Andpey #1 Posted November 11, 2010 (edited) Репост с http://speleo.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=31&p=7690 Предлагаю в этой ветке рассматривать варианты "наколенного" создания радиаторов охлаждения LED из лёгких сплавов. Методы создания подобных изделий на станках рассматривать по известным причинам нет большого смысла ввиду сложностей доступа к разного рода станкам, или просто сложностей найти нужного мастера и материал. Именно из-за сложностей со станочным производством мне пришлось придумывать способ изготовить конструктив охлаждения LED самому. Тут вероятно много вариантов. Начну с того что у меня есть сейчас. Задачи по охлаждению LED так разнообразны, что нужно иметь возможность делать радиаторы произвольных размеров. Я начал с небольших размеров. Примерный внутренний диаметр камеры где находится LED с коллиматором у меня равен 25 мм и высота примерно 20мм. Т.е. под эти размеры подойдёт большинство простейших коллиматоров, с которыми приходится иметь дело. Скажу сразу - радиатор будем паять (сваривать) из разных деталей. Я пользовался бытовой горелкой на обычном туристическом газу. Нет никаких тут супер-пупер дорогих сварочных прибамбасов. Увеличить На фото видны два прутка припоя Castolin.192 диаметром 2мм. Это флюсовый припой который мне попался на глаза в магазине сварочного оборудования. Вероятно, подойдёт и любой другой флюсовый припой для алюминия. Увеличить Этот припой куплен был в Чип-Дип. Довольно приятно им паять. Название я его не знаю. Его аналог как я понял это HTS-2000. Это бесфлюсовые припои. Что интересно - в поисковике можно по припою HTS-2000 найти и посмотреть рускоязычное видео. На этом видео есть очень интересный момент который касается особеностей пайки такими бесфлюсовыми припоями. Там дело всё в работе при помощи небольшой нержавеющей палочки в виде прутка или проволочки. Это как ни странно ключевой момент и его можно и нужно посмотреть. На словах это трудно описать. Увеличить Т.к. станка нет, а делать цилиндрические конструкции из алюминия придётся - то понадобится кусок водопроводной трубы или нечто похожее, где можно создать напильником фаску. На подобные изделия нужно потом будет натягивать свареное колечко, дабы придать ему форму как можно близкую и похожую на окружность. Сделать это как-либо иначе будет крайне проблематчно. Увеличить Вот пример источника алюмиия, который можно купить почти в любом строительном магазине. Это алюминиевый анодированый уголок для обивки порожков. Этот алюминий довольно трудно гнуть и потому я его использовал только для изготовления рёбер охлаждения. Чтобы найти мягкий и толстый алюминий можно купить лист алюминия марки А5М. Но это крайне затратно. И поэтому можно найти старые алюминиевые кастрюли или котелки. Там толщина алюминия в 1.5мм вполне подходит под наши потребности. Я использовал именно А5М для изготовления цилиндров. Т.е. это очень мягкий и податливый сплав. Из жёстких марок алюминия сгодится АМГ5. Или дюралий. Из АМГ5 я делал основание, куда будет прилегать LED. Т.к. в месте прилегания нужно обеспечить ровную поверхность, которую изготовить при помощи домашних подручных средств будет очень и очень не просто. Особенно когда алюминий мягкий. Увеличить Ещё нам понадобится гениальное изделие канцелярской промышленности - большая железная скрепка. Увеличить Из одной прищепки, при помощи отрезного диска дремеля надо нарезать таких вот мини-прищепок для удержания раскалённых заготовок в процессе пайки. Увеличить Вот как выглядит спаяное колечко, которе наятнуто на оправу. В процессе подравнивания колечка нужно его обстукивать какой-нибудь деревяжкой или деревянным молотком. Главное никуда не торопиться. Применять металический молоток не рекомендую. Увеличить Так вот из полоски мягкого алюминия можно загнуть своеобразный держатель, на котором будет впоследствии наклоняться источник света с радиатором. Можно ничего не гнуть, а просто припаять какую-нибудь подходящую трубочку. Увеличить Если загнули - то надо пропаять загнутый шов. Увеличить Так выглядит лужение цилиндра. Лудить надо на куске керамической плитки. Но т.к. при лужении цилиндр обязательно будет ёрзать и ездить по плитке, то его надо усмирить куском проволоки. Обернуть заготовку и проволку обернуть вокруг осколка плитки. Рекомендую брать именно осколок плитки. Т.