Установка подрулевых переключателей 2106 на москвич

[GreenMile]

Статья написана в 2 поста, т.к. в одном посте нельзя использовать ссылки на более чем 20 картинок

 

Установка производилась на «ранний» 2140 1978 г.в., как известно электрические схемы ранних и поздних 2140 – отличаются, нюансы установок описаны в замечаниях по теме в конце статьи.

 

Для установки нам нужны сами подрулевые от ВАЗ-2106 (главное не спутать с 2105, они внешне идентичны, только у 2105 имеет 2 положения переключателя света фар, а нам надо 3) и подшипник вала рулевого от 2140SL или поздних 2140, для того чтобы их закрепить на рулевой колонке:

 

 

 

Вместе это выглядит вот так:

 

 

Сначала делаем разводку контактов в подрулевых для их подключению в схему москвича. От переключателей отходит 2 косы проводов и 3 разъема: на 8 контактов (фары, поворотники и сигнал), на 6 контактов (дворники) и на 2 контакта (моторчик омывателя).

Разъем на 8 контактов:

 

 

Переставляем контакты следующим образом:

2 -&--#62; вынуть

4 -&--#62; вынуть

3 -&--#62; 8

8 -&--#62; 4

1 -&--#62; 7

7 -&--#62; 3

 

От двух вынутых проводов откусываем контакты и припаиваем «мамы» разъема. Должно получится в итоге вот так:

 

 

Для тех, у кого не было колодок или кто уже перепутал провода, привожу порядок контакты по цветам проводов:

 

1. Черно-голубой

2. Два бело-голубых

3. Серо-черный

4. Красно-серый

5. Голубой

6. Зеленый

- Красно-голубой (+12В)

- Черный (земля)

 

Родной ответный разъем имеет 6 контактов, но его можно без проблем включить в этот, совместив их по правому (на фото) ключу. Забегая наперед, скажу, что колодку разъема для этих целей можно позаимствовать от родного переключателя дворников, чтобы все было "правильно":

 

 

В итоге получается вот так:

 

 

Два провода оставшиеся вне колодки это +12В (красно-голубой) и земля (черный).

 

Далее приступаем к колодке дворников, ответная колодка в машине, к которой подключен штатный переключатель имеет следующую разводку:

 

 

1. +12В (Оранжевый провод)

2 и 6. Управляющий_провод_мотора_1 (Зеленый)

3. Управляющий_провод_мотора_2 (Желтый)

4. Контакт отсутствует в колодке (Пусто )

5. Земля (Черный)

 

От контакта один +12 вольт подаются далее еще на контакт омывателя. Суть работы дворников для "ранней" проводки в том, что для малой скорости дворников необходимо подать землю (провод 5, черный) на ОБА управляющих провода двигателя (2=6 и 3), а для быстрой скорости дворников землю надо подать только на управляющий_провод_мотора_1 (2=6). Для достижения этой цели, контакты в колодке подрулевых переставляем следующим образом:

 

 

1 -&--#62; вытащить (оставлять на месте нельзя!!!)

5 -&--#62; 3

6 -&--#62; 4

4 -&--#62; 5

3 -&--#62; 6

 

Кроме того, необходимо спаять вместе контакты на колодке 5 и 4, вот так:

 

 

Теперь по цветам:

 

1. Пусто (Обязательно вынуть контакт!!!)

2. Красный

3. Желтый

4. Черно-белый

5. Черно-желтый

6. Серый.

 

Черно-желтый и черно-белый необходимо спаять вместе.

 

Получится должно вот так:

 

 

Вынутый контакт 1 необходимо или откусить и/или заизолировать, оставлять просто так нельзя, т.к. в выключеном положении рычажка дворников он замыкается с "земляным" контактом 5, а на ответной колодке в машине в этом месте оранжевый провод +12В, получится КЗ, что не есть приятно

Все, разводка переключателей завершена, все готово для второго этапа - установки подрулевых на машину.

