Новая поршневая 85 мм. Что за фигню продают....

[manjak]

в общем купил вчера на фучика новый коиплект. взял лучшее и возможного, НО!

1. Пальцы и поршни белой размерной группы, но при нагреае поршня в кипятке и остыванием пальца в морозилке они входили друг в друга только с помощью молоточка.

2. Нагретый поршень очень туго входит в гильзу. только с помощью хороших ударов кулаком.

3. на гильзе слишком хорошо видны следы хонинговки.

вопрос-следует ли ее везти на обточку дополнительно или как?

[Scales]

во первых холодные пальцы из морозилки никогда не поставить нормально в нагретый поршень...ибо он быстро приобретает температуру холодного пальца......а так комнатная температура пальца и нагретый до того чтоб не взять в руку поршень в воде....и он входит замечательно...с маслицем...главное успевать чтоб палец или поршень не остыл\нагрелся

[manjak]

понимаешь, это уже вторая поршневая. первая благополучно перегрелась и зацарапалась. все пробовал, на 82 поршнях фирменных все входит норм, даже на холодных поршнях. а температуру он не может набирать быстро, у алюминия теплопроводность совсем не та,что у пальца

[Guest ~St@lin_UssR~]

Микрометр тебе в помощь

[manjak]

толку то, если все равно не налезает. нужен и микрометр и нутрометр, и поршни везти с гильзами на хонинговку.....

[GreenMile]

1. Сколько я ни грел поршень и ни пытался всунуть в него обмасленый палец комнатной температуры - никогда рукой он не входил, всегда приходилось забивать, а последнй раз так очень чильно фигачить молотком. Пробовал поршень нагревать в масле, у него температура кипения выше - пофигу. Так что если молоточком немного помогаешь то не парься, палец в поршне скользить не должен.

2. А что это за метод проверки такой - горячий поршень в холодную гильзу? Проверяют вообще-то прохождение холодного поршня в холодную гильзу смазанный маслом и без колец. Поршень хорошо смазываеться маслом и засовываеться с нижней стороны гильзы (гильза должна стоять верхним краем на столе) и поршень под собсвтенным весом должен опуститься. Ну или если ему несильно помочь пальцем.

3. Следы хонинговки - это хорошо, плохо, когда их нет или видны четко выделяющиеся отделтьные глубокие царапины.

[V@R@N]

2. Нагретый поршень очень туго входит в гильзу. только с помощью хороших ударов кулаком.

Как-то после покупки товарищем Сikatilo новой оригинальной Уфимской поршневой 1.8 (которую он щас продает) на Ушинкорынке сидели с ним в гараже и изучали ее на этот предмет:поршня в гильзах под собственным весом потихоньку сползали вниз,пальцы в поршень руками не вставлялись...

[GreenMile]

V@R@N

Угу, толко автор почему-то предпочел запихивать нагретый поршень в гильзу

[ХудожниК]

V@R@N

Угу, толко автор почему-то предпочел запихивать нагретый поршень в гильзу

помойму автор имеет ввиду не гильзу, а палец который не вставляется в поршень!!!

[Belovkcc]

2. Нагретый поршень очень туго входит в гильзу

[manjak]

товарищи,следует иметь ввиду,что гильза сделана из чугуна,а поршень силуминовый и теплопроводность у них разная,т.е. на холодном двиге как завел,то первым делом нагревается поршень,т.е. задиров не миновать. и что такое 70град. да ничто! а поршень уже не влезает как надо. просто одной поршневой такой хватило, 10тыщ и поршневую в помойку.

[GreenMile]

Следует иметь ввиду то, что в книгах написано, ога? А ты занимаешься не буду говорить чем. Метод проверки написан выше - раз, а второе: кроме всего прочего щупом проверяется зазор между гильзой и поршнем ОДИНАКОВОЙ температуры. Открой камастуру и почитай, а не занимайся "точными" измерениями при помощи кулака.

