Sign in to follow this  
-=Val=-

Регулировка уровня топлива в поплавковой камере

Recommended Posts

-=Val=-
на остановленном двигле накачиваешь ручной подкачкой бензонасоса бензин в поплавковую камеру до тех пор, пока бензонасос не зависнет и снимаешь верхнюю крышку карба, смотришь уровень в поплавковой камере - он должен быть чуть выше середины передней наклонной поверхности в поплавковой камере.

С этим не совсем согласен. Ручная подкачка может давать другое давление, нежели шток от РВ.

Лучше открутить крышку, не снимая ее, завести двигатель и дать ему поработать с минуту на ХХ. После чего быстро снять крышку карба и посмотреть уровень. Машина, естественно, должна стоять на горизонтальной поверхности.

Share this post


Link to post
Share on other sites
dj_sap
С этим не совсем согласен. Ручная подкачка может давать другое давление, нежели шток от РВ.

Я тоже так думал, но просто по опыту: пока двигатель работает, он ещё и потребляет - сосёт, и после глушения успевает ещё кое-что всосать, а если бензонасос в ручную довести до зависания, то это и будет максимальное давление, ибо зависает он от давления - согласен?

Share this post


Link to post
Share on other sites
-=Val=-

Неа, не согласен. :)/>

Зависает-то он от давления, но это уже будет другое давление (может больше, может меньше). А у иглы не два положения открыто/закрыто, и при большем давлении будет больший уровень, так?

Кстати, в мануалах (к которым ты так аппелировал в теме про ХХ :)/> ) регулировка уровня проводится именно на работающем двигателе.

 

ЗЫ. Эх, dj_sap, никак мы с тобой не можем придти к одному мнению. :)/>

Share this post


Link to post
Share on other sites
dj_sap

Да мануалы-то я читал, так вот ещё раз: по опыту - уровень при накачке ручками больше, чем при накачке двигателем, поэтому я всегда настраивал при накачке ручкой чуть выше среднего положения уровня и ни разу не ошибался.

To Val

Но это моё мнение, у тебя своё - и это ни разу не плохо - ведь, в итоге у каждого из нас будет на один вариант больше, из которых каждый для себя может выбирать лучшее!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rem

Целый день дожди, под капот не попасть :?

 

Такой еще ньюанс. После переборки карба, когда он нормально заводился на холодном, двиг заметно увеличивал обороты на пртяжении первых 3...5 секунд. Теперь обороты менее уверенно продолжают возрастать где-то на протяжении 15 секунд после заводки. Местные спецы говорят, что сие признак перелива, так ли это?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Анд

Простите за большой объем, но я уж выложу то что нашел.

 

Источник 1:

Для проверки уровня топлива в поплавковой камере возьмите крышку карбюратора, и поставьте ее вертикально, чтобы поплавок висел на своей оси и язычком 8 слегка касался демпфирующего шарика 5 на игле, не утапливая его. Расстояние между поплавком и прокладкой 10, прилегающей к крышке карбюратора (размер А), должен составлять около 6,5 мм. Корректировка положения поплавка осуществляются подгибанием язычка 8. При этом следите, чтобы язычок всегда оставался перпендикулярен оси клапана, и на нем не было зазубрин и вмятин!

 

Проверка герметичности клапанного узла. Попробуйте в указанном положении крышки надеть на штуцер подвода топлива шланг, создайте ртом избыточное давление на клапане и медленно поворачивайте крышку так, чтобы поплавок менял свое положение относительно нее. Положение, при котором утечка воздуха прекращается должно соответствовать зазору между поплавком и прокладкой, примерно равному размеру А. Шарик на игле при этом может быть утоплен наполовину.

Теперь создайте разрежение в шланге и оцените утечку. Если клапан герметичен, то разрежение остается без изменений надолго. При наличии неплотностей любого рода созданное вами разрежение быстро исчезает. Если герметичности нет, то необходимо заменить клапан.

Проверьте ход поплавка, который должен составлять (8+0,25) мм, изменяя при необходимости положение упора 3. Оттяжная вилка иглы клапана не должна препятствовать свободному перемещению поплавка; при установке крышки карбюратора проверьте, не задевает ли поплавок за стенки поплавковой камеры.

 

Источник 2:

Собрав узел, проверяем герметичность игольчатого клапана. Для этого поворачиваем крышку поплавком вверх, через входной топливный штуцер вбираем ртом в себя воздух и закрываем отверстие на штуцере языком. Если в течение 8—10 секунд язык «не отклеится», игольчатый клапан герметичен. В противном случае рабочий конус клапана придется притереть к седлу с абразивной пастой

Важно помнить, что уменьшенный зазор между поплавком и крышкой, увеличенный вес поплавка, заедание его на оси, негерметичность и заедание игольчатого клапана в седле, зависание шарика демпфера в клапане обязательно приводят к увеличению уровня топлива в поплавковой камере, что, в свою очередь, влечет работу двигателя на обогащенной смеси и перерасход топлива.

