mkF #51 Posted June 27, 2009 Эх... если бы знал откуда люфт уже бы давно собрал бы. Есть предположение что местами ступицы поменял, в книгах говотся что они одинаковые. И кроме люфта еще и шестерни немного смещены. Ступицы разные, так что зря ты их поменял. Одинаковые втулки шестерен, на которых они вращаются. И то желательно не менять их, или хотя бы проверять осевой люфт после этого. Шестерня третьей передачи та, которая ближе к гайке вторичного вала. Расположение ее никак не может влиять на шестерни первой и второй передачи. А вот на вторичном валу около подшипника есть ("была") шайба, которую теоретически можно потерять и не поставить. Толщина ее как раз где-то 1.5-2 мм. Share this post Link to post Share on other sites
DeadMike #52 Posted June 27, 2009 Ступицы разные, так что зря ты их поменял. Одинаковые втулки шестерен, на которых они вращаются. И то желательно не менять их, или хотя бы проверять осевой люфт после этого. Шестерня третьей передачи та, которая ближе к гайке вторичного вала. Расположение ее никак не может влиять на шестерни первой и второй передачи. А вот на вторичном валу около подшипника есть ("была") шайба, которую теоретически можно потерять и не поставить. Толщина ее как раз где-то 1.5-2 мм. Спасибо!!! только что сам разобрался и внимательно осмотрев ступицы нашел разницу: ступица муфты заднего хода симетрична, а вот на ступице 3,4 передачи есть бортик. Все стало на свои места. Шайбы там две первая как раз возле подшипника а вторая между шестернями второй и третьей передачи. Share this post Link to post Share on other sites
Azamat #53 Posted October 26, 2009 Перечитал подходящие темы,и всё же решил написать вопросы.Сегодня с утра решил перебрать кпп,гл задача замена сталебабитовых втулок в удлинителе.Снял кардан и растроился,почему то скользящая вилка оказалась совсем сухой и горячей от трения,видимо поэтому резко увеличелся люфт, масло было залито до вытекания с отверстия заливного на боковой крышке, москвич 85 г выпуска,но когда слил вышло меньше литра,сколько вместимость кпп?Еще посоветовали просверлить в верхней части корпуса маленькое отверстие -сапун,якобы отверстие в первичном валу не справляеться со своей задачей,стоит ли?Ну и главное я остановился на том что извлек ось вилок, теперь как понял нужно извлечь промежуточные шестерни чтобы снять удлинитель?Обязательно ли иметь оправу с размерами 15,9 * 162,5 мм? Или не страшно без нее выбить ось?Всех благодарю заранее. Share this post Link to post Share on other sites
mkF #54 Posted October 26, 2009 Перечитал подходящие темы,и всё же решил написать вопросы.Сегодня с утра решил перебрать кпп,гл задача замена сталебабитовых втулок в удлинителе.Снял кардан и растроился,почему то скользящая вилка оказалась совсем сухой и горячей от трения,видимо поэтому резко увеличелся люфт, масло было залито до вытекания с отверстия заливного на боковой крышке, москвич 85 г выпуска,но когда слил вышло меньше литра,сколько вместимость кпп?Еще посоветовали просверлить в верхней части корпуса маленькое отверстие -сапун,якобы отверстие в первичном валу не справляеться со своей задачей,стоит ли?Ну и главное я остановился на том что извлек ось вилок, теперь как понял нужно извлечь промежуточные шестерни чтобы снять удлинитель?Обязательно ли иметь оправу с размерами 15,9 * 162,5 мм? Или не страшно без нее выбить ось?Всех благодарю заранее. 1. Если заливать на поддомкраченной машине (без ямы), то вмещается больше литра.ъ 2. не стоит. имхо. 3. Оправку желательно иметь. Это может быть кусок алюминиевой лыжной палки или просто деревянный стержень. Диаметр не строго 15.9, может быть и 15мм. Все равно собирать с оправкой придется. К стати. Сверлить отверстие под сапун имеет смысл только, если в это отверстие ввернуть штуцер, одень на него шланг, а его прицепить к системе вентиляции картера двигателя. Штатное отверстие в валу заткнуть. На нивах так делают, чтобы воду в коробку не засасывало. А на москвиче думаю масло из коробки меньше утекать будет. Share this post Link to post Share on other sites