 

Сначала снимаем руль, ключом на 19 откручиваем центральную гайку, и не снимая ее с оси вала беремся руками за руль, упираемся рогом и сдергиваем руль со шлицов. Оставлять гайку на оси надо, чтобы не двинуть сорванным рулем себе по чайнику Откручиваем гайку и снимаем руль, затем снимаем кожух рулевой колонки и видим родные подрулевые:

 

 

Примерка новых подрулевых в сборе с подшипником рулевого вала:

 

 

Как видно по фото кожух рулевой колонки сильно длинный для установки новых подрулевых, потому, ту трубу что внутри, необходимо вынуть (новый опорный подшипник в нее не войдет, она меньшего диаметра). Эта труба (тонкая) есть только на старых 412 колонках, на поздних 2140 она изначально короче:

 

 

Слева - поздняя 2140, справа 412 и ранние 2140.

 

Откручиваем 2 винта, которые крепят подрулевые к старому подшипнику вала и разъединяем контакты. На фото видены 6-контактная колодка и провода с двумя клеммами: красный (+12В, к нему был подключен бело-черный провод стоковых подрулевых) и вторая клемма с двумя зелеными (если мне не изменяет склероз на счет цвета) - это земля, к ним подключен черный провод со стоковой колодки.

 

 

Далее откручиваем 3 винта, вынимаем старый подшипник и пластмассовые вкладки между трубами(фото):

 

 

Труба-удлиннитель не приварена ко внешней трубе точечной сваркой, как думают некоторые, она просто обкернена и зажата, как можно увидеть по фото, потому берем плоскую отвертку и в каждую точку кернения забиваем отвертку, чтобы было легче вытаскивать трубу.

 

 

После этого снимаем обойму с замком зажигания ОБЯЗАТЕЛЬНО и ОБЕ половинки, иначе внутренняя труба не выйдет, т.к. с одной стороны в трубу заходит блокиратор руля, а с другой в хомуте есть вот такой вот выступ, который заходит во втулку:

 

 

Для снятия обоймы замка зажигания надо выкрутить 4 болта на 10, которые скрепляют половинки обоймы. Откручивать замок можно смело, втулка, находящаяся в рулевой колонке никуда не провалится и выйдет вместе с внутренней трубой. После того, как сняли замок, вставляем отвертку в отверстия крепления подшипника и постукивая по отвертке вынимаем внутреннюю трубу:

 

 

Продолжение в следущем посте.

Edited June 11, 2013 by Мишаня
правка ссылок

[GreenMile]

Продолжение

 

Извлеченная из недр труба и в ней видна втулка для блокировки оси рулевого колеса замком зажигания (теперь понятно зачем надо было снимать замок зажигания )

 

 

После этого извлекаем втулку из трубы и главное потом, перед тем как установите новый подшипник не забыть вернуть ее на место и затянуть замком зажигания

 

Теперь, когда трубка извлечена, одеваем на вал подрулевые, надетые на опорный подшипник. Ориентируем их следующим образом, переводим рычажок фар в положение "ближний свет", а рычажок дворников на один щелчок вниз от верха, положение "медленная скорость". В таком виде все рычаги станут симметрично и развернуты на 180°, ориентируем их параллельно торпеде. Это лучшее положение подрулевых (имхо конечно), т.к. в иных случаях или рычажок дворников в самом нижнем положении будете задевать коленом правой ноги, или же рычаги поворота и света будут неестественно низко и неудобно.

 

 

В таком положении намечаем места на трубе колонки, где будем сверлить отверстия. А вот тут нас ждет западло: просверлить удастся только 2 отверстия из трех, сверху просверлить его мешает торпеда Потому можно либо забить (как сделал я, подшипник и так туго входит в трубу и 2 болта имхо и так достаточно) либо снимать торпеду или вынимать рулевую колонку (возможно, если ослабить зажим на рулевом редукторе, удастся провернуть кожух рулевой по своей оси, чтобы можно было просверлить отверстие в ранее недоступном месте, сам не проверял, идея родилась только при написании этой статьи Если кто проверит этот вариант - прошу отписаться )

Сверлим намеченные отверстия, финишное сверление лучше делать сверлом на 11-12, чтобы был запас на неточность разметки. После этого берем в руки круглый крупный напильник и спиливаем выпуклости (кернения), которые попадают на опоры подшипника. Спиливать обязательно, т.к. если этого не сделать - дюралевый подшипник при попытке забивания можно просто-напросто сломаться. Отверстия:

 

 

Теперь не забываем вернуть втулку блокировки рулевого вала и собрать воедино с ней обойму замка зажигания!!!!

