Полезные Советы

[Petrovich]

После каждой поездки мою-очищаю-протираю стекла, фары и дворники от грязи. Времени уходит всего 5 минут и всегда с чистые стекла.

Подсмотрел у "дальнобоев". Очень удобно мыть стекла и номера\фары после поездки (особенно сейчас). Чтоб сполостнуть машину без шампуня достаточно 5-6л воды, мыть не тряпкой а щеткой!

Классная штука. Советую всем.

 

P.S. Прошу Вас не обсуждать советы прямо тут! Просто читайте чужие и дописывайте свои!

 

"Помповые опрыскиватели со встроенным насосом, обеспечивающим непрерывное опрыскивание без частой подкачки. Наконечник латунный, с регулируемым углом распыления.

Общий объем: 1,7 л., рабочий - 1,5 л. Давление до 4 бар."

Edited November 27, 2009 by Petrovich

[Kliff]

Поддерживаю идею!!! Я работал в компании, которая занимается ремонтами квартир, баров, кафе и ресторанов... я был простым рабочим, и когда приходилось размывать потолки, я использовал некий девайс! Штука очень полезна!!

[Petrovich]

Если вы заметили ржавчину на хромированных деталях.

 

Протрите их влажной тряпкой, на которую насыпьте питьевую соду, а затем промойте и вытрите ветошью насухо.

[Metallica fan]

Глицерин или содержащий его крем поможет восстановить старые, потерявшие былой вид уплотнители, резинки и т.д.

 

З.Ы. как жгу?

[Мишаня]

+ предохранят их от примерзания.

 

Лобовое стекло не обмерзнет если после поездки закидать его снегом.

 

пластиковая решетка под ковриками обеспечит вентиляцию и сухость пола.

 

Если у вас на ручке с кнопкой замерзла личинка замка - проблему легко решить с помощью шнурка (оборачиваете кнопку и трёте).

[manjak]

После длительной стоянки автомобиля, перед стартом рекомендуется включить дальний свет фар примерно на 5-10 секунд.Это увеличит срок службы аккумулятора.

Печка в москвиче будет греть еще теплее, если открыть заслонку, находящуюся сразу под лобовым стеклом.

В сильный дождь не рекомендуется опускать стекла до конца. Имеет место быть обрыв троса при закрывании стекла. (сам неоднократно сталкивался).

Мотор прогреется намного быстрее, если на время прогрева закрыть кран печки.

[Vandall]

Если на улице холодно то перед тем как закрыть и оставить машину на холоде надо открыть окно и подождать минут 10-15, чтобы влажность и температура в салоне и снаружи выровнялась. Это исключит образование инея и конденсата внутри салона. Так делают водители-профессионалы, у них стекла в любой мороз чистые.

 

Очень простая, удобная и экономичная система для мойки машины - пластмассовая канистра с шлангом прикрепленным к нижней ее части (продаются готовые пластмассовые канистры у которых в нижней части есть отвод для шланга), на конце шланга - губка. Канистра с водой ставится на середину крышы машины, длина шланга должна быть такой чтобы губка на ее конце доставала до всех частей авто. Наливаете воду в канистру, ставите на крышу и неторопясь моете машину - вода самотеком подается в губку. На мытье машины обычно достаточно одной канистры воды.

Edited January 27, 2008 by Vandall

[HELLSTORM]

При прокачке тормозной системы в одиночку в случае отсутствия спецприспосблений и друзей (допустим в случае ремонта ее в дороге) можно использовать колесо - накачал педалькой - упер колесо между педалью и сидушкой, спустил жидкость, убрал колесо, опять накачал....долго и не очень удобно, но в экстремальной ситуации может выручить....

 

Для быстрого снятия стартера рекомендую сделать из обычного ключа спец - ключ - обычный накидной ключ надо обрезать пополам и сделать в середине его ключевой части надрез толщиной соответствующей толщие шпильки стартера.....после этого откручивание стартера будет производится гораздо быстрее и удобнее

 

если зимой вы забуксовали и не можете тронутся с места - облейте буксующее колесо тосолом или стеклоомывателем, подождите 1-2 минуты - и аккуратно трогайтесь...должно получится(мне помогало не раз)

[Мишаня]

если запасного колеса нет/грязное то упор при прокачке тормозов с успехом выполнит пусковая рукоятка.

