Защита кузова от коррозии

[ВолодьКо]

Внимание! Статья для прочтения или дополнения. Все вопросы в соответствующие темы или лично автору

Общее:

Многие в России не очень любят ездить зимой на своих автомобилях и предпочитают передвигаться в общественнном транспорте или пешком. Автомобиль же на зиму обычно ставят в гараж. Однако прежде чем поставить машину на прикол, необходимо вспомнить, что автомобиль нужно подготовить к зиме. При консервации машину необходимо в обязательном порядке тщательно вымыть.

Затем нужно натереть кузов специальным лаком, который поможет защитить лакокрасочное покрытие от агрессивных атак окружающей среды. Если спецсредства достать не удалось, то можно натереть автомобиль и простым автовоском. Все петли дверей, капота и прочие трущиеся детали нужно тщательно смазать. После установки автомобиля в гараж обратите внимание на то, открыты ли окна или нет. Если вы не хотите их полностью открывать оставьте хотя бы небольшие зазоры, которые позволят воздуху свободно циркулировать в салоне, что предотвратит создание конденсата. Если есть возможность то вытащите все коврики и чехлы, а также постарайтесь снять шумо изоляцию. Если этого не сделать, то весной пол автомобиля может просто сгнить. Если вы уверены, что до весны автомобилем пользоваться не будете, то рекомендуется снять колеса, а автомобиль поставить на подпорки. Таким образом вы не только сохраните без повреждения покрышки, но и разгрузите подвеску, продлив жизнь пружинам и амортизаторам. Однако не позволяйте стойкам просто "висеть" в воздухе- высоту подпорок нужно подобрать так, чтобы стойки находились как бы в среднем состоянии. Что касается колес, то их рекомендуется немного приспустить и снизиить давление до 0.5-1.0 кг/см куб.

autonovice.ru/a22.htm

Двигатель:

Приход зимы всегда доставляет немало хлопот автолюбителям. Подготовка к зимнему сезону двигателя, по сравнению с кузовом, больших хлопот не потребует. Для начала мотор нужно тщательно вымыть (снаружи), после чего на заведенном двигателе нужно проверить, нет ли подтекания масла или охлаждающей жидкости.

Все свежие потеки будут лучше видны на чистом двигателе. Чаще всего масло подтекает по прокладкам крышки головки блока и поддона картера, по месту крепления распределителя зажигания и по сальникам коленчатого вала (самое неприятное из место перечисленных). Если масло подтекает, эту неприятность нужно обязательно устранить, потому что зимой, при большой разнице между температурой холодного и горячего двигателя эти течи неизбежно увеличатся.

Специалисту – автолюбителю эти работы вполне по силам, но потребуют все же времени и сил, поэтому лучше, обнаружив такие неисправности, обратиться в сервис.

Также нужно проверить качество изоляции высоковольтных проводов. Сделать это можно без приборов.

Достаточно ночью запустить двигатель и заглянуть при этом под капот (подкапотная лампа должна быть выключена). В случае, если изоляция не в порядке, то по проводам будут проскакивать отчетливо видимые искры. Провода в таком случае нужно поменять. Необходимо на зимний период поставить и новые свечи зажигания. Даже если ваши старые свечи не отработали еще полностью свой ресурс, лучше установить новый комплект, а старые завернуть в бумагу вместе с пакетиком силикагеля и возить в «бардачке».

Протестируйте работу распределителя зажигания. В машинах с контактной системой проверьте состояние контактов прерывателя и отрегулируйте между ними зазор.

Будет неплохо иметь в запасе новую контактную группу, места она занимает очень мало, но иногда без нее не обойтись.

Проверьте состояние крышки распределителя – на ней не должно быть трещин и сколов, контакты должны быть чистыми. Это же относится и к бегунку. Обе эти детали желательно всегда иметь в машине.

Также необходимо убедится в исправности блока предохранителей и реле. Контакты на колодке предохранителей стоит почистить, особенно если они потемнели или, не дай Бог, позеленели.

Нижнюю часть блока, ту, которая обращена в салон автомобиля, можно обработать каким-нибудь водоотталкивающим составом.

Следующий максимально важный элемент – аккумулятор.

В случае, если аккумулятор сверху влажный (на крышке и пробках видны следы электролита) то проверьте работу реле-регулятора.