 

Далее смазываем рулевой вал графитокй и забиваем подшипник в трубу, забиваем только через дощечку!!! Закручиваем болты и возвращаем на место проволочку, которой они были законтрены:

 

 

Одеваем на втулку подрулевые и подключаем разъемы: Колодку поворотников-фар-сигнала, 2 провода: красно-голубую "маму" с подрулевых соединяем с красным "папой" проводки, черную "маму" подрулевых с "папой" двух зеленых проводов, не забываем про изоляцию соединений, +12 на землю - неприятно. Далее проводим жгут под торпеду и соединяем 6-контактные разъемы дворников, а в 2-х контактный разъем жгуда включаем контакты моторчика омывателя, они были одеты на 2 отдельно стоящих контакта на корпусе родного переключателя.

 

 

Далее одеваем руль на шлицы, плотно садим его до упора и передвигая подрулевые на подшипнике выставляем их так, чтобы они сидели как можно дальше от руля, но при этом "пупырышки" кольца отщелкивателя были в надежном зацеплении со штифтами руля. В этом положении фиксируем подрулевые, затягивая болт хомута. У меня это получилось где-то вот так:

 

 

После этого остается только примерять кожух и вырезать по месту необходимые пазы. Ставить кожух надо так, чтобы он не затирал об кожух руля, иначе будет скрипеть при рулении.

Вообщем финальные фото:

 

 

 

 

В итоге наших мучений мы имеем трехрычажный переключатель, правым рычажком которого включаются "медленная" и "быстрая" скорости дворников без всяких дополнительных реле и прочих извращений, а так же работа омывателя при "моргании дальним" этим рычажком.

 

Замечания по теме.

 

1. По непроверенным мной данным, отличие "поздней" схемы проводки от "ранней" в данном случае закючается в том, что мотор дворников управляется не "землей", а 12В, т.е надо на управляющие провода двигателя подавать вместо "земли" +12. потому всем, у кого поздняя проводка перед установкой вызвонить разъем дворников. В идеале надо будет просто поменять местами в колодке проводки машины (не подрулевых!) "мамы" 1 и 5 (см. фото выше).

2. При таком подключении, при срабатывании омывателя дворники не будут делать ход, как раньше. Исправить это можно при помощи одного обычного 4-х контактного реле: управляющую обмотку реле включить в разрыв цепи омывателя, последовательно с мотором омывателя (колодка на 2 контакта, при их замыкании стработает мотор и реле, вколюченные последовательно), а исполняющую обмотку на клеммы 5 и 6 колодки подрулевых для дворников, тогда при брызганье будет срабатывать высокая скорость дворников.

3. В пластиковом кожухе на обоих половинках внутри есть ребра жесткости - 2 параллельных ребра, их необходимо немного спилить напильником, т.к. они могут ложиться аккуратно на кольцо рычажка переключения фар и он может затирать и создавать неприятный звук.

4. Возможно что-то еще дополню, как вспомню, пока бета-версия статьи.

5. Написано так много и много фото, т.к. по опыту предыдущих статей, даже доходчиво написанная (с моей точки зрения) статья вызывала шквал вопросов...

6. Так же привожу стандартну. разводку контактов подрулевых 06 и штатного переключателя и какие контакты при этом замыкаются в разных положениях, может кому-то пригодится:

 

Подрулевой 2106:

 

 

0 режим (выключено): 2-5.

I режим (медленная скорость): 1-2; 4-6.

II режим (быстрая скорость): 3-4.

 

Цвета проводов:

1. Желтый.

2. Черно-белый.

3. Серый.

4. Желто-черный.

5. Белый.

6. Красный.

 

Штатный переключатель:

 

 

0 режим (выключено): 2-3-6; 4-1.

I режим (медленная скорость): 3-5-6; 4-2.

II режим (быстрая скорость): 6-5; 4-2.

 

 

Отдельное спасибо хочу сказать:

Андрей за его данные по перестановке клемм в 8-контактной колодке и его фото, этим он мне сэкономил кучу времени

Jeka na 2140 за ночное обсуждение проводки и разводки дворников

siniy sumrak за фото рулевых колонок, которое я использовал в статье.

А так же спасибо Ozzy за то, что помог разместить мне 2 поста статьи, а то форум пыталось их объединить в один и выдавал ошибку, т.к. много картинок!

 

 

Все вопросы, обсуждение установки и т.п., что НЕ касатеся написания статьи/неточностей/вариантов исполнения производить в ЭТОЙ теме!