[PUNKER]

всетаки для прокачки тормозов в одиночку лучше использовать приспособу, которая одевается вместо крышки бачка главного цилинда и соединена с колесом шлангом.

 

превращает прокачку в удовольствие при условии наличия насоса чтобы потом накачать колесо потому что оно спустится примерно на половину при прокачке одного контура.

[HELLSTORM]

прспособа реально полезная, но не всегда она есть под рукой...а как минимум 4 колеса на машине есть всегда...я ж написал - при отсутствии еспец приспособлений.

 

Вот кстати еще по прокачке - наденьте на прокачной штуцер кусочек прозрачного шланга стеклоомывателя, другой конец которого опустите в баночку с тормозной жидкостью....это предотвратит подсос воздуха при закручивании штуцера и позволит видеть пузырьки воздуха в шланге, как только пузырьки в трубке исчезнут и польетсся чистая тормозная жидкость прокачку можно считать завершенной...

[Metallica fan]

Еще прокачивать можно с помощью грушы (клизмы), высасывая из спускника...во как!

 

в качестве стеклянной трубочки можно использовать часть советской гирлянды, были такие там на веревочке трубочки стеклянные и шарики...

[bes24]

При прокачке тормозной системы в одиночку в случае отсутствия спецприспосблений и друзей (допустим в случае ремонта ее в дороге) можно использовать колесо - накачал педалькой - упер колесо между педалью и сидушкой, спустил жидкость, убрал колесо, опять накачал....долго и не очень удобно, но в экстремальной ситуации может выручить....

а я постоянно прокачиваю тормоза и сцепление сам (в одну харю) для этого просто беру насос ручной (у которого ручка в виде буквы "Т"), он у меня постоянно в багажнике я им колёса качаю, чуть чуть придвигаю водительское кресло и вставляю насос между креслом и педалью

[SHARk]

Лобовое стекло не обмерзнет если после поездки закидать его снегом.

Странно...

По идее - покатались, машина прогрелась, накидали снега на лобовое - снег начал таять и потёк, по мере остывания стекла, потёкший снег замерзает - в итоге с утра долго отскребаем лёд с лобового стекла и отлепляем примерзшие дворники.

[Petrovich]

Для быстрого снятия стартера рекомендую сделать из обычного ключа спец - ключ - обычный накидной ключ надо обрезать пополам и сделать в середине его ключевой части надрез толщиной соответствующей толщие шпильки стартера.....после этого откручивание стартера будет производится гораздо быстрее и удобнее

[Petrovich]

"Ручная" регулировка двигателя

Рекомендуется для использования при отсутствии возможности воспользоватся техническими средствами, позволяющими произвести точную регулировку, а также если таковая регулировка не позволила добиться желаемого результата.

 

 

Регулировка производится на прогретом двигателе с отрегулированными клапанами, зазорами электродов свечей, зазором в контактной группе прерывателя (для контакного зажигания).

Регулировка зажигания:

трамблёр поворачиваем против часовой стрелки (в сторону увеличения опережения зажигания) до установления максимальных оборотов двигателя;

чуть-чуть поворачиваем трамблёр по часовой стрелке (в сторону уменьшения опережения), удерживаем его рукой (или фиксируем) и резко газуем;

повторяем предыдущий пункт до достижения двигателем "правильной" реакции (т.е. когда он не глохнет при этом и немедленно реагирует на "газ", а детонация отсутствует).

 

Под нагрузкой двигатель ведёт себя несколько отлично от холостого режима. Поэтому угол опережения зажигания желательно "уточнить", совершив небольшую поездку.

Регулировка карбюратора:

винт количества закручиваем до состояния минимально устойчивой работы двигателя;

вращая винт качества, ищем такое его положение, при котором обороты двигателя максимальны (крутить винт нужно медленно, внимательно прислушиваясь к работе двигателя, это самая "тонкая" часть процедуры);

повторяем первые два пункта до тех пор, пока не найдём нужное положение винтов (их положение при очередной итерации не изменится);

отворачиваем винт количества до установления желаемых оборотов холостого хода (800-1100об/мин);

заворачиваем винт качества на 30-40 градусов.

 

В старых мануалах руководство по регулировке карбюратора приводилось, правда в несколько отличном виде. В современных оно почему-то начисто отсутствует.