Вероятнее всего оно неисправно. В аккумуляторе нужно проверить уровень и плотность электролита, протереть его от грязи, зачистить клеммы и смазать их электропроводящей смазкой типа ВТВ. Проверьте крепление аккумулятора и зачистите и обработайте смазкой клеммы аккумуляторных проводов. Если на клеммах проводов образовался слой зеленовато-белой соли его нужно убрать. Это можно сделать шабером или ножом. Если соль очень прочная, то клеммы можно погрузить на сутки в 10% раствор питьевой соды. После этого соль легко счистится.

auto-farsh.ru/folder35.html

 

Шины:

- Перед тем, как демонтировать колеса, отметьте их местоположение на автомобиле. Этим Вы обеспечите возможность перестановки шин между осями в следующем сезоне для обеспечения более равномерного их износа.

- Помойте Ваши колеса и шины и хорошо их высушите для защиты от коррозии.

- Удалите посторонние предметы (например небольшие камни) из канавок шины.

- Если Вы складируете Ваши шины, смонтированными на колесах, делайте это в горизотальном положении, либо подвесьте их: если нет, хранение допускается в вертикальном или в горизонтальном положении.

- Хранение производить в сухом, прохладном месте. При хранении шин избегайте прямого солнечного света и соседства продуктов нефтехимии(топливо, масла, растворители).

michelin.ru/ru/auto/auto_cons_bib_stk_pne_hvr.jsp

Edited August 16, 2009 by ВолодьКо

[Мишаня]

-если пружины/рессоры проседают от веса авто -грошь цена таким рессорам/пружинам,

-ставить авто на колодки - не лучшее решение т.к. имеется опасность ржавения штока амморта.

-если гараж железный, то много лучше хранить авто на открытой площадке.

-раньше (на 407 зимой не ездил) заливал в цилиндры масло, проворачивал КВ, затыкал выхлопную трубу.

 

подготовка к зиме + к написанному (рег. карба, зажигания, зарядка аккума)

-обновление/восстановление антикора

-проверка/ремонт стеклоочистителя, отопителя

-переход на зимнюю резину,

-обработка уплотнителей от примерзания.

[ВолодьКо]

Обработка днища и колесных арок.

 

К этой группе отнесем все наружные поверхности кузова, расположенные снизу и доступные для обработки кистью и шпателем: днище, внутренние поверхности крыльев и брызговиков, наружные — лонжеронов и усилителей пола, кронштейны, у ”Волги” и ”Москвича” — бензобак и др.

 

Все эти поверхности в процессе эксплуатации испытывают на себе воздействие водяных и грязевых потоков, образуемых колесами, удары щебня и камней и постоянно покрыты слоем грязи — то мокрым, пропитанным солевыми растворами, то замерзающим и при этом разбухающим. Резкие температурные колебания тоже постоянно сопровождают эксплуатацию автомобиля и его кузова.

 

Такие жесткие условия приводят к тому, что малейшее повреждение защитных покрытий здесь вызывает очень быстрое развитие коррозионного поражения, которое, к сожалению, обнаруживается слишком поздно для принятия предупредительных мер. Больше всего страдают колесные ниши, пороги и части днища, расположенные позади ведущих колес. В то же время именно они труднодоступны для осмотра, и тем большие усилия нужны для сохранения их покрытия, улучшения его защищающей способности.

 

Этой цели хорошо служит дополнительное покрытие с применением современных химических средств. Лучше всего наносить их сразу после приобретения автомобиля, когда заводское покрытие еще цело и не очень загрязнено. Главное условие, от которого зависит успех — хорошая подготовка поверхностей, обеспечивающая прочность прилипания (адгезию) покрытия. Для начала необходимо тщательно вымыть днище и колесные ниши, предварительно сняв резиновые брызговики за нишами. Мыть можно любым доступным способом (струёй горячей воды, моющим раствором и т. д.), причем вполне достаточно жесткой кисти или щетки с небольшой струёй водопроводной воды. Важно, чтобы нигде не оставалось грязи и пыли. Качество мойки легко проверить рукой (пальцы должны остаться чистыми), что особенно важно в скрытых от глаза местах. Для мытья и последующей работы, в зависимости от принятой технологии, бывает нужно поднять или наклонить автомобиль, снять колеса. Считаем необходимым напомнить: все необходимо делать с соблюдением известных правил техники безопасности, используя специальное оборудование: подставки, опрокидыватель, эстакаду. Кстати, в июльском номере журнала за этот год рассказывалось об удачной конструкции опрокидывателя для использования в индивидуальном гараже.

