Все о Солексах: выбор, установка, основная настройка

[GreenMile]

 

Статья только для прочтения и дополнения. Вопросы в соответствующую тему или автору.

 

Выбор карбюратора Solex.

 

 

ООО "Димитровградский автоагрегатный завод" ДААЗ

 

Наиболее распространенными являются карбюраторы Солекс модификаций 21053, 21083, 21073, 21041. Отличаются они тарировочными данными, т.е. сечением больших диффузоров (БД), значением и типом жиклеров и прочими потрохами, и рассчитаны под определенный объем двигателя и его тип.

21083 – «базовая» модификация карбюратора с самым маленьким сечением диффузоров 21х23, рассчитан на поперечно расположенный «зубильный» двигатель объемом 1,5л. Особо популярен тем, что из него можно получить солекс любой модификации, а так же уникальный, проточить под любое значение диффузоров и так далее. Ставить на двигатель объемом больше чем 1,5л нежелательно – на высоких оборотах он будет душить двигатель из-за маленького сечения БД. Стоит ометить, что 21083 готовит обедненную смесь (в силу особенности мотора 2108) и для получения хорошей динамики на двигателе УЗАМ желательно поменять жиклеры.

21053 – карбюратор для продольного двигателя 2105 объемом 1,5 литра, имеет диффузоры 23х24. Наиболее приемлемый вариант для двигателей 1,5 литра, требует минимальной настройки. Если нет желания долго воевать с жиклерами или искать толкового карбюраторщика – это солекс для вас

21073 – карбюратор для нивы, под объем 1,7л, диффузоры 24х24, популярен среди владельцев моторов УЗАМ-1,7, на двигатель 1,7 л стает так же с минимальной доводкой.

Особенность: дополнительно имеет 2 штуцера рециркуляции отработанных газов, в других солексах их нету (позиция "a" на фото).

21041 – единственный карбюратор семейства солекс, разработанный для москвичевского двигателя объемом свыше 1,8 л, имеет самые большие диффузоры – 24х26. Внимание! Есть несколько модификаций данного солекса под МПСЗ или БСЗ, отличаются отсутствием и наличием штуцера вакуумного опередителя зажигания, будьте внимательны.

В дополнение хочу сказать, что под любой объем можно настроить любой солекс – вопрос времени и нервов и спаленного бензина . Если поставить на 1,5 литра солекс 083 – получим приемистый движок на низах, который будет затыкаться после ~4500об, если поставим 21041, потеряем на низах, зато получим отличные верха. На свой двигатель 1,5 я выбрал именно 21041-***-10, потому что москвичевский и с перспективой перехода на 1,7л когда-нибудь

(Забегая наперед скажу, что с 21041 на 1,5л динамика несравнимо лучше, чем с к126). Обращаю внимание на то, что 21041 отличается от «вазовских» модификаций отсутствием штуцера обратного тока бензина.

 

Внимание! Все солексы ОДИНАКОВЫ внешне и по устройсту, потому устанавливаются, подключаются и настраиваются ОДИНАКОВО, независимо от модели!!!

 

Внешний вид и подключение карбюратора на примере 21041-****-10.

 

 

 

 

 

1. Электроклапан, применяется для системы ЭПХХ (экономайзер принудительного холостого хода), перекрывает подачу топлива через жиклер холостого хода, сам жиклер можно найти, если выкрутить электроклапан. Если у вас нет блока ЭПХХ, то на клемму электроклапана надо подвести +12 вольт так, чтобы при выключении зажигания напряжение на нем пропадало (прекратится подача топлива на ХХ), что позволит легко заглушить двигатель и избежать калильного зажигания.

2. Штуцер отбора картерных газов, нужен для того, чтобы засасывать картерные газы из двигателя на холостом ходу, когда дроссельные заслонки закрыты. Подключается к тонкому шлангу на кастрюле для солекса или же врезается в основной шланг отбора картерных газов.

Если в кастрюле нет тоненького штуцера для него, надо соединить шлангом с основной трубкой картерных газов или же просто одеть на него трубочку с топливным фильтром на конце. Заглушать не рекомендуется, чтобы не нарушать работу ХХ.