 

Между работой зажигания и карбюратора существует обратная связь, поэтому может существовать необходимость повторить обе регулировки повторно. Выполнение этих процедур практически гарантирует нормальную работу двигателя и соответствие норме CO/CH.

 

Данное описание было составлено на основе личного опыта Гугучкина П.В. и под его руководством. Сам я уже некоторое время пользуюсь этим методом и он всегда приносит неизменно хороший результат.

 

http://moscowvolvoclub.ru/modules/myarticl...amp;topic_id=18

[Petrovich]

***

Вытекла тормозная - залей тосол

 

Если в дороге по какой-то причине вытекла тормозная жидкость, и после устранения неисправности у вас под рукой не оказалось флакона свежей, а есть только запас Тосола, заполните систему им и прокачайте.

 

Элементам гидросистемы за короткое время Тосол вреда не нанесет, а доехать до гаража или сервиса, чтобы заменить его тормозной жидкостью, будет можно. Только помните, что Тосол закипает при более низкой температуре, чем тормозная жидкость, поэтому двигайтесь с небольшой скоростью стараясь поменьше пользоваться тормозами. И, конечно же, слив Тосол, тщательно промойте гидросистему свежей тормозной жидкостью.

 

***

Многие сталкивались с тем, что иногда после большого пробега бывает трудно вывернуть из головки блока пригоревшую свечу зажигания.

 

Натрите резьбу новой свечи грифелем простого мягкого карандаша, и она никогда не пригорит. Кстати, не повторяйте распространенную ошибку новичков при установке свечи. Они, «наживив» только пару первых витков резьбы, дальше доворачивают свечу ключом. Если наживить свечу с перекосом, при ее затягивании неизбежно будет испорчена резьба в головке блока. Свечу нужно вворачивать в гнездо до упора только от руки, и только потом ее можно окончательно подтянуть ключом.

 

***

Существует дедовский способ пуска карбюраторного двигателя, у которого случайно залили бензином свечи зажигания – утопить педаль газа до пола и крутить двигатель стартером, пока свежий воздух не подсушит свечи, и двигатель не заведется.

 

При полностью открытых дроссельных заслонках и низких оборотах коленчатого вала разрежение в карбюраторе очень мало и бензин в двигатель не поступает – только чистый воздух. Однако не все знают, что и на современных инжекторных двигателях, управляемых компьютером, этот способ тоже вполне применим, только уже на «научной основе». Если есть подозрение, что двигатель не пускается из-за залитых свечей, включите стартер и плавно нажмите на газ до упора.

При такой последовательности действий компьютер отключает подачу топлива и воздух просушивает свечи. Затем повторите попытку пуска обычным способом, не нажимая на педаль газа.

 

***

Куда исчезает тормозная жидкость?

 

Иногда вдруг без всякой видимой причины начинает быстро уменьшаться уровень тормозной жидкости в питательном бачке главного цилиндра тормоза.

 

Тщательный осмотр всей тормозной системы на предмет течей ничего не дает, – их нет. Испаряться в таких количествах жидкость тоже не может.

В этом случае попробуйте аккуратно вынуть обратный клапан на корпусе вакуумного усилителя тормоза (к нему крепится шланг от впускной трубы двигателя) и заглянуть в полость усилителя. Скорее всего, вся исчезнувшая жидкость окажется там.

Виновник исчезновения жидкости – главный тормозной цилиндр, вернее, его наружная манжета. Если она не герметична, при работающем двигателе разрежение из впускной трубы, передаваясь из полости усилителя в главный тормозной цилиндр, высасывает из его первой камеры жидкость. В нижней части главного цилиндра обычно есть дренажное отверстие, через которое в случае течи через манжету жидкость должна вытекать наружу. Однако зачастую это отверстие плотно забито дорожной грязью и у жидкости нет иного пути, кроме как в корпус усилителя.

Косвенно эту неисправность можно определить и по характерному запаху горящей тормозной жидкости в выхлопе. Когда ее в усилителе накапливается очень много, она засасывается по шлангу во впускную трубу и сгорает в цилиндрах двигателя.

Ну а удалить жидкость из усилителя после ремонта или замены главного тормозного цилиндра очень легко с помощью резиновой груши-спринцовки.

 

***

Правильно установить момент зажигания можно самому, не обращаясь на СТО.