 

После мытья кузов должен просохнуть. Следует иметь в виду, что во все щели между деталями и неплотности точечных сварных швов, которых на кузове достаточно, попадает вода. И если в теплый ветреный летний день открытые поверхности высыхают за 2—3 часа, то при этих же условиях в щелях и швах вода удерживается несколько суток. А между тем именно здесь металл хуже всего защищен и легко начинает ржаветь. Если замазать, запломбировать мастикой эти щели и швы вместе с водой, то будут созданы благоприятные условия для образования в них очагов коррозии, которые неминуемо нарушат целостность защитного слоя, что, в свою очередь, активизирует совместный процесс коррозии самого металла и разрушения его защитного слоя. Запломбировав же сухие щели и швы, вы застрахуетесь от коррозии.

 

В общем, бесполезна, даже вредна вся работа по защите днища от коррозии на непросушенном кузове.. Ускорить процесс можно искусственно, просушивая ”опасные” места беспламенным нагревом или теплым воздухом (не выше 60—70°). Во всяком случае, нет смысла затевать эту работу, не располагая достаточным временем для тщательного проведения всех операций и возможности прекратить на этот период пользование автомобилем.

 

Следующий этап — осмотр поверхностей для выявления пятен от масел и смазок, отслоений и повреждений заводского покрытия и мест, пораженных коррозией.

 

Жировые пятна надо снять и нейтрализовать бензином. К замасленным, как и к грязным поверхностям, защитные мастики пристают плохо.

 

Отслоившиеся и легко отделяющиеся участки покрытия счищают с поверхности шпателем или ножом до зоны, где оно держится крепко. Металл, пораженный коррозией, освобождают от пластовой и рыхлой ржавчины. Оставшиеся следы легко удалить очистителем ржавчины, а при его отсутствии обработать любым преобразователем ржавчины, после чего эти места следует закрыть грунтом типа ГФ-020, ФЛ-ОЗК и т. п. С высыханием грунта подготовку поверхностей к нанесению защитного покрытия можно считать законченной.

 

Чем защищать кузов? В качестве такого покрытия рекомендуем применять специально разработанные, проверенные составы (мастики): ”Автоантикор для днища битумный” (ТУ 6-16-490-76), ”Мастику битумную антикоррозийную” (ТУ 6-16-637-70), ”Мастику сланцевую автомобильную” — МСА (ТУ 38-009168-73). Между этими составами есть некоторая разница в свойствах, но при хорошей подготовке поверхности защитный слой МСА ненамного уступает по качеству автоантикору.

 

Инструмент. Все три мастики без разведения хорошо наносить кистью, и вряд ли есть смысл применять здесь механизацию (нанесение разведенной мастики специальным пистолетом под давлением), которая на СТО оправдывается потребностью в высокой производительности, но отнюдь не повышает качество нанесенного покрытия. Удобнее всего пользоваться двумя плоскими кистями: широкой (около 60 мм) — на больших участках поверхности и узкой (около 16 мм) — на труднодоступных для широкой кисти местах, в углах, углублениях и т. п.

 

Как наносить мастику? Ее надо сначала втирать кистью с некоторым усилием, чтобы полностью ”смочить” покрываемую поверхность, без пузырей и пропусков, а затем равномерно распределять легкими движениями кисти по ”смоченной” поверхности. Среднюю толщину одного слоя (за один проход) нужно стараться делать примерно 0,5—1,0 мм.

 

Что обрабатывать сначала? Первый слой мастики наносят на участки передних колесных ниш, находящиеся за грязезащитными щитками. Если там останутся места, недоступные для покрытия мастикой, то их следует обработать консервантом порогов ”Мовилем”.

 

После того, как вся поверхность, закрываемая щитками, будет покрыта мастикой или ”Мовилем”, можно (у ”Москвича”) нанести их на заднюю сторону щитков, предварительно сняв их, а по окончании поставив на место и прикрепив болтами, резьбу которых также смазать ”Мовилем”.