3. Штуцер вакуумного опередителя зажигания, соединяется шлангом с трамблером.

4. Трубка подогрева первой камеры, для стабильной работы в зимний период, трубку надо врезать в систему охлаждения, удобно для этого использовать шланг, выходящий из коллектора.

5. Штуцер подвода топлива.

6. Винт регулировки КОЛИЧЕСТВА оборотов ХХ (черная пластмассовая ручка). На конце этого винта висит проводок с клеммой, она используется в системе ЭПХХ, если у вас ее нету, то проводок никуда не подключать (изолировать его не надо).

7. Отверстие, в котором находится винт регулировки КАЧЕСТВА смеси ХХ.

8. Ось заслонки первой камеры, к которой гайкой прикручен кулачек ускорительного насоса (УН)

а. У 21073 тут вставлены трубки рециркуляции отработанных газов, они соединяются между собой кусочком шланга.

b. Тут находится штуцер обратного тока топлива в других модификациях солекса.

 

Установка карбюратора солекс, на примере 21041-10.

 

Существует 2 варианта установки карбюратора солекс: первой камерой(камера с воздушной заслонкой сверху) к головке блока цилиндров (как стандартные к126 и ОЗОН) и первой камерой дальше от ГБЦ. Кроме того в зависимости от выбора установки существуют 2 варианта подключения привода дроссельной заслонки, об этом чуть позже.

 

Вариант «первой камерой дальше от ГБЦ» называют еще «развернутым» соелксом. Суть этого «разворота» в следующем. Когда карбюратор стоит первой камерой ближе к ГБЦ, то расстояние, от нее до 1 и 4 цилиндра большее, чем до 2 и 3, таким образом двигатель получает больше смеси в 2,3 и беднит в 1,4 , что заметно по цвету свечей после длительной эксплуатации двигателя, кроме того, при полном форсаже, когда открыты обе камеры воздух идет по пути наименьшего расстояния – т.е. через все ту же первую камеру, меньшую в диаметре и с более бедными жиклерами. Разворот солекса позволяет несколько уравнять расстояние до цилиндров и при открытых заслонках воздух будет идти большей частью через бОльшую вторую камеру.

 

Если выбор пал на вариант номер 1, первой камерой к ГБЦ, то привод дроссельной заслонки при желании можно реализовать без переделок родной тяги, что очень просто и быстро (недостаток – родные люфты педали газа остаются с нами), при «развернутом» варианте необходимо делать тросовый привод газа.

 

Установка «неразвернутого» солекса без переделок тяги.

 

Для такого варианта установки необходимо следующее:

– Две паранитовые прокладки под солекс (обычно дают одну с двумя отверстиями, а вторую – с одним овальным).

– Одна толстая термоизоляционная прокладка (пластмасса, толщина около сантиметра).

– Длинные шпильки (надо менять, если стоял к126; длины шпилек ОЗОНа достаточно).

– П-образная скоба привода со старого карбюратора, в которую входит тяга.

– Трос подсоса от 2108 (опционально).

– Втулка для привода под тягу (у продавцов идет как «втулка под москвичевскую тягу»). С одной стороны у нее отверстие с резьбой, с другой – «винт» с резьбой.

Выглядит втулка вот так:

 

 

 

1. Снимаем старый карбюратор, снимаем старые прокладки, чистим привалочную поверхность коллектора от грязи и остатков старой прокладки (не трусим в коллектор!), примеряем солекс. На штатные шпильки он не одевается, т.к. расстояние м-ду отверстиями другое, поэтому берем напильник и аккуратно растачиваем их. Тут важно не натрусить стружкой в карбюратор. Можно рассверлить отверстия сверлом большего диаметра (11,5мм), но там рядом каналы, так что осторожнее с этим (я работал напильником). Таким же образом подгоняются прокладки.

2. Вместо гайки (поз.8 на рисунке выше), которая крепит кулачек УН, накручиваем нашу втулку.