 

Для этого необходимо на хорошо прогретой машине на ровном участке дороги ехать со скоростью 50 км/час на прямой (четвертой) передаче. Резко, до пола, нажмите на педаль газа. Если слышна несильная кратковременная детонация, исчезающая при достижении скорости 60 км/час - все в порядке. Если стуки отсутствуют, значит, зажигание позднее. Ослабьте крепление прерывателя-распределителя и поверните его против направления вращения бегунка в сторону опережения на одно-два деления. Если в двигателе слышится сильная детонация - это признак раннего зажигания и корпус распределителя необходимо повернуть в сторону вращения бегунка на те же одно - два деления.

Эту процедуру для большей точности необходимо повторить два - три раза. Полезно проделывать это при вынужденной заливке бензина с другим октановым числом а также после замены каких-либо деталей в системе зажигания.

Edited April 17, 2008 by Petrovich

[dr_Livci]

Если при резком нажатии на педаль тормоза , она провалилась в пол, нужно резко закрыть глаза, вспомнить курс евро и произнести следующую фразу " Отче наш, Иже еси на небеси, светится имя твое... " ( блин не удержался ... )

[PUNKER]

Если при резком нажатии на педаль тормоза , она провалилась в пол,

нужно целиться в самую дешевую машину в потоке, а главное не в пешеходов, столбы и дома, потомушто машины мягче, а за пешеходов можно и в свободе ограничиться года на 3.

[bes24]

а также в тормозной системе можно использовать временно обычную воду (она дешевле тосола ) , а потом её всю слить и всё залить тормозухой

[Petrovich]

Как можно извлечь из тормозного цилиндра заклинившийся поршенек?

 

Нужно немного нагреть цилиндр, а потом остудить, положив на полчаса в морозильную камеру холодильника. Регулятор его надо поставить на самую низкую температуру. После такой операции поршенек свободно выскакивает из цилиндра даже от легкого удара.

*******************

"Народный" предохранитель

 

У автомобилей с контактной системой зажигания, в ротор распределителя которых встроен помехоподавительный резистор, иногда после длительной поездки с большой скоростью двигатель начинает лихорадочно дергаться и останавливается.

Пустить его после этого бывает невозможно. Причиной неисправности обычно бывает именно этот резистор, перегоревший из-за большой электронагрузки. Оберните его кусочком фольги от шоколадной плитки и вставьте на место,– двигатель опять заведется.

 

********************

На автомобилях с классической системой зажигания (конденсаторной) встречается такая неисправность - во время движения внезапно двигатель глохнет, а через несколько минут без труда запускается.

 

Через какой-то промежуток времени все повторяется. Это пробивается конденсатор - искра проскакивает между его прокладками, пробивая изолятор - слой бумаги, пропитанной специальным компаундом и образует искровой канал. Из-за местного нагрева компаунд разогревается и заполняет канал, восстанавливая на время свойства конденсатора. Конденсатор естественно необходимо заменить.

Edited July 19, 2008 by Petrovich

[Алёха]

 Болты и гайки никогда не заржавеют, если перед заворачиванием смазать „мовилем" их резьбовую часть.

 Старые щетки стеклоочистителя станут более эластичными и лучше будут очищать стекло, если их подержать одну минуту в чистом бензине, после чего тщательно вымыть, с мылом.

 Старые детали из стали, а также болты и гайки, реставрируют оксидированием /воронением/. Для этого детали очистить от грязи и обезжирить, затем нагреть в пламени паяльной лампы до темно-вишневого цвета и опустить в любое машинное масло.

 Чтобы не возникали проблемы с выпрессовкой рулевых пальцев или шаровых опор, смажьте графитовой смазкой кони¬ческую поверхность этих деталей перед постановкой.

 При регулировке углов установки передних колес необходимо, чтобы они легко поворачивались. Положите под них диски „Здоровье". Они не хуже поворотных кругов, имеющихся на специальных стендах.

 Защитный антикоррозионный слой будет лучше держаться, если его наносить на предварительно окрашенную по-верхность днища разведенным битумным лаком.

 Сильно приржавевшую гайку или болт можно отвернуть, положив на место соединения примочку с уксусом. За 20-30 минут он съедает ржавчину. После разъединения необходимо удалить уксус водой.

 Чтобы при разборках не повреждались прокладки и не приходилось каждый раз вырезать новую, необходимо одну сто-рону прокладки приклеить клеем /типа „Момент"/, а вторую сторону обильно смазать „Литолом".