 

Закрыв полости щитками, покрывают слоем мастики колесные ниши и все остальные поверхности кузова, отнесенные к этой группе, придерживаясь определенных условий. Каждую щель, прежде чем замазать и заровнять, надо постараться набить мастикой. Слой мастики должен быть сплошным, без пропусков. Щитки покрывают целиком, вместе с резиновыми уплотнениями, головками болтов и прилегающими поверхностями крыла и кузова. Но ни в коем случае не следует покрывать мастикой механизмы и тросы и забивать отверстия, предназначенные для стока воды и вентиляции.

 

Чтобы защитить большую часть поверхностей днища, достаточно одного слоя мастики. Однако колесные ниши, особенно места, подверженные механическому износу под действием воды, песка и грязи, целесообразно покрыть второй раз, чтобы средняя толщина слоя мастики достигла 1—2 мм. Вообще же его утолщение рискованно, так как излишне толстое покрытие теряет гибкость, эластичность и на нежестких поверхностях может из-за вибраций отслаиваться и давать трещины. Слой наносимой мастики может быть тем большим, чем жестче покрываемая часть поверхности (например, нижние задние части колесных ниш).

 

Второй слой мастики можно наносить тогда, когда первый высохнет хотя бы настолько, что не нарушается кистью. Полезно покрыть слоем мастики нижние части порогов и обращенную вниз отбортовку крыльев. Они также подвергаются механическому износу, и дополнительная защита им не повредит.

 

Нанесенную мастику сушат не менее суток. Раньше выезжать не следует, потому что даже мелкие камешки из-под колес легко повреждают мягкий слой, а песок и пыль, внедряясь в поверхность мастики, делают поверхность шершавой и с нее будет трудно смывать грязь.

 

Расход мастики на автомобиль составляет ориентировочно 12 кг. Сохранять ее в герметично закрытых банках, как показывает практика, можно несколько лет. Для этого после пользования банку с остатками мастики плотно закрывают крышкой, переворачивают, чтобы мастика сама ее загерметизировала, и ставят на хранение.

 

А как предотвратить повреждение защитных покрытий? Отвердевшая мастика выдерживает удары камней определенной силы. Очень сильные удары непременно повреждают ее в точке контакта. Энергия камней прямо зависит от скорости езды. Поэтому не следует злоупотреблять ею на щебеночной или ремонтируемой дороге. Потери на ремонт защитного покрытия и кузова обойдутся несоизмеримо дороже нескольких выигранных минут.

 

О вредности скрести днищем и порогами по пням, сучьям, неровностям, по-видимому, нет нужды подробно говорить. На наш взгляд, куда легче выйти при необходимости из машины, проверять возможность без ”травмы” для нее проехать сомнительный участок, чем потом ”лечить” защитное покрытие, а то и заниматься более серьезным ремонтом.

 

Уход за днищем и колесными нишами заключается в периодическом (не реже раза в год) осмотре для выявления нарушенного или износившегося покрытия. Перед осмотром эти поверхности обязательно моют. А подлежащие восстановлению места готовят и обрабатывают, как было рассказано выше.

 

Полезно после высыхания свеженанесенного защитного слоя мастики, а также осмотра и восстановления покрытия нанести на него (особенно в подкрыльевых нишах) состав типа ”Мовиля”. Для этого удобна плоская кисть (та же, которой наносилась мастика). ”Мовиль”, сам по себе не способный служить защитой в характерных для этой группы поверхностей эксплуатационных условиях, взаимодействует с мастикой, уплотняет ее снаружи.

 

Очень полезно поверх высохшей мастики на наиболее подверженные износу участки колесных ниш нанести вместо ”Мовиля” слой ”Пасты автомобильной” — ПА (ТУ 38-103-74-71). Образуемый при этом резиновый слой предохраняет мастику от абразивного износа и смягчает удары камней, что особенно важно для таких мест, как задние нижние части колесных ниш. Некоторые автолюбители даже обклеивают эти места тонкой резиной. Той же цели может служить установка в передние колесные ниши выпускаемых сейчас промышленностью специальных алюминиевых щитков.

 

izh.auto.ru/kuzov/zkpart2.htm

 

От себя добавлю: чем больше слоев мастики, тем лучше. Скупой платит дважды (с), мажте жирнее .

 

Защита наружных окрашенных поверхностей машины.

