gobit #1 Posted December 16, 2007 Цитата Установка внешней таблетки с функциями зима лето (или продолжение издевательств над генератором ) Иcходя из принципа "красть так миллион, ... так королеву" решено было продолжить модернизировать генератор, дабы и на холостых оборотах стрелка стояла как вкопанная при максимально необходимом количестве электропотребителей. Вобщем была куплена в Южном порту внешняя таблетка 131.3702-03, двухвыводной щеточный узел (в магазине он назывался ЩУ "Газель). Да и таблетка и щеточный узел в фирменной голубой коробочке с надписями ЭНЕРГОМАШ. Наглядная схема коммутации. Регулятор напряжения 131.3702-03 43.80 производство ЭНЕРГОМАШ для ГАЗ-3307,33076 с генераторами 16.3701, Г250 Технические характеристики: Номинальное напряжение 14 В Номинальный ток 4 А Габариты 66x41x16 мм ЩУ "Волга" производство ЭНЕРГОМАШ ГАЗ с двигателем 402 Значит так сама таблетка установлена на брызговике прямо рядом с аккумулятором и через дополнительный блок предохранителей подключена к АКБ, параллельно переднему жгуту идет жгут на генератор. Щеточный узел прикручивается без каких либо проблем там под него есть дырки с резьбой (видимо задние крышки универсальные). Внешняя таблетка подготовленная к установке (только жгут потом стал длиннее) Результат: на оборотах холостого хода при включенных ближнем свете фар и печке стрелка вольтметра стоит в почти крайнем левом положении белой зоны, но стоит только тронутся, обороты 1100-1200, стрелка вольтметра находится во второй трети белой зоны, конкретное ее положение зависит, как я понимаю от температуры подкапотного пространства. Поскольку все таки на оборотах хх, просадка напряжения, пускай и не большая все же осталась, поэтому, дальнейшая модернизация сводится к установке шкива меньшего диаметра, москвичевский шкив имеет диаметр канавки 44мм, существует волговский шкив с диаметром 43,5 (выигрыш не почувствуешь), буду искать или сделаю на заказ. Тут есть пару проблем, с уменьшением шкива, увеличиваются максимальные обороты генератора и меньше плечо зацепления ремня. Опыт первой зимней эксплуатации (2002-2003 год) показал что АКБ всегда был заряжен и нормально пускал двигатель в любой мороз, единственный раз этой зимой я не завелся, когда было -17, минут 10 крутил двигатель пока АКБ не сел в усмерть, вылечилось заменой свечей и ВВ проводов. (с) http://kimmzmaazlk.4bb.ru/viewtopic.php?id=98 Ребят может ктонить разжуёт с картинками... ******************************* Уменьшенный шкив генератора Share this post Link to post Share on other sites
gobit #2 Posted December 17, 2007 Мысляв нет савсем? Share this post Link to post Share on other sites
SMotor #3 Posted December 17, 2007 есть надо статейку на эту тему подготовить , мои издевательства более извращенные я мост перепаивал, +3 диода Share this post Link to post Share on other sites
gobit #4 Posted December 18, 2007 Был бы благодарен, думаю, не я один, а то на холостых реально вижу колебания вольтажа в системе на подсветке. Share this post Link to post Share on other sites
SHARk #5 Posted December 19, 2007 колебания вольтажа в системе на подсветке Диодный мост менять не пробывал? Говорят, иногда помогает. Share this post Link to post Share on other sites
gobit #6 Posted December 19, 2007 колебания вольтажа в системе на подсветке Диодный мост менять не пробывал? Говорят, иногда помогает. Мне показалось или в твоёам голосе прозвучали нотки сарказма? :P Вот сейчас как найду где это, да каааак поменяю Share this post Link to post Share on other sites
SHARk #7 Posted December 19, 2007 gobit Я к тому, что прежде чем что-то улучшать, может просто попробывать разобраться и починить существующее? А диодный мост находится под задней крышкой генератора. Share this post Link to post Share on other sites
cheer #8 Posted December 19, 2007 мне помогла замена щёток генератора. Share this post Link to post Share on other sites
Pinky #9 Posted December 19, 2007 gobit А мне помогла установка обмотки от волго-генератора(192.3771 14В 65А). На холостых кажет столько же, сколько и на оборотах. (печка+ближ.свет+магнитола). Замена не составит труда. Share this post Link to post Share on other sites
gobit #10 Posted January 20, 2008 колебания вольтажа в системе на подсветке Диодный мост менять не пробывал? Говорят, иногда помогает. Поменял. мне помогла замена щёток генератора. Поменял. В гараже нашёл свежеперебранный генератор на 40А, обнаружил, что текущий на 50А. Вижу целесообразным апгрэйдить текущий. Собственно относительно статьи есть мысли? Share this post Link to post Share on other sites