Edited June 11, 2013 by Мишаня
правка ссылок

[Мишаня]

я когда ставил подобным орбразом через некоторое время получил проблемы с звуковым сигналом.

Ламелька сильно изнашивалась, а в итоге замкнула на корпус.

 

Причина - трение о кольцо + болтанка подрулевых

Относительно трения - помогла смазка, а по болтанке так:

Подрулевые крепятся слишком далеко - хомутом на подшипнике. В итоге болтаются на валу т.к. зазор вал - корпус подрулевых (третье фото слева) - слишком велик. Это приводит к блужданию ламельки отн. контактного кольца в худьшем случае приводя к её заворачиванию и замыканию.

 

Решение Т-образная втулка, что одевается на вал после установки подрулевых, я сделал из фотропласта, пойдет и полиэтилен. Как временная мера можно на вал намотать ФУМ ленту.

 

Хоть решение схематически очень элегантное, ИМХО, есть смысл разгрузить контакты по току. поставив реле. (Я ставил).

[GreenMile]

Эксплуатация подрулевых показала, что подрулевые таки немного "блуждают" на втулке, как писал Мишаня. Т.е при включении левого поворота вся конструкция на пару миллиметров проворачивалась против часовой стрелки, при включении правого поворота - по часовой стрелке, из-за того что паз в подрулевых немного больше, чем "выступ" на втулке, который не дает подрулевым вращаться по своей оси. В итоге 1мм болтанки на втулке стает 5-7 мм "люфта" на конце рычажка, что не смертельно, но раздражает А хомут просто не в силах удержать на месте подрулевые. Потому, было решено избавится от этого люфта раз и навсегда.

Решил делать по-взрослому - на винты. Толщина "ребер" втулки как раз отлично подходит для того чтобы вкрутить в них винт М4, что и было произведено.

Сверлим в ребре отверстие сверлом 3,2-3,5мм (не более 3,5мм, т.к. втулка из мягкого металла и небольшой перекос дрели в руках сильно разбивает отверстие, потом не в чем будет резьбу нарезать), затем метчиком М4 нарезаем резьбу:

 

 

Я просверлил только 2 ребра из 3-х, т.к. мешает торпеда, а втулку вытаскивать было лениво, получилось вот так:

 

 

 

А дальше сверлим отверстия в "трубке" подрулевых, одеваем, зажимаем хомут и затягиваем винтами.

 

 

Один из винтов у меня точно попал в этот хитрый выступ с отверстием на корпусе подрулевых:

 

 

Теперь подрулевые сидят железно и не прокручиваются и не блуждают, т.к. получили 2 точки опоры - хомут и винты. Кроме того, после затягивания винтов оказалось, что подрулевые сами отцентрировались относительно рулевого вала, и не затирают об него.

 

 

З.Ы. В процессе руления так же надоедало методичное слабое поскрипывание, оказалось, что скрипела ламелька сигнала о контактное кольцо на баранке, для устранения сей неприятности кольцо смазал графитной смазкой, т.к она токопроводящая, в итоге скрип ушел, а сигнал остался

Edited June 11, 2013 by Мишаня
правка ссылок

[M Power]

А во всех Москвичах при нажатии на моторчик омывателя двориники делаеют не один хрд, а пару тройку?? Или это мо йличный глюк? И на Шоховских омывайка включется на себя?

[ramsay]

А во всех Москвичах при нажатии на моторчик омывателя двориники делаеют не один хрд, а пару тройку?? Или это мо йличный глюк? И на Шоховских омывайка включется на себя?

 

пару тройку у меня

[Enkel]

И главный вопрос: ЗАЧЕМ?!

[mouseTPAKTOPuCT]

GreenMile

В таком положении намечаем места на трубе колонки, где будем сверлить отверстия. А вот тут нас ждет западло: просверлить удастся только 2 отверстия из трех, сверху просверлить его мешает торпеда Потому можно либо забить (как сделал я, подшипник и так туго входит в трубу и 2 болта имхо и так достаточно) либо снимать торпеду или вынимать рулевую колонку

ещё как вариант использовать змейку, такую фигню для возможности сверлить\закручивать\выкручивать под любым углом

Enkel

ЗАЧЕМ?!

что зачем? подрулевые? это удобно.