 

Известно, что срок жизни легкового автомобиля практически определяется сохранностью его кузова. Если судьба добра к нему и избавит его от аварийного разрушения, то все остальное зависит от владельца машины, от того, сумеет ли он справиться с главным врагом железа — ржавчиной. На стороне коррозии — естественные процессы: в природе ведь не бывает железа в чистом виде, а потому оно и стремится к своему первозданному уравновешенному состоянию в виде рыжей пыли. На стороне автолюбителя — химия, трудолюбие и, конечно, знания. Продукция химии — на прилавках магазинов, трудолюбия настоящему автомобилисту не занимать, а необходимыми знаниями по уходу за автомобильным кузовом мы попросили поделиться специалистов лаборатории ”Союзбытхима” при автозаводе имени Ленинского комсомола инженеров Ю. Н. ЗАРУДНОГО и Д. Г. ГУРЕВИЧА.

 

Первая из их статей, которая предлагается на этих страницах, посвящена защите наружных окрашенных поверхностей машины.

 

Кузов автомобиля выходит с завода защищенным от коррозии. Этому служат эмали, грунты, мастики, гальванические покрытия и другие средства, предохраняющие металл узлов и деталей от контакта с влагой.

 

Тем не менее существующие защитные покрытия кузовов автомобилей всех марок неспособны безгранично долго противостоять разрушительному воздействию дорог, климата и агрессивных веществ, содержащихся в воздушном бассейне современных промышленных городов. В зависимости от реальных условий эксплуатации раньше или позже на кузовах появляются очаги коррозии, развивающиеся с разной степенью интенсивности. Этот процесс необратим. Его нельзя остановить полностью, но приостановить, задержать появление ржавых кружевных дыр на кузовных деталях возможно.

 

Система автотехобслуживания уже начала на ряде своих станций выполнять комплекс работ по так называемой дополнительной защите от коррозии кузовов индивидуальных автомобилей.

 

Он включает обработку наиболее подверженных коррозии скрытых полостей, днища, колесных ниш и выполняется на удовлетворительном техническом уровне. Однако количество постов антикоррозионной обработки еще слишком мало, и, хотя предусмотрено интенсивное расширение их сети, нельзя рассчитывать в ближайшие годы на удовлетворение потребностей всего автомобильного парка. Есть у этого вопроса и еще одна важная сторона. Антикоррозионная обработка требует очень большого старания и аккуратности. Иначе ее смысл будет потерян. Задачу существенно облегчает наличие в продаже препаратов, специально предназначенных для ухода за автомобилем, его технического обслуживания и антикоррозионной защиты своими силами.

 

Не вдаваясь в необязательное для наших целей рассмотрение механизмов образования и развития коррозии, а также в анализ свойств применяемых на заводе защитных и защитно-декоративных покрытий, отметим три важных момента: коррозия развивается только при доступе влаги к незащищенному металлу; у различных защитных покрытий разная устойчивость против разрушительного воздействия окружающей среды; способность разных частей кузова к развитию коррозии также неодинакова.

 

Дополнительные меры заключаются в своевременном повышении защитных свойств имеющихся покрытий и (или) нанесении специальных дополнительных покрытий, предотвращающих доступ влаги непосредственно к металлу.

 

Поскольку разные части (поверхности) кузова при эксплуатации находятся в разных условиях, имеют разные заводские покрытия и обладают специфическими конструктивными особенностями по доступности и удобству обработки, химическая промышленность выпускает защитные средства целевого назначения. Начнем с окрашенных и хромированных поверхностей кузовных деталей, доступных для полирования.

 

Эти поверхности испытывают на себе вредное влияние солнечных лучей и температурных перепадов, влаги и примесей, содержащихся в воздухе и воде (соль с дорог, сернистый газ, продукты сгорания топлива и др.), мороза и грязи, брызг асфальта и ударов камней, неправильного мытья автомобиля. Постепенно лакокрасочные покрытия тускнеют, на них появляются микротрещины, которые со временем увеличиваются и, так же как механические повреждения, открывают доступ к металлу влаге, быстро образующей очаги коррозии.

 

Как же усилить защитные свойства наружных покрытий?

 

Первое. Постоянно, по возможности круглый год, содержать окрашенные и хромированные поверхности автомобиля полированными. Нужно четко представлять себе, что основным назначением полиролей является защита, консервация поверхностей, а не косметический эффект — блеск, который при этом получается. Образующаяся при полировании тончайшая пленка полироля предохраняет лакокрасочное и хромовое покрытия от непосредственного контакта с влагой, пломбирует микротрещины, увеличивает стойкость к внешним воздействиям, повышает водоотталкивающую способность поверхности, снижает ее склонность к накоплению пыли в способствует при этом сохранению цвета и блеска эмали.