3. При необходимости выкручиваем старые шпильки и вкручиваем новые длинные.

4. Одеваем на коллектор сначала тонкую прокладку с овальным вырезом, сверху толстую, затем тонкую с двумя отверстиями и сам солекс, первой камерой к ГБЦ.

5. Примеряем скобу тяги, выбираем нужное ее положение на оси втулки, которую мы накрутили на ось дроссельной заслонки и напильником подтачиваем «винт» втулки с резьбой так, чтобы на него оделась скоба в нужном положении (как на старом карбе) и зажимаем ее гайкой.

6. Затягиваем крепление карбюратора, продеваем в скобу родную тягу.

7. Примеряем трос подсоса, если его хватает – повезло, если нет то меняем свой трос на новый и подрезаем его по место, длинный оставлять не надо он будет сильно выгибаться и не до конца закрывать/открывать заслонку. Мне сам трос восьмерки в сборе жутко не понравился, поэтому я разобрал родную ручку подсоса, выдернул из нее сам трос и вместо него вставил и завальцевал тросовую часть от 2108 В итоге получил родную ручку в салоне с длинным тросом.

8. Ставим воздушную заслонку вертикально, подсос в салоне утапливаем и заимаем трос на карбе.

9. Подсоединяем все трубки.

 

Установка «развернутого» солекса под тросовый привод.

 

Что необходимо:

– Две паранитовые прокладки под солекс (обычно дают одну с двумя отверстиями, а вторую – с одним овальным).

– Одна толстая термоизоляционная прокладка (пластмасса, толщина около сантиметра).

– Длинные шпильки (надо менять, если стоял к126; длины шпилек ОЗОНа достаточно).

– Трос газа от 2108 или от 2141

– Трос подсоса от 2108.

– Кронштейн крепления троса на карбюратор для 2141 (купить, если найдете или сделать самому из металлического жесткого уголка)

– Возвратная пружина для солекса.

– Самодельный кронштейн для возвратной пружины(опционально).

 

1. Повторяем пункт 1, 3, 4 из предыдущего описания установки, только на этот раз ставим карбюратор первой камерой дальше от ГБЦ.

2. Крепим на шпильки кронштейн троса привода газа. Закрепляем трос на кронштейне и одеваем его на пластмассовый привод карбюратора. Убираем все старые тяги из моторного отсека и в кабине. Второй конец троса, на котором ушко, протягиваем в салон через освободившееся от тяг отверстие и крепим к уху педали газа ушко тросика болтом и гайкой. Отрегулировать трос, чтобы не было провисания и педаль полностью открывала дроссельную заслонку. Если это не удается - необходимо выдумать еще дополнительный кронштейн тросика внутри салона.

Тут на фото хорошо виден самодельный кронштейн для троса (золотистый), закрепленный на шпильках карбюратора:

 

2.1. Можно поступить проще – одеть ушко тросика на скобу старой тяги, как показано на фотографиях ниже. Тем самым отпадает необходимость ковыряться под торпедой и можно использовать более короткий трос. Вот так:

 

 

 

2.1.1. Данный метод лично мне не понравился тем, что педаль свободно болтается и нету ограничения ее хода, а так же натяжение троса регулировать проблемно. Потому я модернизировал этот способ. Для этого на корпусе, куда раньше вставлялась тяга, закрепляем уголок, в который продета старая тяга с надетой на нее втулкой-фиксатором. От сильного нажатия на педаль защищает крючок тяги, который упирается в уголок, а от полного возвращения педали вверх - фиксатор со стопорным винтом, который перемещается по тяге и зажимается в нужном положении. Теперь педаль не хлябает и всегда на своем месте и почти все люфты можно выбрать, а так же держать трос в натяжении, что особо полезно при выставлении ХХ винтом количества, при этом бывает, что трос прослабляется. Привод толкателя тяги тоже пришлось развернуть на 180°. Выглядит это так:

 

 

 

 

3. Одеваем возвратную пружину. Ее можно закрепить за самодельный кронштейн, закрепленный на приводе карба, а второй конец – за кронштейн троса или же зацепить за штатный кронштейн на приводе и за тормозную трубку, выходящую из ГТЦ. Фото:

 

 

4. Крепим трос подсоса, как описано в выше в пункте 7, только на этот раз старого тросика подсоса точно не хватит

5. Подсоединяем все трубки.