 Если в дороге порвался ремень вентилятора и нет запасного, то на некоторое время его может заменить резиновое коль¬цо, вырезанное из старой автомобильной камеры,- ширина его 20 мм. .

 Упавшую в картер двигателя гайку или шайбу можно попытаться „выудить" не разбирая мотор. Для этого можно при-менить кусочек магнита, надёжно прикрепленного к концу алюминиевой /или медной/ проволоки.

 Чтобы колесные диски со временем не поржавели, целесообразно нанести на них дополнительное защитное по-крытие бесцветным лаком /например ПФ-283/. Этот способ хорош и для дисков, окрашенных синтетическими эмалями.

 

 

 Если на стыке выпускного коллектора и глушителя прогоре¬ла уплотнительная прокладка, то ее можно заменить кольцом, изготовленным из многожильного медного провода. Длина его определяется по месту, поскольку зависит и от сечения жил и от размеров изготовляемого кольца /обычно требуется 1-2 метра/. Провод очищают от изоляции, из слегка скрученных жил свертывают начальное кольцо, которое затем оплетают до нужной толщины так, чтобы проволочки возможно плотнее прилегали друг к другу.

 Чтобы узнать скорость вращения коленчатого вала, нужно снять провод высокого напряжения с любой свечи, удер-живая его за изолирующий наконечник на расстоянии 3-5 мм от головки свечи, подсчитать количество искровых разря-дов за 15 секунд. Количество разрядов умножить на 2 /одна искра проскакивает за 2 оборота коленвала/, а затем, чтобы перейти от 15 сек. к минуте, - умножить на 4. Полученный результат и есть количест¬во оборотов коленчатого вала в минуту.

 Если у вас нет специального приспособления для притирки клапанов, то выполнить притирку можно с помощью коловорота /или дрели/ и клея /„Момент", „Суперцемент"/. Для этого нужно склеить тарелки двух клапанов, затем притереть сначала один, затем другой клапан. Чтобы разъединить клапаны, - нагрейте тарелки.

 Если нет годного уплотнительного кольца для свечи, то его вполне заменяет шайба диаметром 14x22 мм, вырезанная из поронита толщиной 2-3 мм.

 Облегчить сборку колеса можно, смазав крап покрышки мылом либо машинным маслом.

 Перед монтажем шины тщательно натрите места, соприкосновения покрышки с ободом парафином. При движении, когда резина разогревается, парафин плавится, тонким слоем облегает посадочное место, закупоривая все поры. Влага сюда не проникает и обод не ржавеет. В случае повреждения камеры на ходу, давление в шине падает медлен-но, поскольку покрышка гер¬метично сидит на ободе. А чтобы воздух не выходил возле золотника, то необходимо при сборке на золотник надеть кольцо из сырой резины.

 Смазанная парафином покрышка легко отделяется при разбортировке. Одной спичечной коробки парафина /или воска/. достаточно на 2 колеса.

 Перед монтажем внутреннюю часть покрышки и камеру натрите тальком. Это препятствует жеванию камеры. Двух наперстков талька достаточно для одного колеса.

 Хранить автомобильные шины необходимо только в вертикальном положение Желательно их подвесить, используя специальные подставки или крючки, поддерживающие покрышку с внутренней стороны. Таким образом можно из-бежать остаточ¬ной деформации резины и корда, преждевременного „старения" резины.

 Временно заклеить поврежденную камеру можно герметиком, который применяется для заделки стыков и неплотно-стей между деталями кузова, Герметик тщательно размазывают на месте прокола и накладывают сверху несколько слоев полихлорвиниловой изоляционной ленты. Можно так же заклеить прокол лейкопластырем из медицинской аптечки. Его накладывают в три слоя; первый слой размером, незначительно превышающим прокол, поверх него несколько больший, и третий, - закрывающий оба слоя.

 Если нет вулканизационного аппарата, надежно завулканизировать в дороге автомобильную камеру поможет бывший в употреблении поршень. Подготовьте заклеиваемую поверхность обычным способом, наложите латку из сырой резины, накройте обрывком газеты и установите на латку поршень, подложив под камеру обрезок доски. Поршень прижать к доске с помощью груза, домкрата или струбцины, обсыпать песком, налить 30-50г бензина в полость и поджечь. После выгорания бензина, дать поршню остыть и снять.