 

О способе, предлагаемом -=Val=- (который, кстати ни в одном из мануалов я как раз не нашел) - Источник 3:

Для регулирования уровня топлива существует также другой способ - более простой и наглядный. Суть его в том, что все прежние манипуляции остаются в силе, автомобиль должен стоять на ровной площадке. Расстояние А можно сделать на глазок, примерно 6-7 мм. После этого накройте крышкой корпус карбюратора (надеюсь, что вы карбюратор с двигателя не снимали) и закрепите крышку двумя-тремя винтами. Подсоедините к крышке топливный шланг, заведите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу 2-3 мин. Заглушите двигатель, отсоедините топливный шланг от крышки карбюратора, отверните винты и снимите крышку..

В поплавковой камере должно остаться столько топлива, чтобы его уровень отстоял от верхнего фланца корпуса карбюратора на 28 мм, что соответствует тому же размеру А в 6,5±0,25 мм. Не обязательно иметь какой-либо измеритель для определения остатка топлива. Уровень 28 мм должен быть посередине наклонной площадки на передней стенке поплавковой камеры.

Если уровень остаточного топлива после проверки будет меньше 28 мм, то перед последующей проверкой часть топлива следует удалить. "Попадание" остатка топлива в середину наклонной площадки достигается отгибкой или подгибкой язычка.

После установки уровня топлива следует несколько раз повторить проверку, можно увеличить время работы двигателя до 5 мин. Таким образом выяснится не только правильность уровня топлива, но и герметичность топливного клапана.

 

Вообщето, не только SAP может модерировать... SHARk

Share this post


Link to post
Share on other sites
Beavis
Ручная подкачка может давать другое давление, нежели шток от РВ.

 

??? Давление-то может и другое, только какая разница? Поплавок запирает карб всё время на одном уровне, он для этого и нужен, разве нет?

 

А то что на рабочем и стоячем двиге чуть разный уровень может быть - согласен с dj_sapом

пока двигатель работает, он ещё и потребляет - сосёт
. И в книжках вроде про стоячий двиг говорится...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest

То SHARk. Большое спасибо!

Share this post


Link to post
Share on other sites
-=Val=-
Давление-то может и другое, только какая разница? Поплавок запирает карб всё время на одном уровне, он для этого и нужен, разве нет?

Нет. Я же говорил, у клапана не два положения откр/закр. Если, к примеру, поменять бензаносос, то уровень, скорее всего изменится. При разном давлении будет разный уровень топлива в поплавковой камере.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rem

Хм, так я как раз и поменял бензонасос... А с другой стороны -- какой же это тогда клапан...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Анд

То Rem

Оставь бензонасос в покое, он здесь не причем!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rem

Померял уровни в поплавковой камере:

 

Когда крутишь двигателем 3 минуты -- 30 мм от фланца

 

Когда качеашь рукой -- 27 мм

Share this post


Link to post
Share on other sites
dj_sap
Померял уровни в поплавковой камере:

 

Когда крутишь двигателем 3 минуты -- 30 мм от фланца

 

Когда качеашь рукой -- 27 мм

To Val

Ещё вопросы?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rem

Уточнение, делал все по быстрому, в прмежутках между дождями. Когда качал рукой, могло больше натечь в момент подема крышки, так как шланг не отсоединял, но не думаю что бы 3 мм.

Share this post


Link to post
Share on other sites
dj_sap

А то, что натекает во время подъёма крышки - это понятно, клапан же открывается. Я всегда поэтому настраивал чуть выше середины и всё было нормально! (Шланг никогда ради этого не отсоединял)

Share this post


Link to post
Share on other sites
-=Val=-

To dj_sap

А я и не спрашиваю, а утверждаю.

Я говорил

Ручная подкачка может давать другое давление, нежели шток от РВ.

и

При разном давлении будет разный уровень топлива в поплавковой камере.

Вот подтверждение Rem'a моим словам

Когда крутишь двигателем 3 минуты -- 30 мм от фланца

Когда качеашь рукой -- 27 мм

Где и что я сказал не так?