 

Вот так выглядит установленый "развернутый" солекс:

 

 

 

 

Замечания.

 

Если будете ставить «тазо-солекс» с обраткой, то ее можно или заглушить или же врезать перед бензонасосом (тянуть в бензобак ее слишком геморрно =)). Для этого нам понадобится дополнительно:

– тройник топливной магистрали;

– топливный шланг;

– обратный клапан 2108 или топливный жиклер на 122 -155 (если найдете на 155). Для солекса 21083 можно этого не делать, у него в штуцере обратки уже стоит "жиклер" 0,7мм;

– хомутики.

 

В топливную магистраль ПЕРЕД бензонасосом врезаем тройник. Тройник соединяем со штуцером обратки карбюратора топливным шлангом. В этот шланг или вкручиваем жиклер (по диаметру как раз) и сверху обжимаем хомутиком или же врезаем обратный клапан. Ленивые обратку могут заглушить.

 

Дополнение от Garri-g:

При желании или необходимости (например, при установке электро бензонасоса) в 41-м солексе обратку сделать не сложно, восстановив заводской штуцер. Для этого покупаем штуцер, в гнезде b на фотке №2 сверлом 0,7-0,8 аккуратно просверливаем отверствие, причем с завода там уже все размечено. Вбиваем медяшкой туда купленный штуцер, герметик не нужен, если карб заводской то все будет герметично.

 

Цитата

Тросик подсоса для М2140SL дотягивается как до "развёрнутого" так и до "неразвёрнутого" солекса. Один момент: Если вы закрепили оболочку тросика и сам тросик а ручка не ходит или ходит туго, то в тросик нужно залить масло жидкое или ВД40 (я пролил маслом).

Про крепление тросика газа: нужно укоротить оболочку тросика со стороны крепления к педали на 15-20 см(рассказываеться про тросик от 2108) и снять все пластмасски. а далее кронштейн закрепить на углу водостока. И ещё необходимо сделать упор, чтобы педаль не поднималась(по месту).

 

Цитата

вот ещё вариант стыковки солекса с тягами:

 

 

 

Цитата

еще кронштейн педали так можно сделать

 

 

 

делается по месту из картона , потом воплащается в металле

 

справа родные гайки крепежа печки, сверху трос заходит в прорезь, и стяжка держит чтобы он оттуда не выежжал

оттягивающая пружинка у меня возле карба, тут не ставил

 

рычаг к которому крепится сам тросик - родная педаль

 

 

Пара слов о кастрюлях.

 

Если у вас кастрюля от карбюратора к126, то почитать про установку ее на солекс можно в соответствующей теме, как доработать кастрюлю от ОЗОНа нам любезно написал Dj Grom:

Цитата

Переделка кастрюли от ОЗОНа заключается в следующем: нужно разогнуть трубку отсоса картерных газов, а именно: вставить толстый пруток с одной стороны и с дургой и выгнуть её, но ни в коем случае не плоскогубцами иначе погнёте вместо с дном(проверено). Привод подсоса не мешает. Но есть и минус кастрюли озона: выворачивать две шпильки которые находяться ближе к трубке бензина, иначе кастрюля не налезет.

 

Основная необходимая настройка карбюратора.

 

1.Уровень бензина в камерах.

 

После всех мытарств пробуем заводить двигатель. У меня с первого раза завелся, хотя жутко переливал и жиклеры в нем стояли совершенно не для двигателя 1,5.

Если двиг завелся, даем ему немного поработать, аккуратно подгазовываем, т.к. может стрелять или в карбюратор или в выхлопную. Даем поработать пару минут, глушим и проверяем уровень бензина в поплавковой камере. Все эти выставления поплавков параллельно крышке или там столько-то мм от крышки карба – туфта полнейшая, поэтому делаем вот что:

 

– Снимаем топливоподводящий шланг, осторожно из него брызнет бензин.

