использовать нельзя, если у вас двигатель фирмы Honda, который вращается против часовой стрелки, в этом случае болт просто лопнет. Почти у всех двигателей, которые установлены вдоль автомобиля, стоит вентилятор, приводимый во вращение приводным ремнем от шкива коленчатого вала. Если вам по ходу ремонта нужно снять этот вентилятор, то для этого требуется открутить четыре гайки на 10 (реже на 12 мм), которыми он крепится к своему шкиву (иногда сразу и к водяному насосу). Чтобы без проблем снять эти гайки (шкив и водяной насос ведь вращаются), займитесь этим сразу, еще не ослабляя приводного ремня. Тогда трение этого натянутого ремня о шкивы предотвратит проворачивание водяного насоса. Если это не удастся, натяните приводной ремень еще сильнее, а гайку "подрывайте" рывком. Ключ при этом должен быть накидной. Натянуть ремень сильнее можно очень быстро, нужно просто надавить на него рукой так, как обычно меряется прогиб этого ремня, но в данном случае давить надо, естественно, сильнее.

Если предстоит откручивать ржавые гайки и болты (у японских автомашин ржавый крепеж обычно бывает на деталях, относящихся к выпускному тракту: глушитель, приемная труба, резонатор и т.д.), то их желательно предварительно смочить какой-нибудь жидкостью. Это может быть керосин, препарат "Унисма" и т.п. Мы в своей практике пользуемся препаратом WD-40 (это английский вариант "Унисмы") или керосином. Если ничего этого нет под рукой, то хотя бы смажьте его маслом. Хорошо, если это масло будет содержать противозадирные добавки. Это может быть трансмиссионное масло, а еще лучше Dexron-II, он пожиже. Когда ржавый болт уже "подорван", пальцами его не покрутишь, мешает ржавчина, поэтому приходится продолжать крутить ключом. При этом необходимо следить за усилием на ключе. Если оно начнет возрастать, даже если вам это только покажется, немедленно прекратите отвинчивание, смочите чем-нибудь резьбу и закрутите обратно на 1-2 оборота эту гайку или болт. Теперь еще раз смочите, и снова можно отвинчивать. До следующего возрастания усилия. Если не придерживаться этого правила, то можно повредить резьбу, или оборвать болт (или шпильку). Таких случаев довольно много. Кстати, при смене колес, откручивая колесные гайки, также нелишне придерживаться вышеописанного правила, т.к. колесные гайки имеют свойство "прикипать", т.е. свариваться со своими шпильками. Для того, чтобы не произошло сваривания, иногда советуют смазать гайку и шпильку перед сборкой. Но на это можно ответить, что если гайка легко будет крутиться, она, конечно, легко закрутится, но также легко может и раскрутиться. Сама. Машины со стуком "где-то там, у колеса", приходят в ремонт примерно раз в месяц. Закрутишь открученные колесные гайки - и стук пропадает.

И еще о колесных гайках. Они все имеют с одной стороны посадочный конус. Поэтому не надо их навертывать обратной стороной. Почти на всех японских болтах сверху на головке стоят цифры или значки. Они обозначают усилие, на которое рассчитан этот болт. Народная мудрость: количество запасных болтов и гаек при сборке узла, прямо говорит о классности мастера, производившего ремонт.

[RMaks]

[...] надеюсь кому-то поможет. Съемник пружины делается из ничего и сварки за полчаса. Нужна длинная шаилька на 10-12, кусок прутка или арматуры 12-16 мм и пара гаек, и нижнее крепление ама, если влом свои снимать.

В сжатом состоянии подвески меряется высота от нижнего крепления аммортизатора до того места, где крепится верхняя гайка ама. Потом, на разобранной подвеске меряется этот же размер, со вставленной, и руками чуть прижатой пружиной - сто будет максимальная длинна. Разница - есть длинна резьбы на шпильке.

Шпилька приваривается к прутку/арматуре, а на тот конец, кде нет резьбы варится гайка - типа-ухо. В это ухо вставляется нижнее крепление аммортизатора.

Вместо аммортизатора это все и встремляется. Потом не торопясь по резьбе пружина стягивается ключем

Edited April 7, 2009 by Мишаня

[Petrovich]

...

Edited December 26, 2019 by Правка ссылок