Azamat #55 Posted October 26, 2009 а если установить сапун как на заднем мосту? Вроде о тонель не должен задевать там есть пространство?Лишь бы там все маслом с пылью обрастать не стало на кузове...А почему у меня вилка не смазывалась?главное после того как я вытащил кардан,по валу из кппп вытекала лужа масла,значит оно туда поступала а миено на трущююся поверхность не доходило? Share this post Link to post Share on other sites
mkF #56 Posted October 26, 2009 а если установить сапун как на заднем мосту? Вроде о тонель не должен задевать там есть пространство?Лишь бы там все маслом с пылью обрастать не стало на кузове... Еще один сапун там нафиг не нужен. имхо. А почему у меня вилка не смазывалась?главное после того как я вытащил кардан,по валу из кппп вытекала лужа масла,значит оно туда поступала а миено на трущююся поверхность не доходило? Если поверхность ровная и без задиров, забей и меняй втулки как собирался. Если задирами, то ей каюк. В удлинителе КПП вобще-то два сальника, когда вытаскиваешь кардан они хорошо вытерают поверхность. Поэтому она сухая. Если сталебабитовые втулки изношенные, то значит масло из коробки по хвостовику должно было вытекать во время работы коробки. Скорее всего оно и вытекло. Поэтому масла в КПП оказалось меньше залитого. На сталебабитовых втулках должны быть винтовые кнавки (обычно две) для поступления смазки. Их может не быть если втулки уже менялись. Их может не быть, если втулки в конец разбиты.... ... прилепи фотографию, чтобы не гадать. Share this post Link to post Share on other sites
Мишаня #57 Posted October 26, 2009 оправку для БПШ нормально сделать из старой оси - обрезать по месту и всего делов. Share this post Link to post Share on other sites
Azamat #58 Posted October 26, 2009 масло имено не текло с удлинителя, дома стоит машина всё чисто под ней сухо, и цвет зеркала такой типа метал закалился от нагрева,но вроде задиров нет,есть немного выработка рукой нащупываеться от втулки которая первая после сальников стоит,т е ближе к карданой трубе,но думаю менять не прийдеться вилку,точнее надеюсь.Коробку всю собирал на герметике все равно вся маслом обрастает,может ей действительн оне хватает штатной вентиляции?Я всё же подумываю о дополнительном сапуне. Share this post Link to post Share on other sites
mkF #59 Posted October 26, 2009 оправку для БПШ нормально сделать из старой оси - обрезать по месту и всего делов. только надо не забывать, что ось с одной стороны толще и заходит в кртер кпп с натягом. масло имено не текло с удлинителя, дома стоит машина всё чисто под ней сухо, и цвет зеркала такой типа метал закалился от нагрева,но вроде задиров нет,есть немного выработка рукой нащупываеться от втулки которая первая после сальников стоит,т е ближе к карданой трубе,но думаю менять не прийдеться вилку,точнее надеюсь.Коробку всю собирал на герметике все равно вся маслом обрастает,может ей действительн оне хватает штатной вентиляции?Я всё же подумываю о дополнительном сапуне. масло може сочиться из редуктора спидометра, из под крышки шестерни заднего хода (ее лучше ставить через толстую паронитовую прокладку, а не на герметик) удивительно, что из удлинителя не течет, наверное очень густое масло. а к втулкам какие претензии были? вирация кардана? Share this post Link to post Share on other sites
Azamat #60 Posted October 26, 2009 Да вибрация страшная при трогании особено назад,и при езде ущущалось,когда чуть газ бросаю или наоборот после переключения добаляю.Крестовины нормально не люфтят не зажаты не раслаблены,задний флянец на мосту тоже без люфта,так что надюсь вылечить проблему сменой втулок на кпп.И еще вторая со скрежетом иногда вкл после 3,вот думаю менять синхрон или как тут писали уже качество новых не радует, у нас в магазинах есть индийские один раз уже обжигался об них,и есть росийские типа они в 4 раза дороже индийских ну незнаю как по качеству,и спасет ли меня замена только лишь синхрона? Share this post Link to post Share on other sites