– Откручиваем 5 винтов, которые держат крышку карба и снимаем трос подсоса.

– Строго горизонтально поднимаем крышку карба, чтобы не повредить полавки.

– Замеряем штангенциркулем или линейкой расстояние от поверхности бензина в камерах до привалочной поверхности крышки карба. Оно должно лежать в пределах 23-25мм в обоих камерах, но уровни в камерах будут отличаться друг от друга т.к. коллектор у нас не горизонтален, так что меряем уровень в каждой камере и берем среднее. Если уровень больше или меньше, подгибаем язычок поплавков, удаляем часть бензина из камер, собираем все в обратной последовательности, заводим, подгазовываем, даем поработать и снова меряем. Я настроил с 3-го раза. Если выставлять уровень методом ручной подкачки - получите перелив на работающем двигателе.

Так же индикатором перелива есть капанье бензина с малых диффузоров на заслонку карба после того как двигатель заглушен, а так же капанье бензина при работе на ХХ. Только заглядывайте осторожно и не газуйте в это время, можно без глаз остаться!

 

2. Установка ХХ.

 

Для этого нужен тахометр или отличный слух

Установка производят в следующей последовательности на прогретом движке:

1. Нащупываем плоской отверткой винт качества смеси в отверстии подошвы карба (поз.7)

2. Заворачивем его до упора по часовой стрелке, только без применения силы, а то сорвете резьбу!

3. От этого положения отворачиваем на 5-6 оборотов назад

4. Заводим двигатель, убираем полностью подсос и винтом количества (поз.6) устанавливаем минимальные обороты таким образом, чтобы двигатель устойчиво работал и в штуцере вакуумного опережения было минимальное разряжение (пробуем через трубку на язык) Обороты должны быть в пределах 500-1200, это говорит о исправности карба.)

5. Начинаем заворачивать винт качества до тех пор пока двигатель начнет неустойчиво работать и отворачиваем назад его на 1-1,5 оборота возвращая устойчивую работу.

6. Выставляем винтом количества обороты ХХ около 800. Если с этим проблемы и двиг начинает глохнуть, то добавляем немного винтом качества

7. Пункты 5-6 повторить до полного удовлетворения

З.Ы. Если карб не реагирует на винт качества, значит установлен сильно большой жиклер ХХ, или же девормировано седло жиклера ХХ или сам жиклер.

 

Поговорить об этом можно тут

 

Про углубленную настройку солекса можно почитать в этой теме.

Про тросовый привод прочитать можно тут

 

Edited December 23, 2019 by Правка ссылок
правка ссылок

[SHARk]

Ну, если статья для дополнения, то дополню своей установкой 41-го солекса.

 

 

Вот так оно примерно выгядит, планка-держатель троса, по ходу от 151-го карба, доработанная. Возвратная пружина "газа" примотана колхозно, проволочкой...

 

В планке просверлены 2 новые дырки и выемка под выступ на карбе. Сбоку, планка не давала открыватся 2-й камере карба, пришлось так же доработать, досверлить.

 

Резиновый кожух служит упором, чтобы трос не уходил внутрь машины за педалью газа, хомутик - чтоб трос в резинке не скользил. Данная приблуда позволяет регулировать высоту педали газа, в зависимости от того, как далеко засунеш трос в салон, будет меняться высота педали. Когда то в этой дырке кузова торчала родная тяга от педали...

 

А вот так оно зацепилось за педаль, возвратная пружина педали скинута нафиг, пружина на карбе замечательно возвращет педаль назад.

 

Доработать осталось только крепление на педали - надо сделать удлиннитель, где крепится трос, чтоб рычаг был больше, а ход педали меньше, ибо педаль должна висеть очень высоко, чтоб на карбе открывались обе камеры.