Dimon_F #11 Posted January 28, 2008 Диодный мост менять не пробывал? Говорят, иногда помогает. Поменял. Поменял. В гараже нашёл свежеперебранный генератор на 40А, обнаружил, что текущий на 50А. Вижу целесообразным апгрэйдить текущий. Собственно относительно статьи есть мысли? А сама проводка в каком состоянии? утечек на массу нет? на генераторе кольца протачивать не надо? и вообще по теории раз уже разбирается генератор то можно обмотку статора помыть бензинчиком и посушить обыкновенной лампочкой часика 3-4 ему это во вред не пойдет Share this post Link to post Share on other sites
andrikll #12 Posted February 4, 2008 (edited) Перебрал генератор. 1. Поменял обмотку на волговскую.. точно такая же по железу только другой способ намотки. (моя просто обуглилась от нагрузок и мосты постоянно летели) 2. Поменял мост на волговский. 2410. Подходит без всяких пределок, по габаритам и по электрокрепежу. 3. Щетки так и стояли волговские (как я теперь понимаю) регулятор стандартный жиговский... не знаю номер. Вольтметр на холостых показывает 14.5 теперь.... Edited February 4, 2008 by andrikll Share this post Link to post Share on other sites
Арсений #13 Posted February 4, 2008 По поводу статейки в начале темы: я поставил новый генератор АТЭшный, 50-амперный (или 60, не помню). Первое, что я заметил - это при включенных фарах аккум заряжается! При включении печки стрелка чуть-чуть в минус уходит. Холостой ход у меня ~500-600 об/мин. Думаю, если поднять до номинала, то всё зашибись будет и без переделок. По поводу статейки в начале темы: я поставил новый генератор АТЭшный, 50-амперный (или 60, не помню). Первое, что я заметил - это при включенных фарах аккум заряжается! При включении печки стрелка чуть-чуть в минус уходит. Холостой ход у меня ~500-600 об/мин. Думаю, если поднять до номинала, то всё зашибись будет и без переделок. Диодный мост менять не пробывал? Говорят, иногда помогает. У меня такое на сарае. Но не из-за диодного моста, а из-за древнего контактного стабилизатора. Он переключается туда-сюда, когда аккум практически заряжен Share this post Link to post Share on other sites
Дима 24 #14 Posted February 9, 2008 Я поставил себе такую же только без реле... Ощющения пока никакие как была зарядка так и оталось.... Share this post Link to post Share on other sites
bes24 #15 Posted November 16, 2009 (с) http://kimmzmaazlk.4bb.ru/viewtopic.php?id=98 Ребят может ктонить разжуёт с картинками... господа а кто-нибудь может объяснить зачем там реле стоит? и нужно ли оно вообще? Share this post Link to post Share on other sites
лёха2140 #16 Posted November 16, 2009 какбэ статься помоему не про классические москвичи. зачем там "доп блок предохранов" не знаю ЗЫ такие выносные реле есть и для нас (Я 112А) никаких реле там не надо. на сайте 12v.ru инфа Share this post Link to post Share on other sites
antohka #17 Posted November 16, 2009 что то я тему не понял, что нужно делать с мостом, у меня при хх а это составляло 800-850, зарядка плохо шла, и стрелка постоянно дергалась, примерно как на датчике бензобака.Так что мне нужно будет сделать?Про мост можно по подробние. что то я тему не понял, что нужно делать с мостом, у меня при хх а это составляло 800-850, зарядка плохо шла, и стрелка постоянно дергалась, примерно как на датчике бензобака.Так что мне нужно будет сделать?Про мост можно по подробние. Share this post Link to post Share on other sites
Vassily #18 Posted January 4, 2010 ...Первое, что я заметил - это при включенных фарах аккум заряжается! При включении печки стрелка чуть-чуть в минус уходит. Преждевременная радость - лечится вольтметром. Это не аккум через амперметр заряжается, это фары жрут ток (фары на 2140 идут помимо амперметра). IMHO, не родился еще тот генератор, чтобы с родным шкивом на хх питал головной свет... Share this post Link to post Share on other sites
Мишаня #19 Posted January 4, 2010 IMHO, не родился еще тот генератор, чтобы с родным шкивом на хх питал головной свет... тут надо оговорить, какой именно ХХ. Share this post Link to post Share on other sites
Алёха #20 Posted January 5, 2010 IMHO, не родился еще тот генератор, чтобы с родным шкивом на хх питал головной свет... Т.е. при включении света двигатель глохнуть должен? Или фары не должны светить на хх? Светят тусклее конечно, но приемлемо. У себя на хх (~850) при включенных печке, электровентиляторе, дальнем свете фар, противотуманках напряжение до 10 В опускалось, но всё работало. ХХ просаживался до 650-700. Share this post Link to post Share on other sites
SHARk #21 Posted January 5, 2010 Алексей Овсянников При чем тут глохнуть? Работать на ХХ всё будет исправно, вот только питание будет браться с аккумулятора и, соотв., разряжать его до такой степени, что если заглушить машину, то можно и не завести потом. Share this post Link to post Share on other sites