mkF #61 Posted October 26, 2009 еще одно удобное место для вытекания масла - валик переключения передач. цвета побежалости это, конечно, не хорошо... зазор може быть был очень маленький или крпус хвостовика деформирован (вилка кардана очень плохо вставляется в удлинитель коробки) Share this post Link to post Share on other sites
Azamat #62 Posted October 26, 2009 точно одно время он залазил на шлицы очень туго во вторую дальнюю втулку,даже подбиваели помню. А сейчас перед снятием еще раз пошевелил вообще большой ход осевой люфт,он точно там без масла крутился так резко как бужто выработал втулки. А валик это который вдаливаеться когда первую вторую вкл?От туда у меня тоже сочилось,вот там уменя в рем комплекте колечко есть кажеться от туда,стоит менять? Share this post Link to post Share on other sites
mkF #63 Posted October 26, 2009 "синхрон" это блокирующее кольцо - латунное кажется (может бронзовое). Стоят не много. У нас нормальных не найти. При покупке обратить внимание на резьбу (должна быть глубокой) обычно от нее только видимость. Также обратить внимание на правильность расположения пазов. Плюс обычно оказываются изношенными сухари. У нас сухари совсем игрушечные продаются по сравнению с родными - некаленые, из тонкого железа. При деформации корпуса удлинителя вторичный вал не по центру отверстия получается, а смещенный. точно одно время он залазил на шлицы очень туго во вторую дальнюю втулку,даже подбиваели помню. поэтому и посинел А сейчас перед снятием еще раз пошевелил вообще большой ход осевой люфт,он точно там без масла крутился так резко как бужто выработал втулки. так и есть А валик это который вдаливаеться когда первую вторую вкл?От туда у меня тоже сочилось,вот там уменя в рем комплекте колечко есть кажеться от туда,стоит менять? стоит. Share this post Link to post Share on other sites
Azamat #64 Posted October 26, 2009 А от чего деформируеть корпус удлинителя? Можешь на фото указать сухарь или там написано я не нашел кажеться?Путаюсь в названиях)))) Share this post Link to post Share on other sites
mkF #65 Posted October 26, 2009 (edited) угол конуса блокирующих колец и шестерен бывает разный. при покупке подбирать под свои шестерни. в небольших пределах можно притереть друг к другу. сухарь - под цифрой 13 такая маленькая штучка. их всего 6-ть на всю коробку от чего деформируется корпус удлинителя не знаю. может от сборки-разборки кувалдочкой. несколько раз разбирал-собирал, пока наконец не увидел, что удлинитель кривой. Edited October 26, 2009 by mkF Share this post Link to post Share on other sites
Azamat #66 Posted October 26, 2009 Это такие как бы квадратики длиной по 1 или 2 см? они в пазы блокирующих колец входят?они там у меня вроде болтаються,незнаю так и должно быть?некие большой свободный ход?может взфть с собой магазин сравнить с новыми если есть выработка сменить? Хотелось бы сразу всё нормально сделатьб всё равно машина встала.Мне еще давно один мудрец муфту поменял имено которая на 1 и 2 скорости,потмо мне сказали что зря,тем более он такую же б у поставил,лучше не стало ну вроде и хуже, но блин зато не родная тоит,мне покоя нет от этого. Share this post Link to post Share on other sites
mkF #67 Posted October 26, 2009 Это такие как бы квадратики длиной по 1 или 2 см? они в пазы блокирующих колец входят?они там у меня вроде болтаються,незнаю так и должно быть?некие большой свободный ход?может взфть с собой магазин сравнить с новыми если есть выработка сменить? Хотелось бы сразу всё нормально сделатьб всё равно машина встала.