 Чтобы исключить попадание камеры под диск, после отделения бортов покрышки от диска слегка подкачивают камеру. То же делают при монтаже покрышки, что так же предотвратит возможность защемления и повреждения камеры монтажной лопаткой.

 

 Если впереди небольшой участок рыхлого песка или жидкой грязи и есть опасность застрять, снизьте давление воздуха в шинах до 0,6- 0,7 кГс/см2 и преодолевайте опасное место со скоростью 5-6 км/ч, естественно, на первой передаче и среднем „газу". Такой метод преодоления трудных участков протяженностью не более 100-150 м практиче-ски безвреден для покрышек.

 Замерзший замок багажника или двери можно отогреть, прикладывая спираль электроприкуривателя к цилиндру с отверстием для ключа. А несколько миллилитров спирта, впрыснутые с помощью медицинского шприца, разморозят любой замок.

 В карданные шарниры при движении автомобиля попадает влага и пыль, что отрицательно сказывается на их работо-способности. Предотвратить это можно путем надеваний на сочлененные валы карданов в местах установки крестовин резиновых чехлов, плотно обтягивающих валы. Можно использовать кусок мотоциклетной камеры размером 3,15x16. Для установки чехлов необходимо разобрать, а затем собрать шарниры. В качестве защитных чехлов могут быть ис-пользованы и мягкие полиэтиленовые банки подходящего размера с обрезанным дном.

 Выпускной коллектор, если на нем появилась коррозия, можно очистить стальной щеткой и обильно покрыть „Антикором". После чего пустить двигатель. Образовавшаяся корка серебристого цвета сохранится длительное время.

 Запотевание стекол в салоне автомобиля значительно уменьшится, если их периодически протирать влажной мыльной тряпочкой.

 Царапины на стекле можно удалить, осторожно отполировав его с помощью водной суспензии крокуса /окись железа/ или полирита /смесь окислов редкоземельных металлов/. Паста кисточкой наносится на войлочную подушку, при-крепленную к дощечке. Царапины удаляются легкими вращательными движениями. При этом следите, чтобы войлок все время был влажным, периодически смачивайте его водой. Следите за температурой стекла, чтобы оно не перегревалось и не лопнуло от сильного нажима.

 Освежить резиновые коврики автомобиля можно с помощью анилиновой краски для тканей. Таблетка черного красителя растворяется в 0,5 л теплой воды. Тампоном, смоченным таким раствором, протирают коврики /работать нужно в резиновых перчатках/.

 Чтобы панель приборов имела нарядный вид, периодически ее следует протирать тампоном из мягкой ткани, смочен-ным полиролем для мебели, а затем - чистой сухой тряпкой. Пластмассовые детали протирать не следует.

 Сторонники прогрева двигателя на холостом ходу неправильно считают, что этим уменьшают износ его деталей. Износ трущихся деталей двигателя зависит не столько от нагрузки, сколько от длительности работы холодного двигателя. Если же нагревать его под нагрузкой /при движении/, то это время значительно сокращается. После пуска, когда двигатель начнет устойчиво работать при прикрытой менее чем наполовину воздушной заслонке, можно трогаться. Первые километры двигаться на пониженных передачах, а частота вращения коленвала не должна превы-шать 1500-2000 об/мин.

 Чтобы проверить конденсатор, нужно отсоединить его провод от корпуса распределителя зажигания и соединить его с проводом высокого напряжения катушки зажигания. Затем следует включить зажигание и вручную несколько раз разомкнуть контакты прерывателя, после чего приблизить конец провода конденса¬тора к его корпусу. Если при этом не возникнет искры, значит, конденсатор неисправен и его следует заменить.

 При консервации машины на зиму, вывешивая колеса, чтобы разгрузить подвеску и шины, отсоедините нижние концы амортизаторов от кронштейнов и полностью утопите шток каждого амортизатора в корпус. Так вы предохраните шток от коррозии, а значит, сбережете сальник и весь амортизатор от повреждений.

 Снять полуось с автомобиля без специального приспособления можно при помощи пусковой рукоятки, рабочий конец которой вставляют в одно из отверстий во фланце полуоси, фиксируют его при помощи деревянного клинышка, Ударяют молотком по колену рукоятки, - подшипник полуоси выйдет из своего гнезда;

 Чтобы выровнять вмятину на двери автомашины, внутрь ее вкладывают два куска толстой фанеры, а между ними спу-щенный волейбольный мяч, который затем накачивают насосом. Распрямляясь, мяч выдавит вмятину.

