Установка Приводов Центрального Замка На Двери 408-412Тых С Ручкой "холодильник" Старого Образца

[mouseTPAKTOPuCT]

впрочем этот метод можно использовать и для всех других москвичей как альтернативный.

 

наконец то я это сделал. собсно основная проблема в том, что на старых дверях, есть нажимная пластина. на которую и давит кнопка. и блокирование происходит ручкой внутренней, которая просто перемещает другую пластину, перекрывая дорогу кнопке. вроде ничё сложного на первый взгляд, но есть два но. первое — на водительской двери у ручки нет режима блокировки. сделано это как раз за тем, чтобы случайно дверь не захлопнуть, и всё. финита ля комеди. а закрывание двери сделано замком в самой кнопке, который перекрывает ибо сам механизм нажатия оной. ну и второе но — ход активатора много больше чем ход ручки на закрыто\открыто. то есть при установке активатора непосредственно на тягу ручки, он будет закрывать дверь, но при открытии будет её открывать полностью. это удобно тем кто делает двери без ручек. нажал кнопку — дверь открылась. но для обычных дверей не подходит. штудируя форумы увидел много разных вариантов, в основном это было внедрение в замок специально выточенных блокираторов по принципу поздних замков. но мне это делать было откровенно влом. путём прикидок и размышлений на свет родилось просто и элегантное решение этой проблемы. итак, нам понадобится:

1. один механизм открытия водительской двери от поздних ижей или москвичей, у которого есть режим блокировки как на остальных дверях. и остальные механизны от поздних ижей. проблема в том что ранние москвичёвские замки слишком тугие. а вот поздние ижевские, у которых крепление на 2 точки вместо трёх - в самый раз

2. усиленные активаторы SATURN MS-200

 

 

 

3. провода, я использовал акустический кабель двойной.

4. резиновые гофры для соединения двери со стойкой

 

итак. для начала прикидываем. увы активатор можно установить только в одном положении. в других либо что то мешает ему, либо он мешает.

 

 

 

как видим — технологическое отверстие в двери слишком короткое, не беда, дорабатываем болгаркой по месту

 

 

 

 

 

после чего основное — одним концом прикручивает планку крепления активатора, на болт крепления замка, планку в этом месте надо будет расширить сверлом\болгаркой, ибо прорези узкие. вторым концом на саморез к самой двери. и собственно сама хитрость — я решил сделать так, чтобы двигаясь активатор выбирал специальный зазор, тем самым только открывая и закрывая механизм блокировки, не доходя до открытия самой двери. для этого на тягу рычага прикручивается находящийся в комплекте с активатором квадратик. у него с одной стороны прорезь, а с другой дырка. в дырку вставляется тяга активатора, прорези притягиваются к тяге ручки. после чего тяга активатора изгибается с двух сторон. чтобы при движении активатора, сначала тяга свободно проходила сквозь квадратик, после чего упиралась упиралась в изгиб и закрывала дверь. тоже самое в обратную сторону, холостой ход — открытие. вот так это выглядит в процессе прикидок

 

 

 

а вот видео, всё очень наглядно и понятно

 

 

мне повезло, и нужные изгибы у меня получились с первого раза. собранная система выглядит так

 

 

 

после всех регулировок и финальных испытаний надо сделать ещё одну мелочь, во избежания сбития квадратика с тяги, надо просверлить в неё лунки небольшие, в которые войдут болтики крепления.

 

 

 

всёже тут получаются постоянные ударные нагрузки, и если квадратик слетит, дверь будет никак не открыть без снятия внутренней обшивки

ну и ручку водительской двери можно заменить за обычную, без личины замка. так смотрится красивее, да и не будет соблазна в замке ковыряться. хотя можно и оставить, как обманку, пусть ковыряются, всё равно замок ничего не открывает

вот както так, надеюсь будет полезно камрадам