Мне еще давно один мудрец муфту поменял имено которая на 1 и 2 скорости,потмо мне сказали что зря,тем более он такую же б у поставил,лучше не стало ну вроде и хуже, но блин зато не родная тоит,мне покоя нет от этого. они самые. Они у всех болтаются. Если они все близко похожи друг на друга, стало быть нормальные, лучше не менять. На ступицах муфт есть пазы, которые, к стати, разбивает. Там где сухари. Вобще-то если проблем с невкючением передач нету (именно с невключением, когда никакой дури не хватает, чтобы скорость включить) то с сухарями и муфтами и их супицами все в порядке. Скрежет при включении обычно появляется, когда конус блокирующего кольца сильно изношен. Кольцо должно плотно садится на свою шестерню. Еще и запас должен оставаться. Если не ошибаюсь, минимум 0.5мм. Еще срежет бывает, когда резьбы на этом конусе уже не видно. Если запас по посадке есть, и есть глубокая резьба на кольце, но сильно затупленная (в книжке картинки по этому поводу есть), можно ее резцом тонким (самодельным) улучшить (в руках, не на станке). на кольцах еще обратить внимание на состояние пазов. они не должны быть раздолбаны. И зубчики должны иметь более менее целые скосы. На новых кольцах пазы могут быть прорезаны немног не там, из-за чего передачи на ходу могут не ключаться. Кольцо блокирующее должно иметь возможность поворачиваться не далее половины своего зуба. Точнее как раз наполовину. Будет больше - передачу нельзя будет включить на ходу, сильно меньше - хруст зубов будет. Share this post Link to post Share on other sites
Azamat #68 Posted October 26, 2009 Зубчики можно поправить резцом? Включаються мягко хорошо,если не спеша,с первой на вторую тоже всегда безшумно,а вот с 3 на 2 уже не попадает. Есть люфты на тягах но незначительные,хочу на кулисе совсем задушить люфт может бронзовами втулками вместо пластиковых,чтоб востановить вкл задних фонарей при вкл зад передачи. Share this post Link to post Share on other sites
mkF #69 Posted October 26, 2009 Зубчики можно поправить резцом? Включаються мягко хорошо,если не спеша,с первой на вторую тоже всегда безшумно,а вот с 3 на 2 уже не попадает. Есть люфты на тягах но незначительные,хочу на кулисе совсем задушить люфт может бронзовами втулками вместо пластиковых,чтоб востановить вкл задних фонарей при вкл зад передачи. на собранном вторичном валу обрати внимание на блокирующее кольцо второй передачи. оно должно поворачиваться в обе стороны ровно на столько, чтобы поовиной своего зуба закрыть зуб муты. Не более и не менее ( в разумных преедлах). У тебя скорее всего в одну из сторон будет не так. сколы на зубчиках муфт и шестерен подправлял алмазным надфилем. На блокирующем кольце можно бычным надфилем. Но они там либо есть, либо уже их там нет. Или почти нет. с тягами - на вкус и цвет. можно и так. Share this post Link to post Share on other sites
Azamat #70 Posted October 26, 2009 вообще наверное на новой кулисе люфт рычага должен быть минимальным? Хотя видел у кого ручка километрами ходит во все стороны и блин передачи тихо включаються,потом так обидно становиться от чего у меня вроде всё нормально и не хочет работать исправно((( Share this post Link to post Share on other sites
mkF #71 Posted October 26, 2009 вообще наверное на новой кулисе люфт рычага должен быть минимальным? Хотя видел у кого ручка километрами ходит во все стороны и блин передачи тихо включаються,потом так обидно становиться от чего у меня вроде всё нормально и не хочет работать исправно((( кулиса с тягами к качеству включения передач и работе коробки почти никакого отношения не имеет. Единственноя проблема с нею связанная - неправильное избирание передач. решается за пять минут регулировкой. Share this post Link to post Share on other sites
siniy sumrak #72 Posted October 26, 2009 Скрежет при включении обычно появляется, когда конус блокирующего кольца сильно изношен. Кольцо должно плотно садится на свою шестерню. Еще и запас должен оставаться. Если не ошибаюсь, минимум 0.5мм. Еще срежет бывает, когда резьбы на этом конусе уже не видно. Если запас по посадке есть, и есть глубокая резьба на кольце, но сильно затупленная (в книжке картинки по этому поводу есть), можно ее резцом тонким (самодельным) улучшить (в руках, не на станке). да, пишут что так, но у меня на коробке синхронизаторы были изношены и этого зазора не было вообще - всё свободно сидело, но тем не менее все передечи включались-переключались легко и без хруста Share this post Link to post Share on other sites