 

В настоящее время в продажу поступает целый ряд отечественных и зарубежных полирующих средств для автомобиля: ”Автополироль-П” для новых покрытий в аэрозольной упаковке, ”Автовоск АВ-70”, ”Лак-бальзам”, ”Авто-полироль для новых покрытий”, ”Автополироль-1 консервирующий” для новых покрытий и ряд других препаратов.

 

Все они одного назначения и различаются в основном способом нанесения, легкостью располировки и стойкостью. Автополироли в аэрозольной упаковке легче в работе, чем, например, ”Автополироль-1 консервирующий”, но ими надо обрабатывать машину в четыре-пять раз чаще. При средних условиях эксплуатации они сохраняют на обработанной поверхности пленку в течение двух-трех недель (выдерживая одну-две мойки с шампунями), а консервирующий полироль сохраняет пленку в течение двух-трех месяцев. Остальные полироли занимают по стойкости промежуточное положение. Вообще же следует иметь в виду, что износ пленки полироля больше всего зависит от частоты и интенсивности мытья автомобиля.

 

Способ применения каждого состава дается на его упаковке, и остается только добавить, что располировку можно вести как вручную, так и любой доступной специальной машинкой, которая существенно облегчает дело. Каждый автолюбитель волен выбрать любой полироль, отвечающий его возможностям, характеру, режиму эксплуатации автомобиля, а эффект будет практически одинаковый, если соблюдать соответствующую применяемому средству периодичность обработки кузова.

 

Оговоримся. Мы не рассматриваем полироли для обветренных и старых покрытий, так как они рассчитаны главным образом на освежение (восстановление) цвета эмали, то есть применяются редко и никак не заменяют полироли для новых покрытий. Название ”полироль для новых покрытий” не следует понимать буквально. Как и остальные, о которых сказано вначале, он применяется в течение всей жизни автомобиля, независимо от пользования полиролями для обветренных и старых лакокрасочных покрытий. Слово ”новых” только отличает его от полиролей для ”обветренных” и ”старых” покрытий. Надо помнить, что в течение первых двух-трех месяцев после окраски автомобиля (или выхода с автозавода) пользоваться полиролями не следует.

 

Второе. У автомобиля, долгое время не эксплуатируемого и хранящегося в неотапливаемом гараже или на открытой стоянке, целесообразно покрывать весь кузов автоконсервантом (ТУ 6-15-870-74). При этом отпадает необходимость зачехлять его. Консервант защищает обработанную поверхность и от атмосферных воздействий, и от действия солнечного света. К способу применения его, приведенному на упаковке, можно только добавить, что при отсутствии распылителя (а пригоден даже распылитель пылесоса) консервант можно нанести кистью. Это менее удобно и дает неравномерную по толщине пленку, но никак не сказывается на ее защитных свойствах.

 

Третье. При уходе и техническом обслуживании автомобиля следует придерживаться нескольких простых правил, существенно повышающих сохранность защитно-декоративных покрытий, а следовательно, и их профилактические свойства.

 

Не мыть машину ”всухую” или влажной тряпкой. Мыть следует волосяной щеткой или губкой, обильно поливая отмываемое место водой. Засохшую грязь вначале размачивать водой.

 

Избегать, по возможности, мытья машины при температуре ниже 0°С.

 

Не выезжать из теплого помещения на мороз с мокрым кузовом.

 

Не создавать резкого перепада температуры на защитно-декоративных покрытиях, то есть не мыть холодный кузов горячей водой, равно как нагретый кузов — холодной.

 

Периодически надо мыть машину автошампунями (любыми), в частности перед полированием, поскольку вода удаляет не все загрязнения. Перед применением шампуня поверхности надо отмывать от пыли и грязи, а после шампуня — тщательно промывать водой.

 

Не применять для мытья морскую воду, соду, керосин, бензин и минеральные масла.

 

Избегать частой машинной мойки автомобиля. Такая мойка (особенно без шампуня и полироля) считается для лакокрасочной поверхности слишком жесткой.