[K90]

У меня вот такой вопрос, подойдут ли мне эти подрулевые. Вроде как от ВАЗ классики

 

Просто есть возможность взять б\у недорого

Edited December 23, 2019 by Правка ссылок

[vik2140]

Эксплуатация подрулевых показала, что подрулевые таки немного "блуждают" на втулке, как писал Мишаня. Т.е при включении левого поворота вся конструкция на пару миллиметров проворачивалась против часовой стрелки, при включении правого поворота - по часовой стрелке, из-за того что паз в подрулевых немного больше, чем "выступ" на втулке, который не дает подрулевым вращаться по своей оси. В итоге 1мм болтанки на втулке стает 5-7 мм "люфта" на конце рычажка, что не смертельно, но раздражает А хомут просто не в силах удержать на месте подрулевые. Потому, было решено избавится от этого люфта раз и навсегда.

Решил делать по-взрослому - на винты. Толщина "ребер" втулки как раз отлично подходит для того чтобы вкрутить в них винт М4, что и было произведено.

Решил написАть здесь... что бы народ не наступал на эти грабли...

"Блуждание" подрулевых происходит от того, что автором статьи использовался старый (Москвичёвский) кожух рулевой колонки... в котором нет снизу отверстия под фиксирующий саморез... т.е. ТАЗовские подрулевые дополнительно фиксируются от "блуждания" снизу саморезом.

Если бы автор "подержал в руках" ТАЗовский кожух рулевой колонки... он бы увидел это отверстие...

Лично я взял кожух от 2105... и поэтому этой проблемы нет...

 

 

[Мишаня]

vik2140, а как его удалоось натянуть на нашу трубу? Он же в штатном виде не лезет? - пробовал такой выдолбив нутрянку, в итоге сделал гибрид ВАЗ и АЗЛК.

[олег412]

Что-то я не помню ,во всяком случае на ВАЗ 2107, дополнительной фиксации подрулевых саморезом... Там они не болтались, но могли отъехать вниз и пропадал сигнал.

На мой взгляд по статье(не в обиду автору)- огромный гемор так делать-менять трубы,подшипники,валы. Довольно просто на родной двухрычажный переключатель приколхаживается рычажок дворников от "Зубила". Он еще и трехпозиционный-с прерывистым режимом.

Edited December 11, 2009 by олег412

[vik2140]

vik2140, а как его удалоось натянуть на нашу трубу? Он же в штатном виде не лезет? - пробовал такой выдолбив нутрянку, в итоге сделал гибрид ВАЗ и АЗЛК.

Можно... "выдолбив нутрянку"©... и немного укоротив по длине нижнюю половину...

В одном месте только немного не дотягивается... в районе замка зажигания (см. на фотке)...

 

Что-то я не помню ,во всяком случае на ВАЗ 2107, дополнительной фиксации подрулевых саморезом... Там они не болтались, но могли отъехать вниз и пропадал сигнал.

Не помнишь... это потому, что не увидел и не зафиксировал...

А если бы увидел и зафиксировал... то и со звуковым сигналом проблем не было...

Отверстие в кожухе снизу строго посередине... и необходимо установить подрулевые таким образом, чтобы оба отверстия (в кожухе и на подрулевом) совпали...

Кстати, для того, чтобы заработали у меня зв. сигналы, мне пришлось "укоротить" рулевой вал до совмещения контакта на подрулевом с контактным кольцом на руле...

Делается это не просто, а очень просто... Если собрав всю конструкцию, вы "вдруг" обнаруживаете, что "не гудит" (при условии, что провод подрулевого правильно подключён)... берёте молоток и латунную (медную) проставку.. и не снимая "баранку" ударяете через проставку по валу "утапливая" его... до нужного расстояния...

[Мишаня]

... берёте молоток и латунную (медную) проставку.. и не снимая "баранку" ударяете через проставку по валу "утапливая" его... до нужного расстояния...

тех кто будет так делать нужно предупредить, что после подобного может перестать работать штатная блокировка руля - паз в наваренной муфте смещается вниз и язычок запорного механизма замка уже в него не попадает.

Что называется проверено

 

А щель на фото то сразу не заметил, такой вариант лично мне не подошел бы

[vik2140]

тех кто будет так делать нужно предупредить, что после подобного может перестать работать штатная блокировка руля - паз в наваренной муфте смещается вниз и язычок запорного механизма замка уже в него не попадает.

Что называется проверено

Гыы,.. не пугай народ...