Share this post


Link to post
Share on other sites
dj_sap

Ладно, короче, проехали! А то мы тут больше спорим по одному и тому же, цепляем друг друга за слова. Разобрались - и ладно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rem

Может еще горячим разобрать, когда не заводится, посмотреть какой уровень, для интереса, или это излишне?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Анд

Уважаемый -=Val=-, я не знаю, какие ты читаешь мануалы, но в тех, которые видел я русским по белому написано, что давление в нагнетательном топливопроводе бензонасоса создается путем воздействия на диафрагму пружины, расположенной под ней (в независимости от того, каким образом производится подкачка - вручную или автоматически).

f7780f972a81.jpg

Краткое описание работы бензонасоса.

Рычаг перемещает вниз шток, сжимая пружину, над диафрагмой создается разряжение, бензин заполняет полость над диафрагмой. Далее, двигаясь вверх рычаг освобождает шток, пружина разжимается, над диафрагмой создается избыточное давление и бензин выталкивается из бензонасоса.

Когда поплавковая камера заполнится и игла перекроет поступление бензина в карб, давление в топливопроводе уравновесит давление, создаваемое пружиной и насос будет работать вхолостую.

 

И с какого перепуга насос должен создавать разное давление, если жесткость пружины есть величина постоянная?

Share this post


Link to post
Share on other sites
-=Val=-
И с какого перепуга насос должен создавать разное давление, если жесткость пружины есть величина постоянная?

1 (теория) Величина перемещения диафрагмы и степень сжатия пружины будет разным в зависимости от того чем на нее действовать штоком от РВ или рукой на рычаг.

2 (практика опять же от Rem'a)

Когда крутишь двигателем 3 минуты -- 30 мм от фланца

Когда качеашь рукой -- 27 мм

Убедил?

Share this post


Link to post
Share on other sites
dj_sap

Ё-моё, будем дальше добиваться истины - ну давайте!

 

1. Величина перемещения диафрагмы, равно как и частота качаний, не играет никакой роли (если конечно соблюдается условие герметичности системы после выпускного клапана бензонасоса). В этом можно убедится самому - покачать в полную силу, а потом в половину хода рычага (разумеется в конце рабочего хода рычага) - результат будет одинаков.

2. Практика от Rema показывает скорее то, о чём говорил я:

пока двигатель работает, он ещё и потребляет - сосёт, и после глушения успевает ещё кое-что всосать

потому и уровень ниже получился.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Анд

dj_sap, держи пять!

 

То -=Val=-

Допустим, ручками ты пружину больше сожмешь, ну и что? Может ты этим и наберешь немногим большее кол-во бензина в камеру над диафрагмой (и то нефакт), но создать большее давление... За счет чего? Жесткость пружины от этого не изменилась, а то что она с разгона разовьет существенно большее усилие, сильно сомневаюсь. Ход штока всего ничего, и даже если ты его на миллиметр - два ниже опустишь не изменится ровным счетом ничего.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Анд

То -=Val=-

Последний аргумент.

Сейчас еще раз глянул в мануал и наткнулся на такую фразу: "Если диафрагма находится в крайнем нижнем положении, то механизм ручной подкачки работать не будет. В этом случае необходимо провернуть коленчатый вал на один поворот...". Знакомая ситуация, правда: пришел утром к машине, открыл капот, подергал за рычаг бензонасоса - не качает, покрутил стартером, опять подергал - качает.

Смысл басни - крайнее нижнее положение достигается диафрагмой независимо от способа подкачки.

Share this post


Link to post
Share on other sites
-=Val=-

Спор в сущности беспредметен, но все равно продолжим спор ради самого спора :D/>

Допустим, ручками ты пружину больше сожмешь, ну и что? Может ты этим и наберешь немногим большее кол-во бензина в камеру над диафрагмой (и то нефакт), но создать большее давление... За счет чего? Жесткость пружины от этого не изменилась, а то что она с разгона разовьет существенно большее усилие, сильно сомневаюсь

Предполагаем, что ручная накачка даст больший ход диафрагмы и сильнее сжимает пружину, а так же в шланге БН-карбюратор имеется какое-то "нормальное" давление создаваемое при работе двигателя. Если сильнее чем обычно сжимаем пружину то давление развиваемое дифрагмой будет больше? Так или не так?

Share this post


Link to post
Share on other sites
dj_sap

Господи, Val!

Ну прочитай сначала внимательно, ты же сам всегда обвинял всех, что они не читают "двумя постами выше", а сейчас сам же не прочитал одним постом выше!!!

Ну там же написано:

Если диафрагма находится в крайнем нижнем положении

...от штока от РВ....

то механизм ручной подкачки работать не будет.

Соответственно уже разобрались, что

крайнее нижнее положение достигается диафрагмой независимо от способа подкачки.

...т.е. ручками ты пружину больше не сожмёшь!!!!!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.