Vassily #22 Posted January 7, 2010 (edited) При чем тут глохнуть? Работать на ХХ всё будет исправно, вот только питание будет браться с аккумулятора и, соотв., разряжать его до такой степени, что если заглушить машину, то можно и не завести потом. Вот, истинно так. Реально холостой "просядет" до таких оборотов, при которых генератор перестанет отсасывать мощу у движка. Потому что перестанет выдавать ток, а будет только жрать возбуждение от того же несчастного аккумулятора. "Светят тусклее" - это значит от аккумулятора, китайский цифровой тестер покажет 12,6В, а не 13,8...14,2В, как при работающем генераторе Решения тут может быть два: 1. Применить генератор, дающий большую ЭДС при меньших оборотах; генератор такой сделать можно, для этого надо увеличить скорость изменения магнитного потока в полюсных наконечниках статора (производную dB/dt), что проще всего делается увеличением числа полюсов статора; отсюда - генератор ГАЗ рулит, у него вдвое больше полюсов; почему так все генераторы не делают? - потому что так дороже. 2. Увеличить скорость вращения генератора на хх - путем уменьшения диаметра шкива; да, два минуса у такого решения - уменьшается угол охвата шкива ремнем и увеличиваются максимальные обороты генератора; первое, IMHO, в значительной мере потеряло актуальность ввиду значительного прогресса в ремнях - ставьте зубчатый Бош, и будет вам счастье; что до второго, то для подшипников советских генераторов предельная скорость вращения установлена 11000об/мин, т.е 5500об/мин на коленвалу (шкивы 1:2). Кто часто крутит движку до таких оборотов, пусть уменьшенный шкив не ставит... Edited January 7, 2010 by Vassily Share this post Link to post Share on other sites
bes24 #23 Posted January 8, 2010 кстате я поставил эту ботву в купе с волго-генератором 65А, стоит уже пару месяцев, полёт нормальный, саб вытягивает. Share this post Link to post Share on other sites
Невский #24 Posted February 24, 2013 Переключение обмотки из звезды в треугольник что дает в итоге? И стоит ли переключать? Share this post Link to post Share on other sites
Alex_UssR #25 Posted February 24, 2013 Что происходит при переключении со звезды в треугольник и обратно в наиболее распространенных случаях? Оговариваем, что речь идет не о внутренних пересоединениях (которые выполняют в заводских условиях или в специализированных мастерских), а о пересоединениях на щитках аппаратов, если на них выведены начала и концы обмоток. 1. При переключении со звезды в треугольник обмоток генераторов или вторичных обмоток трансформаторов напряжение в сети понижается в 1,73 раза, например с 380 до 220 В. Мощность генератора и трансформатора остается такой же. Почему? Потому что напряжение каждой фазной обмотки остается таким же и ток в каждой фазной обмотке такой же, хотя ток в линейных проводах возрастает в 1,73 раза. При переключении обмоток генераторов или вторичных обмоток трансформаторов с треугольника в звезду происходят обратные явления, т. е. линейное напряжение в сети повышается в 1,73 раза, например с 220 до 380 В, токи в фазных обмотках остаются теми же, токи в линейных проводах уменьшаются в 1,73 раза. Значит, и генераторы, и вторичные обмотки трансформаторов, если у них выведены все шесть концов, пригодны для сетей на два напряжения, отличающихся в 1,73 раза. 2. При переключении ламп со звезды в треугольник (при условии их присоединения к той же сети, в которой лампы, включенные звездой, горят нормальным накалом) лампы перегорят. При переключении ламп с треугольника в звезду (при условии, что лампы при соединении в треугольник горят нормальным накалом) лампы будут давать тусклый свет. Значит, лампы, например, на 127 В в сеть напряжением 127 В должны включаться треугольником. Если же их приходится питать от сети 220 В, необходимо соединение в звезду с нулевым проводом (подробнее см. § 2). Соединять в звезду без нулевого провода можно только лампы одинаковой мощности, равномерно распределенные между фазами, как, например, в театральных люстрах. 3. Все сказанное о лампах относится и к резисторам, электрическим печам и тому подобным электроприемникам. 4. Конденсаторы, из которых собирают батареи для повышения cosφ, имеют номинальное напряжение, которое указывает напряжение сети, к которой конденсатор должен присоединяться. Если напряжение сети, например, 380 В, а номинальное напряжение конденсаторов 220 В, их следует соединять в звезду. Если напряжение сети и номинальное напряжение конденсаторов одинаковы, конденсаторы соединяют в треугольник. 5. Как объяснено выше, при переключении электродвигателя с треугольника в звезду мощность его снижается примерно втрое. И наоборот, если электродвигатель переключить со звезды в треугольник, мощность резко возрастает, но при этом электродвигатель, если он не предназначен для работы при данном напряжении и соединении в треугольник, сгорит. Share this post Link to post Share on other sites