[andruwshka]

закрепил развёрнутый 41 солекс стальным уголком со строй рынка, поровнял болгаркой подырявил дрелькой, возвратную пружину зацепил за шпильку впускного коллектора при помощи гаеки и стокового держателя топливного шланга, тока возвращает плхо но то уже длинный трос как мне кажеться

Ссылки на фоты из гараЖа

Edited December 23, 2019 by Правка ссылок

[Мишаня]

Статья только для прочтения и дополнения. Вопросы в соответствующую тему или автору.

 

просьба админам/модераторам перенести/убрать лишнее.

 

В том числе и мое ИМХО, - два посл. варианта требуют доработки: трос и оболочка д.б. аксиальны (соосны) иначе он (трос) становится совсем уж расходным материалом, а также приводит к заеданию заедания.

Крепление хомутом за оболочку с внешней стороны мот. щита, также неудачно - т.к. вследствие прогиба троса в салоне при нажатии педали, снижеается её информативность, и увеличивается люфт.

[SHARk]

Крепление хомутом за оболочку с внешней стороны мот. щита, также неудачно - т.к. вследствие прогиба троса в салоне при нажатии педали, снижеается её информативность, и увеличивается люфт.

Вот что-что, а люфта я не заметил, возможно у миеня прогиб маленько хитро сделан... после установки возвратной пружины послабее - трос не похож на расходник, да и педалька мягкая, чувствительная, мотор заметно реагирует на небольшие изменения положения педали газа.

[kirik]

в статье есть мои фотографии скобки для стыковки солекса с родной тягой, вот развёртка этой скобки с размерами, может кому пригодится...

Edited December 23, 2019 by Правка ссылок

[Володя]

Как сделано у меня:

 

Edited December 23, 2019 by Правка ссылок

[Gameover]

Ещё один вариант изготовления переходника под родные тяги типа втулка из подручных материалов.

 

Внимание! Способ не опробован! как опробую, сразу отпишусь.

 

Берём:

- 4 гайки М8

- один болт М8

- поксипол

- тиски

- фен (опционально)

- наждак крупный

 

Берём гайки и болт, шлифуем торцевые поверхности на наждаке, что бы получить шершавую поверхность. Делаем это для лучшей адгезии с поксиполом.

Обезжириваем то что шлифовали.

Разводим поксипол, наносим на гайки и болт пожирнее, можно напихать внутрь средних гаек (крайнюю оставить с резьбой).

Собираем. Сверху обмазываем остатками поксипола.

Зажимаем в тиски (без фанатизма)

Греем феном. Я грел на 250-300 градусов минут 10.

Если без фена, то в тисках подержать пару часов, ну и потом ещё сутки.

Обрезаем болт до нужной длины.

 

Пренебрегать некоторыми пунктами типа обезжиривания не советую, есть шанс остаться без педали газа в самый неподходящий момент.

 

[Rust]

Что бы не городить огород из поксипола и гаек, можно поехать в любой магазин где продают гайки/винты и т.п. и купить сразу длинную гайку, видел до 100мм длинной у нас, стоит копейки

[SerjioMSK]

подскажите, сильно ли я теряю в динамике, установив на 2.0 083 солекс с жиклерами 115/155 и 122/150, вместо 041 солекса?

[Lexxkin]

подскажите, сильно ли я теряю в динамике, установив на 2.0 083 солекс с жиклерами 115/155 и 122/150, вместо 041 солекса?

Насчет жеклеров не могу сказать у меня 083 на полторашке 110/165 и 120/125....

Низы с 083 на двушке у тебя тракторные будут....

[kirik]

подскажите, сильно ли я теряю в динамике, установив на 2.0 083 солекс с жиклерами 115/155 и 122/150, вместо 041 солекса?

мне почему то кажется, что с такими жиклёрами он будет лить не слабо... а так - на 083 при объёме 2.0 высоких оборотов не будет, трактор получится...

[SerjioMSK]

мне почему то кажется, что с такими жиклёрами он будет лить не слабо... а так - на 083 при объёме 2.0 высоких оборотов не будет, трактор получится...