На рулевом валу "щель" для язычка запорного механизма замка специально для такой регулировки сделана размером 40мм (4см...) по высоте... а отрегулировать, если и потребуется, нужно в пределах от 2х до 5ти мм...

Что называется проверено

[Мишаня]

На рулевом валу "щель" для язычка запорного механизма замка специально для такой регулировки сделана размером 40мм (4см...) по высоте...

я не утверждаю на 100% - вала померить нет, но ИМХО, 40 это высота самой втулки. Кстати, паз в ней не на всю длину, и в разрезе он трапеция, а не прямоугольник, т.е. |\___/| сечения, на / участке замок вала не срабатывает - не отщелкивает т.к. мала глубина. Вариант /-участка я проходил на одной из своих машин.

 

P.S. высота язычка 13 мм.

 

[высота по валу]

[vik2140]

я не утверждаю на 100% - вала померить нет, но ИМХО, 40 это высота самой втулки. Кстати, паз в ней не на всю длину, и в разрезе он трапеция, а не прямоугольник, т.е. |\___/| сечения, на / участке замок вала не срабатывает - не отщелкивает т.к. мала глубина. Вариант /-участка я проходил на одной из своих машин.

P.S. высота язычка 13 мм.

[высота по валу]

Улыбнуло...

О чём спор-то? Если о том, что "сдуру можно хрен сломать"©... то об этом никто и не спорит...

А если по существу... то есть стандарты по которым определено расстояние от замка зажигания да рулевого колеса... Это расстояние одинаково и для Москвича и для классического ТАЗа... т.к. за основу был взят 124й Фиат...

И если и требуется регулировка длины вала, то незначительная... в единицы милимметров... что и предусмотрено конструкцией рулевого вала...

 

Мишаня, не запутывай народ...

[av666]

Итак делюсь своим опытом.

1. Мой замок зажигания руль не блокировал - непонятно почему но ни язычка блокировки, ни самого положения (вправо от выкл. состояния) у меня нет.

Втулку для блокировки оси рулевого колеса замком зажигания я как описано оставил, но с одним ньюансом - я оставил часть трубы которую предлагают вытащить. Просто сама втулка намного меньше по диаметру от основной трубы рулевой колонки, посему вытащенную трубу я отпилил примерно на 10 см (которые торчали) и засунул обратно вместе с втулкой блокировки.

2. Как было сказано где-то в комментах - главная труба рулевой колонки может перемещаться по глубине (вдоль рулевого вала). Для этого нужно отпустить 2 болта под торпедой на хомуте, который держит эту трубу и еще 1 гайку на 13 на хомуте в моторном отсеке. После этого можно спокойно вытаскивать ее (мне нужно было немного вытянуть ее в сторону руля).

3. Выкладываю схему контактов подрулевого 2105 с переходом на схему ИЖ М412 ИЭ.

Edited December 23, 2019 by Правка ссылок

[av666]

Решил я заменить родной БУС на нормальное ПРОГРАММИРУЕМОЕ! реле паузы от 10-ки и соответственно подключить его к уже установленному подрулевому переключателю от 2105...

526.3747 не нашел, купил какой-то аналог нового образца. Прилагаю схему и рекомендации - глядишь кому-нить пригодится. За основу была взята схема Kirik'a, но в ней допущены несколько ошибок, которые я исправил.

 

Схема:

Схема родной проводки двигателя на Москвич 412 ИЭ (ИЖ)

 

Необходимая доработка проводки двигателя

------------------------------------------------------

Желтый провод от двигателя посадить на один контакт предохранителя, второй контакт предохранителя вывести зеленым проводом наружу.

Зеленый провод от двигателя соединить с одним концом сопротивления и землей (черный провод наружу на массу).

Отключить второй конец сопротивления от выключателя самоостанова и заизолировать от массы, на него идет красный провод от двигателя и желтый наружу.

Выключатель самоостанова вывести черным проводом наружу (пойдет на реле).

 

Рекомендации

-----------------

Чтобы уменьшить шум - можно вынести 5-контактное реле под капот.

 

З.Ы. Схема 100% рабочая - заработала сразу во всех режимах. На монтаж ушло примерно часа 4 (ну и еще часа 3 на откручивание, смазывание, закручивание назад трапеции с двигателем стеклоочистителя).