к. меньше шансов что он растрескается от бешеных температур при пайке. Те припои что я привёл - плавятся в районе 400 градусов по цельсию. С флюсовым припоем труднее - там флюс плавится несколько позднее чем сам припой. И флюс представляет собой какой-то жёсткий и тонкий стержень. Увеличить Тут я уже собрал три детали вместе. Держатель, основание, и цилиндр. Спаивал я это бесфлюсовым припоем. Увеличить После обрабоки напильником (напиллинга) - можно получить нечто такое. Увеличить Это с обратной стороны. Желающие - могут ещё и потренироваться в полировке. Но это при мягкости алюминия почти лишено смысла. На этой детали надо родить рёбра. Но если их попытаться припаять - то есть очень большая вероятность что всё развалится при пайке довольно большого числа рёбер. Поэтому, мной решено было одеть сверху другой цилиндр, с заблаговременно припяными на него рёбрами охлаждения. Увеличить Выравниваем на оправке ещё один цилиндр. Увеличить Делаем его примерку. Тут я специально сделал своеобразную ступеньку между цилиндрами в районе крепления стекла. Там можно будет разместить самопальную силиконовую прокладку или кольцевое уплотнение в виде резинки. Увеличить Вот как будем крепить рёбра на внешний цилиндр. Делаем пропилы, в котрые можно потом вкладывать кусочки флюсового припоя. Во время пайки он будет растекаться внутри этой лунки и позволит проще припаяться. Увеличить Вот как это выглядит в процессе. Заготовку надо зажимать между двух осколков настенной керамической плитки. А то тиски будут сосать в себя тепло и пайка просто может не получиться. Увеличить Когда есть одно ребро, его гадо зафиксировать прищепкой. Это надо для того, чтобы при пайке близлежащих рёбер - то что мы только что запаяли - не отвалилось при нагреве. Увеличить На прищепке надо делать такие вот пропилы. Чтобы она ровно держала рёбра охлаждения и не срывалась набок. Увеличить Вот такой вот паук будет ещё страшнее, если рёбер делать больше. Увеличить Это после напиллинга.. Увеличить Обильно мажем всё термо-герметиком и сочленяем. Термо-герметик устраннит наши огрехи пайки в области водонепроницаемости. После его высыхания нужно всё лишнее просто срезать. Информацию по термо клеям можно почерпнуть тут. Крепление стекла пока мной не сделано. И это не вписывается в данную ветку. Я делаю упор на изготовление самого радиатора а не бантиков и конфеток, которыми он обычно обвешивается. Таким образом - можно делать подобные системы охлаждения произвольных диаметров, с произвольным количеством и конфигурацией рёбер. Надеюсь, что рукастые парни тут найдут хоть что-то для себя полезное и вдохновятся на сборку собственных паяных алюминиевых конструкций. Когда есть возможность паять самоу такие радиаторы то тут со временем можно получить то, что просто нереально купить. С радиатороми что-то такой подсос на рынке, что он ещё не скоро рассосётся. Чем больше паяешь горелкой алюминий - тем больше растёт уверенность, что можно отказаться от сборки изделия из двух частей. Опыт растёт в процессе пайки. Я попробую собрать всё целиком без применеия термо-клея. Но это будет намного труднее. Но и интереснее тоже. p.s. Не так страшна пайка алюминия как её малюют. Тантал без керамики - деньги на ветер ! http://speleo.ru/php...php?f=31&p=7690 Edited June 16, 2013 by Мишаня Share this post Link to post Share on other sites
Goshan #2 Posted November 13, 2010 На работе пользуюсь отечественным припоем А для алюминия, паяю простой паяльной лампой, незнаю как детали двигателя, а электротехнический алюминий паяется хорошо, но думаю не такой прочный как описываемый здесь Share this post Link to post Share on other sites
GreenMile #3 Posted November 13, 2010 Есть старый дедовский способ как паять алюминий, берется скальпель или другой нож, на лезвие которого надет поролон, пропитанный маслом, далее этим ножом под масляной пленкой от поролона процарапывается верхний слой алюминиевой детали, которая потом лудится обычным способом. Суть в том что пленка из масла не допускает образования оксидной пленки, которая мешает пайке. Share this post Link to post Share on other sites
kolyma #4 Posted November 13, 2010 способ GreenMile хороший, надо будет попробовать Share this post Link to post Share on other sites
Andpey #5 Posted November 14, 2010 кто знает? что за сплав он расплавил в начале ролика, которым потом поял . http://rutube.ru/tracks/3046999.html Share this post Link to post Share on other sites
Pashtet #6 Posted November 14, 2010 А я мечтаю про вот эту штуку http://multiplaz.com.ua/index.html Share this post Link to post Share on other sites
shigorin #7 Posted November 14, 2010 вот ап ч0м мечтать надо =)) Share this post Link to post Share on other sites
PUNKER #8 Posted November 14, 2010 А я мечтаю про вот эту штуку чет слышал что эти плазмосвары г... полное, типа п\а куда полезнее Share this post Link to post Share on other sites
Мишаня #9 Posted November 14, 2010 глупый вопрос, а зачем вам паять алюминий? и чем, какими припоями? GreenMile, указал суть: удалите окисную пленку - запаяете без проблем, т.к. металл активный, для устранения "мгновенного" окисления лудят под защитным слоем, или одновременно удаляя пленку и лудя, например с опилками или УЗ. Также вариант гальванически высадить медь с раствора медного купароса, например, а поверху уже как обычно. Только в свете автомобильных применений не очень понятно всё это. Share this post Link to post Share on other sites