Edited September 15, 2008 by GreenMile

[manjak]

щупом измеряется? упал? поршневая меряется нутометром и микрометром,из одного вычитается другое и получаешь зазор. что значит кулаками,я не один двигатель собрал,но такое впервые. поршень не проваливается,хоть обосрись на него. тогда так,знатоки,как вы объясните мне,такому тупому,почему у новой поршневой отверстие под палец на 2.5 мм ниже,чем у старого поршня? дай бог поршню с головой не встретится,но это ж будет под мега степень сжатия,и под 95 или 98 бенз...

[GreenMile]

щупом измеряется? упал?

Ты бы не хамил, а почитал матчасть. Между юбкой поршня и гильзой зазор должен быть 0.05-0.07мм, а если быть точным, то щуп на 0,04 -0,05 должен проходить с усилием небольшим, а 0,07 должно затирать хорошо. И промеряют по всей окружности, овальность должна быть не более 0.01мм. А между верхом поршня зазор не меряют, т.к. там расширение поршня больше намного, там зазор порядка 0.2-0.3 мм. И не надо никаких микрометров, покупаешь на рынке щуп-ромашку и радуешься.

 

тогда так,знатоки,как вы объясните мне,такому тупому,почему у новой поршневой отверстие под палец на 2.5 мм ниже,чем у старого поршня?

А ты вкурсе, что 85 мм поршневая есть 1,7 и две под 1,8? А кривошип колена 1,7 от 1,8 отличается на сколько? Джек пот, на 2,5мм! Не наводит на разные мысли? Edited September 18, 2008 by GreenMile

[manjak]

тогда эта поршневая получается под 70е колено. я знаю чем и как отличаются поршневые. шупом зазор в поршневой никогда не меряется. щупом только клапана регулировать и зазор в трамблере. поршневая меряется микрометром и нутрометром. по юбке поршня. стоит учитывать также 248 голову...

[kirik]

зазор щупом мериется.

кто сказал, что поршень с которым ты сравниваешь под 75е колено, а не под 80е?

[manjak]

если я эту поршневую воткну на 80е колено,то поршни на 5мм вылезут. не гуд. кста производство камаз, 1.7 переходная по маркировке. чувствую поеду менять. завтра надеюсь заберу колено с балансировки и прикину всё. мож у кого есть заводские параметры поршней? высота,размеры под кольца? хочу иномарочные кольца.

 

хотя х.з. но выступания или недохода поршней небыло. оно и видно,что половина людей на форуме щупом меряют,что потом мотор как трактор работает. я сам раньше тоже щупом мерял,когда 406 мотор делали...

 

хотя х.з. но выступания или недохода поршней небыло. оно и видно,что половина людей на форуме щупом меряют,что потом мотор как трактор работает. я сам раньше тоже щупом мерял,когда 406 мотор делали...

[GreenMile]

если я эту поршневую воткну на 80е колено,то поршни на 5мм вылезут

На 2,5мм.

оно и видно,что половина людей на форуме щупом меряют,что потом мотор как трактор работает.

Ты не понимаешь с первого раза или что? Открой книжечку по москвичу и почитай, как надо мерять зазор поршень-гильза. А мерять точнее, чем 0.01 мм нафиг не надо, потому что зазор нормируется в пределах 0.05-0.07мм, о чем опять же написано в книге, которую ты все никак не откроешь. Заводом установлен допуск, ты можешь мерять хоть до миллионного знака после запятой зазор - смысла в этом ровно ноль.

[manjak]

да,я знаю,что в книге написано,книг у меня дофига,и перечитал раз 50. там еще написано,что карбюратор к 126 как промывать. и т.п. поршневая полюбому повезу на фрезеровку,а то уж слишком задирает поршень. и по книге написано,что м8 лить надо...

[GreenMile]

И каким боком М8 относиться к замеру? Или со времен М8 резко поменялись допуски на зазор, глобальное потепление за 30 лет повлияло на его значение?

[manjak]

да при том,что это масло прошлый век,и способ замера щупом в том числе.

[GreenMile]

Ты похоже не понимаешь, что измерять зазор более точно, чем щупом - пустая трата времени, потому что такая точность просто не нужна. Ты вот когда кусок доски отпиливаешь пилой или прут болгаркой - тоже микрометром отмеряешь кусок или все-таки линейкой? Хотя ладно, можешь хоть градусником, только вот скажи, ты повезешь гильзы на проточку, мне интересно что ты токарю скажешь - на сколько шлифовать, на 0,423123мм?