Edited December 23, 2019 by Правка ссылок

[av666]

На мой взгляд по статье(не в обиду автору)- огромный гемор так делать-менять трубы,подшипники,валы. Довольно просто на родной двухрычажный переключатель приколхаживается рычажок дворников от "Зубила". Он еще и трехпозиционный-с прерывистым режимом.

Имхо глупо изобретать велосипед. Я потратил на смену переключателя часа 3-4, зато теперь доволен как слон! Преимущества:

1. Подшипник-кроншейн от 2140SL идет с пластмассовым уплотнителем - руль начал крутиться намного лечге!

2. Надеждность подрулевых от ТАЗа намного больше родных от 412, кроме того они мягче включаются.

3. Я ставил подрулевые от 2105 - у него 2 режима фар ближний и дальний - ушел раздражающий меня режим выключения фар переключателем (я сделал отдельную кнопку).

[олег412]

Имхо глупо изобретать велосипед. Я потратил на смену переключателя часа 3-4, зато теперь доволен как слон! Преимущества:

1. Подшипник-кроншейн от 2140SL идет с пластмассовым уплотнителем - руль начал крутиться намного лечге!

2. Надеждность подрулевых от ТАЗа намного больше родных от 412, кроме того они мягче включаются.

3. Я ставил подрулевые от 2105 - у него 2 режима фар ближний и дальний - ушел раздражающий меня режим выключения фар переключателем (я сделал отдельную кнопку).

1. Он и так не тугой.

2.Так на 412 и стоит от ВАЗ 2101-он двухрычажный

3. Очень удобно при включенном ближнем моргать выключением фар-сразу видно,в отличие от переключения ближний-дальний. (Какая отдельная кнопка?-у всех Москвичей уже стоит кнопка-центральный переключатель)

И еще 3 режима дворников осталось-с пятерочным не выйдет.

 

Так что вопрос про изобретение велосипеда-спорный.

[KMS101]

Я поставил подрулевые от 6ки,так у меня не достают до руля 4-6 см)))отщелкивать приходится самому.Ставил как напил Гринмиль

[av666]

1. Он и так не тугой.

2.Так на 412 и стоит от ВАЗ 2101-он двухрычажный

3. Очень удобно при включенном ближнем моргать выключением фар-сразу видно,в отличие от переключения ближний-дальний. (Какая отдельная кнопка?-у всех Москвичей уже стоит кнопка-центральный переключатель)

И еще 3 режима дворников осталось-с пятерочным не выйдет.

 

Так что вопрос про изобретение велосипеда-спорный.

1. у меня руль туговато крутился. хз из-за чего.

2. я в курсе, но 2101 и 2105 небо и земля... с родным переключателем автовозврат поворотов глючил ужасно... постоянно при легком повороте руля выключались включенные "поворотники"... с 2105 никаких проблем.

3. в темноте ближний-дальний сразу заметен. а днем мне и кнопку не лень нажать.

москвичесвскую кнопку я выкинул в помойку... точнее еще не выкинул, осталось пару проводов перекинуть и выкину.

у меня отдельная панель с кнопками [Габариты] [Фары] [ПТФ] [Медленная/Быстрая скорость стеклоочистителя] - итого 4 шт, есть место еще под одну... ))

а насчет дворников ты не прав. прочитай мой пост по ссылке ниже - у меня все отлично работает. если не нужно реле с паузой - оставляй родной бус, я когда разрабатывал схему под реле с паузой - делал переходной вариант "новый переключатель + родной бус" и все прекрасно получалось, только кнопку для медленной скорости нужно по-любе выводить, иначе будет только быстрая.

http://forum.moskvichtuning.ru/index.php?s...st&p=436474

Edited January 14, 2010 by av666

[Belovkcc]

KMS101 я тоже мучался с этим ,даже со стоковыми переключателями. Вал руля забей подальше,или маневрируй сами подрулевые на втулке.хотя перед забитием вала я его полностью снял и промазал шлицы графиткой.Кстати,когда вал руля сел дальше,то стало намного удобнее рулить

Edited January 22, 2010 by Belovkcc

[gas-prom]

Я поставил подрулевые от 6ки,так у меня не достают до руля 4-6 см)))отщелкивать приходится самому.Ставил как напил Гринмиль

 

Руль от 2142 и подрулевые от него же (от зубилы тож подойдут) а так же кожух и замок зажигания, все подходит практически как родное минимум переделок (за исключением эл. проводки) как потеплеет немного машину откопаю и сделаю фото.