 

Не закрывать автомобиль влагонепроницаемым чехлом (из брезента, клеенок и т. п.), под которым образуется ”паровая баня”, обязательно вызывающая отслоение и вздутие эмали и очень активизирующая развитие коррозии. Это, разумеется, не относится к специальным брезентовым тентам на каркасе и с вентиляционными клапанами.

 

Четвертое. Периодически надо внимательно осматривать всю окрашенную поверхность кузова для выявления повреждений эмали, которые могли появиться от ударов камней, царапин, вздутий, трещин и т. д. Эти повреждения чаще всего вначале бывают малозаметными, но именно в таком состоянии их легко ”залечить” с наибольшим эффектом. Через год обнаженный металл будет поражен коррозией уже в 100 раз большего объема.

 

При осмотрах важно обращать внимание и на появляющиеся на поверхности эмали точечные пятнышки ржавчины. Они свидетельствуют о том, что в этом месте есть повреждение покрытия до металла, хотя оно еще скрыто неотколовшейся эмалью. Нет необходимости немедленно и всерьез ремонтировать его, но на учет надо взять и сразу же ”запломбировать” обнажившийся металл, поддерживая дальше в таком состоянии до какой-либо серьезной работы по подкраске кузова. Пломбировка заключается в том, что просушенную обнажившуюся металлическую поверхность покрывают автоконсервантом, смазкой ВТВ-1 в аэрозольной упаковке или консервантом порогов ”Мовиль”, а если их нет под рукой—то любой консистентной смазкой.

 

Ремонт мест с мелкими повреждениями лакокрасочного покрытия целесообразно проводить не реже одного раза в год. Работа это несложная, но делать ее надо тщательно, особенно подготовительные операции. Прежде всего следует снять пломбирующее покрытие и обезжирить поврежденные места. Лучше всего это сделать уйат-спиритом или автоочистителем битумных пятен. В крайнем случае можно обойтись бензином (неэтилированным, конечно), но при этом придется сначала проверить, не оказывает ли бензин вредного действия на эмаль, которой окрашена машина.

 

Затем остро заточенным кончиком стального ножа зачистите обнаженную металлическую поверхность от ржавчины до блеска, чуть-чуть увеличив площадь открытого металла, чтобы убедиться, что на прилегающих местах под краской нет ржавчины и эмаль держится крепко. Вздутия и трещины осторожно вскройте кончиком ножа, стараясь сохранить по возможности меньшей вскрытую площадь, и также счистите ржавчину. Если все же остатки ее не удалось или трудно снять полностью, следует воспользоваться автоочистителем ржавчины (не преобразователем). Желеобразную пасту автоочистителя наносят на поверхности, очищенные от пластовой и рыхлой ржавчины. Попадание его на лакокрасочное покрытие вокруг поврежденного места за время работы (30 минут) никакого вреда эмали не принесет, но хромированные поверхности он портит.

 

После снятия автоочистителя поврежденное место вытирают, снова обезжиривают чистым уайт-спиритом, просушивают и сразу покрывают грунтом. В противном случае очищенное место снова и быстро начнет ржаветь и обработку придется повторять.

 

Места повреждения, не обрабатывавшиеся автоочистителем, также обезжиривают и грунтуют. Грунт наносят так, чтобы он полностью закрыл обнаженную металлическую поверхность вплотную к окружающему лакокрасочному покрытию. Это удобно делать кончиком тонкой кисточки для рисования.

 

Когда грунт высохнет, его, также кисточкой, покрывают в два-три слоя (с промежуточной сушкой) прилагаемой к автомобилю ремонтной нитрокомбинированной эмалью.

 

Считаем нужным еще раз подчеркнуть, что все приведенные здесь рекомендации по уходу за наружными окрашенными поверхностями кузова автомобиля даны в целях усиления и сохранения защитных качеств покрытий и предотвращения коррозионного поражения элементов кузова со стороны этих поверхностей. Наши рекомендации не исчерпывают того, что следует делать в процессе эксплуатации автомобиля для сохранения внешних, декоративных качеств покрытия (цвета, блеска, предотвращения появления пятен и т. п.), но это и не входит в рамки поставленной здесь задачи и должно быть темой специального разговора.

 

izh.auto.ru/kuzov/zkuzmain.htm

Edited August 16, 2009 by ВолодьКо

[Guest ~St@lin_UssR~]

-ставить авто на колодки - не лучшее решение т.к. имеется опасность ржавения штока амморта.