mkF #73 Posted October 27, 2009 да, пишут что так, но у меня на коробке синхронизаторы были изношены и этого зазора не было вообще - всё свободно сидело, но тем не менее все передечи включались-переключались легко и без хруста если залить полусинтетику или синтетику, то хруст может и появиться. А так при нармальной работе (когда все правильно собрано) усилие от синхронизаторов требуются небольшие. Насколько я понял эту коробку, износ синхронизаторов быстрый идет, если трение у шестерен большое в нейтральном положении. На нейтрали при снятом кардане вторичный вал крутится при работающем двигателе и остановить его (вал) тяжело. При этом при переключении передач синхронизатор должен преодолевать трение и гасить энергию раскрученных шестерен. Share this post Link to post Share on other sites
Azamat #74 Posted October 27, 2009 mkF ПРиветствую! Сделал оправу 15 мм,вроде получилось отодвинуть промежуточные шестерни на ней,я их вытаскивать не стал там лежит,извлек удлинитель,первичный вал, сразу проблема как заменить подшипник на первичном валу? На вторичном тоже сменил подшипник, купил винхрон как бы с глубокой резьбой,и на конус плотно садиться не до конца мм зазор, а родной оказываеться действительно залегал и пазы под сухари тоже разбыты были, сухари тоже заменил, только на моих родных были пазы для пружин,а на новых нет,собрал так что пружины упираються на отогнутые края,ну вроде работает от руки. Запресовал первую втулку шкуркой колдовал никак не подогнал вилка не заходит,затра буду пробывать с помощью друли,др приспособлений не имею.Еще хотел спросить можно картоные прокладки собрать на прозрачный силикон или лучше авто герметик? И еще я так думаю прокладку удлинителя не получиться промазать герметиком,пока там оси забывать или через зазор попробывать?А можно туда резиновую прокладку сделать?В рем комплекте самодельных прокладок не вышло под редуктор спидометра прокладки,там она ведь нужна? Самому из картоны резать или чего посоветуете? Share this post Link to post Share on other sites
mkF #75 Posted October 27, 2009 как заменить подшипник на первичном валу? стягивать съемником, либо на свой стах и риск аккуратно молотком через мягкую (медь, латунь) выколотку только на моих родных были пазы для пружин это выработки от старости, пружины обычно тоже в месте контакта изношены Запресовал первую втулку шкуркой колдовал никак не подогнал вилка не заходит,затра буду пробывать с помощью друли,др приспособлений не имею. Лучше развертку регулируемую купить или попросить у кого. Шкуркой "нефонтан" получится. Да и абразив в материал втулки вгрызется, потом портить поверхность вилки будет. Еще хотел спросить можно картоные прокладки собрать на прозрачный силикон или лучше авто герметик? не скажу тут,.. я бы автомобильным мазал. И еще я так думаю прокладку удлинителя не получиться промазать герметиком,пока там оси забывать или через зазор попробывать?А можно туда резиновую прокладку сделать? нормально получится, только не прокладку мазать а место где она будет. резиновую прокладку категорически не рекомендую. Должна быть тонкая прокладка. Если я не ошибаюсь, паронитовая. Не картонная. Паронит можно герметиком не мазать - он от масла сам разбухает и закупоривает все. В рем комплекте самодельных прокладок не вышло под редуктор спидометра прокладки,там она ведь нужна? там колечко резиновое на корпусе редуктора спидометра. Можно смело мазать толстым слоем герметика. Иногда масло течет через завальцованные крышки корпуса редуктора. Я ничего другого не придумал, как аккуратно обстучать завальцовку и промазать толстым слоем герметика снаружи. Обязательно мазать герметиком резьбу болтов, которые вворачиваются в сквозные отверстия. PS когда коробку ставил на место один раз решил прокладку герметиком намазать... когда в очередной раз туда полез, коробку от колокола домкратом не сразу получилось оторвать. Прилипла намертво. Ставил уже просто с картонной прокладкой. Share this post Link to post Share on other sites