Edited September 18, 2008 by GreenMile

[HELLSTORM]

Так, Прекращате срач.Оба. Иначе полетят карточки...это раз

manjak Еси ты такой умный все знаешь, тозачем тогда создаешь тему и спрашивашь?

 

Мой совет - Оставь детали, деланные Камазом для КАМАА, адля Уфимского Двигателя окпай норальую УФИМСКУЮ ЦПГ...и тгда вс будет просто замечательно... и впросов возникать не будет лишних...

[romakinp]

на холодном двиге как завел,то первым делом нагревается поршень,т.е. задиров не миновать. и что такое 70град. да ничто

Задиры - следствие совсем не нагрева холодного двигателя при запуске. Это, по моему мнению, следствие несоблюдения технологии при подборе деталей, сборке двигателя, при обкатке и при эксплуатации. К проблемам подбора деталей относится заводской брак не только в обработке, но и в качестве материала изделий. К проблемам сборки относится грязь в скрытых полостях двигателя, вылезающая при обкатке. Несвоевременная смена масла при обкатке - тоже легко может вызвать задиры из-за перегрузки маслянного фильтра и срабатывания перепускного клапана (в 412х фильтрах данный эффект тоже возможен). Низкое давление масла и отсутствие масляной пленки на цилиндрах вызывают гарантированные задиры при обкатке, кольца работают в этом случае как резцы. И при отсутствии достаточной смазки детали от трения мгновенно разогреваются в зоне трения до температуры значительно выше 70 гр. В этом случае даже идеальная поршневая будет в задирах. Покрошаться колечки, гильзы и поршня, в разной степени, правда, но в любом случае свыше того предела, когда без ремонта уже не обойтись.

 

И никаких здесь особых хитростей нет, просто двигатель сложный механизм, явления, которые в нем происходят, описывать томами можно. А рекомендации производителя по всем аспектам его ремонта предусматривают учет абсолютного большинства возможных негативных явлений, износа и поломки двигателя в процессе эксплуатации.

 

Хочешь хорошо работающий двигатель - изволь знать и соблюдать рекомендации. А если понадеешься на авось и советы "знающих" людей и на некие хитрости с проверкой и подбором з/ч, не описанные в руководстве - будь готов к следующему внеочередному ремонту.

 

Не по этой ли причине автору темы приходилось

не один двигатель собирать

? Капиталить один и тот же двигатель дважды не приходилось? Мне вот приходилось пару раз... И третий раз предстоит вскоре.

[Mustang_1987]

manjak - как вы объясните мне,такому тупому,почему у новой поршневой отверстие под палец на 2.5 мм ниже,чем у старого поршня? дай бог поршню с головой не встретится,но это ж будет под мега степень сжатия,и под 95 или 98 бенз...

 

 

Обьясняю ты купил поршневую 1.7 переходку в блок 1.5(точнее диаметр усадочных мест под гильзу 89мм) Эту поршневую можно использовать на коленвале 1.5 и подрезать ГБЦ на 2.5 мм получится мотор 1.6(резвый) Либо использовать на коленвале с ходом 75 мм.

 

Про маркировки.

3317 - 1.7 поршневая

3313 - 1.8 но с меньшим конусом под АИ 76

3318- 1.8 с большим конусом под АИ 93

 

Все эти поршни имеют одинаковый наружный диаметр 85 мм +- И есть небольшое отличие поршней 1.7 от 1.8 заключается оно в следующем у 1.7 отверстие под палец ниже на 2.5 мм

 

Так же есть поршневая 3320 - поршневая 2.0 с диаметром поршней 88мм. При построении на ней мотора - используется коленвал 1.8 ( 3313, 3318).

 

И стандартная поршневая 3310 - диаметр поршней 82 мм, ставится на 70мм коленвал при построении 1.5 мотора.

Edited September 19, 2008 by Mustang_1987