 Разорванную камеру можно превратить в ведро, если на концах отрезка вырезать ручки и сложить его вдвое. Ведро не занимает много места в багажнике и не гремит,

 Накачивать ножным насосом шину станет легче, если другой ногой стать на небольшое /15-20 см/ возвышение.

 Работоспособность старых прокладок можно восстановить кипячением их в воде в течение 35-50 минут. Прокладки в посуде размещают свободно без изгибов и кладут на них подходящий груз, чтобы не всплывали. После высыхания про-кладки приобретают почти первоначальную форму и пригодны к дальнейшему использованию.

 Можно самому изготовить мастику для днища из обрезков обычного линолеума, не имеющего тканевой основы. Обрезки растворяют в ацетоне до густоты расплавленного битума. Этот состав наносится на хорошо очищенный и обработанный „Антикором" металл. Время сушки 15-20 часов в естественных, условиях при температуре 18-20°С.

 

 Для защиты от коррозии кузова автомобиля можно покрыть его детали тонким слоем цинка. Для этого нужно до блеска зачистить участок кузова, который вы хотите покрыть, и протереть его раствором хлористого цинка /раствор цинка в соляной кислоте - паяльная жидкость. Затем возьмите цинковую пластину от старых гальванических элементов/, обер-ните ее в несколько слоев марлей или фланелью, смоченной той же паяльной жидкостью. Подведите к пластине через лампочку от фары ток с плюсовой клеммы аккумулятора. Теперь медленно водите этим положительным электродом по поверхности металла. Уже через 10-15 сек. начнет появляться пленка цинка, которая за одну минуту достигнет толщи-ны около 10 микрон. Такого слоя вполне достаточно, чтобы защитить металл от коррозии.

 В колесных нишах, где мастика постоянно подвергается ударам летящих из-под колес камней и песка, можно упрочнить ее, армировав какой-либо крупноячеистой синтетической тканью. Затем наносится еще один слой мастики.

 Если в дороге вытекла тормозная жидкость, а в запасе ее нет, то в этой критической ситуации может выручить обык-новенная вода. Ее и заливают в тормозную систему /или в „сцепление"/.

 Если вытекло масло из коробки передач, то временно /чтобы добраться до СТО или до гаража/ можно залить мотор-ное масло /и чем гуще - тем лучше/. При этом очень важно стараться как можно больше двигаться на прямой переда-че, а на низших - не давать нагрузки двигателю.

 В задний мост моторное масло совершенно не годится. Если нет гипоидного, то в приработавшийся задний мост на короткое время можно залить другое трансмиссионное масло, кроме ТСп-14,5, но при условии спокойной, тихой езды без нагрузок. Эксплуатировать гипоидный задний мост с негипоидным маслом нельзя.

 Если вышел из строя бензонасос, то выйти из положения можно, обеспечив самотек бензина по трубке из полиэтиле-новой банки, установленной на верхнем багажнике, или создать избыточное давление в бензобаке. Для этого необходимо положить рядом с бензобаком запасное колесо, выкрутить ниппель из него так, чтобы воздух из камеры выходил под небольшим давлением, остается надеть дренажную трубку на вентиль запасного колеса и - в путь. При этом необ-ходимо помнить, что большое давление здесь недопустимо, так как возникает возможность перелива в карбюраторе.

 Если перетерся один из резиновых тормозных шлангов, а заменить нечем, то доехать можно, заглушив этот трубопровод. Для этого нужно отвернуть накидную гайку, соединяющую гибкий трубопровод с металлическим, вырезать из од-нокопеечной монетки кружок, который входил бы в гибкий тормозной шланг. Под копейку подложить кусочек кожи и за-тянуть накидную гайку. Исключение из работы одного колеса при торможении на сухой дороге будет почти незамет-ным.

 Если сгорел мотор стеклоочистителя, а на улице дождь, можно выйти из положения при помощи резинки. Сначала отсоедините тягу от мотора-редуктора /закрепив ее, чтобы не болталась/. Затем подтяните щетки в левое положение и привяжите к левой щетке резинку /второй конец привяжите, например, за защелку ветровичка/. К рычагу правой щетки привяжите прочный шпагат, пропустив его в форточку с правой стороны. Потягивая за концы шпагата, можно очищать стекло.