Так ведь аморты можно открутить или снять с одного уха и утопить.

Правда есть одно но - если колодки деревянные, то на них нужно положить железки.

[soloma]

ВСЕ ЭТО ПРОШЛЫЙ ВЕК МАСТИКИ БИТУМНЫЕ, БЛА БЛА.

 

Если поискать можно найти серьезные материалы для защиты машины от коррозии.

 

Так и только так.

 

1. Корцовка или Пескоструйка,

2. Преобразователь ржи, после корцовка или пескоструйка.

3. На подготовленную шероховатую поверхность степени sa2 ( обязательный пункт)

4. кладём www.zinga.ru , литр стоит 700 рублей., на машину нужно где-то литра 3-4.

5. В течение суток наносим защитный слой краски с хорошей адгезией и защитными свойствами.

6. забывает о ржавчине.

[Guest ~St@lin_UssR~]

ВСЕ ЭТО ПРОШЛЫЙ ВЕК МАСТИКИ БИТУМНЫЕ, БЛА БЛА.

 

Если поискать можно найти серьезные материалы для защиты машины от коррозии.

 

Так и только так.

 

1. Корцовка или Пескоструйка,

2. Преобразователь ржи, после корцовка или пескоструйка.

3. На подготовленную шероховатую поверхность степени sa2 ( обязательный пункт)

4. кладём www.zinga.ru , литр стоит 700 рублей., на машину нужно где-то литра 3-4.

5. В течение суток наносим защитный слой краски с хорошей адгезией и защитными свойствами.

6. забывает о ржавчине.

Круто. А если нету пескоструйки?

[TheChief]

3. На подготовленную шероховатую поверхность степени sa2 ( обязательный пункт)

4. кладём www.zinga.ru , литр стоит 700 рублей., на машину нужно где-то литра 3-4.

5. В течение суток наносим защитный слой краски с хорошей адгезией и защитными свойствами.

6. забывает о ржавчине.

С сайта Зинги -

 

Sa 2,5 - это степень абразивной очистки металла согласно ISO 8501-1:1988.

Степень очистки ручным или механическим инструментом под Zinga характеризуются как:

St 2 - Тщательная очистка. При осмотре без увеличения поверхность должна быть свободной от видимых масла, смазки и грязи, а также от плохо пристающих прокатной окалины, ржавчины, краски и посторонних частиц.

Еще раз подчеркнем, что если вы хотите получить с помощью Zinga защиту альтернативную горячему цинкованию, то вам обязательно нужно очистить металл струйным абразивным или гидроабразивным способами (пескоструйный, гидропескоструйный, дробеструйный, дробеметный). Так вы получите требуемую чистоту поверхности и шероховатость.

 

 

Если вы все-таки собираетесь очищать металл зачистными кругами, то даже если чистоту поверхности (St 2) вы сможете обеспечить, то на счет требуемого уровня шероховатости для Zinga (12-15 мкм) - это большой вопрос.

Невозможность достичь требуемого уровня шероховатости при ручной или механической зачистке является основной причиной, по которой компания ZingaMetall не рекомендует наносить Zinga на кузова авто, а только на шасси автомобилей, грузовиков, прицепов и другие конструкции или участки, которые достаточно толстые для пескоструйной обработки (толще, чем 2.5 - 3 мм).

 

===== конец цитаты =====

 

Судя по всему, малейшее нарушение технологии сведет на нет эффективность такого цинкования....

 

Вроде бы, есть еще материалы и способы цинкования - м.б. кто-то даст ссылки?

 

 

Что касается битумных мастик - перед их нанесением лучше всего покрыть поверхность битумным лаком - лак лучше сцепляется с металлом и проникает в поры, а мастика хорошо стыкуется с "родным" лаком.

Edited August 19, 2009 by TheChief

[ВолодьКо]

ВСЕ ЭТО ПРОШЛЫЙ ВЕК МАСТИКИ БИТУМНЫЕ, БЛА БЛА.

 

Бред. По двадцать лет машины ездят горя не знают.

 

Больше на рекламу похоже.

Edited August 19, 2009 by ВолодьКо

[DL24]

Бред. По двадцать лет машины ездят горя не знают.

 

Больше на рекламу похоже.

 

она и есть

тем более производитель так и пишет, что кузов этим - ни-ни, только то что толще 3 мм.