ну могу тебе сказать, что при ТЖ 100 в первой камере движок сильно детонировал, при чем это не лечилось зажиганием... а крутить ещё не пробывал, обкатка))

[Rust]

21 диффа не хватает даже для полторашки, что тут о двушке говорить, надо делать где-то 25х27, будет нормально

[kirik]

ну могу тебе сказать, что при ТЖ 100 в первой камере движок сильно детонировал

какой воздушный жиклёр и какая эмульсионная трубка?

у меня 083 на 1,6 при жиклёрах тж 95, вж 150 ZD в первой нормально работал, а на 2,0 поидее беднее надо...

Edited July 7, 2009 by kirik

[SerjioMSK]

ВЖ 150 ZC... а какие жиклеры по твоему нужны/ты бы поставил?

 

кстати есть ещё один баг... на подсосе заливает свечи! это может быть из-за жиклеров ГДС? проявляется так: достаем подсос, заводим, греемся 30сек, начинаем троить, трогаемся, убираем подсос, 2 мин едем дергаясь - далее полет по расписанию.

 

чем лечить?

[kirik]

ВЖ 150 ZC

в первой ZD должна быть...

какие жиклеры по твоему нужны/ты бы поставил?

я? я бы не поставил 083 на 2,0...

на подсосе заливает свечи! это может быть из-за жиклеров ГДС?

из за них и есть... хотя скорее заливает из за не подходящего сектора приводав воздушной заслонки, его вакуумом не приоткрывает нормально вот тут хорошо видно разницу 083 и 041 секторов http://forum.moskvichtuning.ru/index.php?s...st&p=313852 (041 слева)

[Марячок]

У меня тоже москвич 412 стоит обычный карб, хавает около 10л на 100км.

Почитав форум нашол что от 2108 под полторалитровый мой двиг какраз будет... уменьшится расход и динамика увеличится...

Вопрос вот в чем... За щет чего уменьшится расход ?если смесь в двиг должна попадать одна и таже... или он просто будет медленней ехать..

Тоже хотелось бы узнать по поводу динамики....

[kirik]

Почитав форум нашол что от 2108 под полторалитровый мой двиг какраз будет...

неправильно нашол, если его хорошо настроить подобрав жиклёры, то будет нормально, а чтобы без проблем поставить надо брать от классики - 21053...

За щет чего уменьшится расход ?если смесь в двиг должна попадать одна и таже...

например когда ты идёшь по трассе и когда ты идёшь в горку/разгоняешься двигателю требуется разное количество топлива при одних и тех же оборотах, примитивный карбюратор этого не учитывает и льёт просто по расходу воздуха, а у солекса есть такая вещь как ЭМР - экономайзер мощностных режимов, он в зависимости от нагрузки (разряжения в коллекторе) обогащает или обедняет смесь...

[Shaman2140]

чтобы без проблем поставить надо брать от классики - 21053...

 

у солекса есть такая вещь как ЭМР - экономайзер мощностных режимов, он в зависимости от нагрузки (разряжения в коллекторе) обогащает или обедняет смесь...

21053 всем хорош. Но ЭМР 40 у него слабоват. 60 наверное надо

[kirik]

Но ЭМР 40 у него слабоват.

у 21083 тоже 40 + бедная 1-я камера с трубкой 23, 60 только у 41-х солексов... а так да, 40 мало, если негде взять 60, то можно 40-й рассверлить сверлом 0,5-0,6мм...

[Марячок]

Спасибо всем кто отписался, значит как я понял я беру Солекс 2105. Это хорошо.... А вот что мне нужно рассверлить покажите на схеме пжлст. Или купить его уже такой нужно?

[inikolayenko]

Марячок

Бери 21053. Ничего сверлить не надо. Это потом, когда захочется "протюнинговать" его.

[Shaman2140]

С ЭМР 40 он вполне хорошо едет. Для интереса рассверлю ненужный 40 сверлом на 0.6, поставлю и отпишу, что будет

[Oliver]

Так и не встретил упоминания о том, какая должна быть толстая прокладка. С двумя круглыми или одним овальным отверстием?