 Самый быстрый способ временного устранения течи бензобака - замазать трещину мылом.

 Если в топливной магистрали появилась течь из-за деформации развальцовки на трубке, то устранить дефект можно, облудив место развальцовки оловом. При затяжке гайки олово плотно облегает конус на штуцере и устраняет течь.

 Течь в поплавке карбюратора, как правило, образуется в месте пайки. Запаять же поплавок можно и без паяльника. Сна¬ чала нагрейте его в горячей воде и добейтесь, чтобы попавший внутрь бензин испарился. Затем возьмите грифельный стержень от карандаша, соедините его конец с клеммой „+" аккумулятор¬ной батареи, а другим концом ле-гонько коснитесь поплавка, плотно прижатого к „массе", и вызовите электрическую дугу - она вполне способна распла-вить олово, которое и закроет отверстие.

 Если в бензобак попала вода, то от нее можно избавиться, не сливая бензин. Для этого залейте в бак примерно 0,3 л денатурированного спирта на 10 л емкости бака. Он поглотит воду и сам частично смешается с бензином. Вода таким образом уйдет на питание двигателя. В этих же целях можно использовать метиловый или изопропиловый спирт

Edited July 29, 2008 by Алексей Овсянников

[Мишаня]

мог бы свой скан и по адресу поместить

https://moskvich-tuning.ru/index.php?/topic/12068-полезные-советы/&do=findComment&comment=252531

 

Алексей Овсянников сказал:

изотропиловый спирт

редкий наверное...

[Алёха]

Прошу прощения, не заметил. Админы перенесите или объедините эти темы, тем более, что скоро будет продолжение.

[Guest ~St@lin_UssR~]

 Болты и гайки никогда не заржавеют, если перед заворачиванием смазать „мовилем" их резьбовую часть.

Графит надежнее, или 157-ая синяя.

 

 Сильно приржавевшую гайку или болт можно отвернуть, положив на место соединения примочку с уксусом. За 20-30 минут он съедает ржавчину. После разъединения необходимо удалить уксус водой.

Проще торм.жидкость или солярку, да и после их не ржавеет.

 Если в дороге порвался ремень вентилятора и нет запасного, то на некоторое время его может заменить резиновое коль¬цо, вырезанное из старой автомобильной камеры,- ширина его 20 мм.

Проще ремень с собой возить, а не камеру

 Чтобы узнать скорость вращения коленчатого вала, нужно снять провод высокого напряжения с любой свечи, удер-живая его за изолирующий наконечник на расстоянии 3-5 мм от головки свечи, подсчитать количество искровых разря-дов за 15 секунд. Количество разрядов умножить на 2 /одна искра проскакивает за 2 оборота коленвала/, а затем, чтобы перейти от 15 сек. к минуте, - умножить на 4. Полученный результат и есть количест¬во оборотов коленчатого вала в минуту.

Я бы так не делал, тем более с нашими ВВ проводами, да и не подсчитаешь так

 Если у вас нет специального приспособления для притирки клапанов, то выполнить притирку можно с помощью коловорота /или дрели/ и клея /„Момент", „Суперцемент"/. Для этого нужно склеить тарелки двух клапанов, затем притереть сначала один, затем другой клапан. Чтобы разъединить клапаны, - нагрейте тарелки.

А проще к токарю сходить или самому выточить ручку на клапан

 Если нет годного уплотнительного кольца для свечи, то его вполне заменяет шайба диаметром 14x22 мм, вырезанная из поронита толщиной 2-3 мм.

Глупость какая-то

 Если нет вулканизационного аппарата, надежно завулканизировать в дороге автомобильную камеру поможет бывший в употреблении поршень. Подготовьте заклеиваемую поверхность обычным способом, наложите латку из сырой резины, накройте обрывком газеты и установите на латку поршень, подложив под камеру обрезок доски. Поршень прижать к доске с помощью груза, домкрата или струбцины, обсыпать песком, налить 30-50г бензина в полость и поджечь. После выгорания бензина, дать поршню остыть и снять.

Или тюбик супер клея и кусок для заплаток

 

 Разорванную камеру можно превратить в ведро, если на концах отрезка вырезать ручки и сложить его вдвое. Ведро не занимает много места в багажнике и не гремит,

Только не для бензина