Сцепление Ваз на ВазКПП: установка

[Artur-mer-forever]

Поставил полный комплект ваз сцепления.

Комплект лукас.

Выжимной расточен под направляющюю 2126

Выжимная вилка ВАЗ.

Цент опоры ваз вилки(солдатик) сместился к направляющей милеметров на 5 . от центра опоры родной.

Если выставлять свободный ход вилки 4-5мм при полном выжеме(чтоб не вело) то получается очень высоко задранная педаль, от нормального поднимается порядка 10 см.

 

Кто ставил ваз сцепление поделитесь мыслями.

 

пока ломал голову как с этим боротьсся сообщили что на безпяточных корзинах выжимной должен быть постоянно прижат к корзине-так ли это ?

Друзья! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ собирать сцепление с постоянным контактом выжимного подшипника и корзины сцепления!В этом случае на коленвал будет действовать ПОСТОЯННАЯ ОСЕВАЯ НАГРУЗКА,что приведет к УСКОРЕННОМУ ИЗНОСУ заднего полукольца коленвала,которое установлено в средней крышке коренного подшипника.Результат-ОЧЕНЬ БЫСТРО полукольцо изнашивается и выпадает из гнезда,и ОСТАВЛЯЕТ БОРОЗДЫ НА КРЫШКЕ ПОДШИПНИКА И НА КОЛЕНВАЛЕ ! ! ! Имейте ввиду-это полукольцо рассчитано на кратковременную нагрузку! А если поставить корзину с постоянным контактом,то выжимной подшипник будет постоянно давить на коленвал ! ! ! Да и сам подшипник меньше прослужит. Делайте выбор в сторону корзин от ВАЗ-классики.

[Серго]

А как насчет беззазорных сцеплений где выжимной крытится всегда, например АЗЛК 2141? Работает и еще как!

[eegor]

Полукольцо может развалиться по разным причинам

Когда сцепление с беззазорным приводом включено, осевая сила там минимальна. Буквально подшипник прижат весом педали и не более. Услиле может возрасти только из-за неисправности типа подклинивания или от неправильной регулировки. Но в этом случае кроме лишней нагрузки на полукольцо еще и снижается давление на ведомый диск и он может пробуксовывать. При исправном приводе и выжимной, и полукольца будут работать годами. Пример - те же зубилы и 2141.

Я когда собирался себе переделывать сцепление, тоже схватил вилку от ТАЗа и выжимной от Шнивы (с грибком). Тем более одовских в магазине тогда не было и неизвестно было, когда появятся. Но потом сравнил вилку со своей и понял, почему на Жигулях рабочий цилиндр сцепления такой длинный и тонкий. Взял вилку от Оды - она по длине плеч полностью соответствует 412-й. Сейчас проехал пока 8 тык, работает нормально.

А по теме - если неохота переделывать вилку, можно попытаться подогнать тазовский РТЦ. Например, сточить уши и выточить переходную втулку. Возможно, придется расширять окно в колоколе под вилку. Короче, я бы этим знялся только в самом крайнем случае

Edited June 12, 2010 by eegor

[Artur-mer-forever]

А как насчет беззазорных сцеплений где выжимной крытится всегда, например АЗЛК 2141? Работает и еще как!

На таких двигателях могут стоять полукольца из другого материала. И,скорее всего,так и есть.Кроме того,выжимной дольше прослужит,если его с зазором сделать. Но каждый уже сам решает.Я сейчас ставлю сцепление ВАЗ,и буду делать с зазором,как и предусмотрено заводом.

[eegor]

Заводом это предусмотрено только на классических Москвичах и Запорожцах. Т.е. там, где выжимной изначально ставился графитовый. Если он постоянно был прижат к корзине, он слишком быстро изнашивался.

А теперь представь, что будет, когда неподвижная (пока) обойма подшипника коснется корзины. Он же контактирует не с массивной пятой, а с тонкими концами лепестков, которые и без того на крокодилах изнашиваются первыми. А постоянные касания неподвижного с подвижным быстро профрезеруют дырку в диафрагменной пружине.

 

А полукольца на Жигулях, зубилах, Волгах и на 331-х УЗАМах делают из одного и того же материала, что и на 412-х двигателях. Тем более для УАЗа, Волги и УЗАМа делаются на одном заводе. И никаких космических технологий тут не начали применять. Наоборот, на инжекторных ЗМЗ начали их делать из пластмассы

 

OFF С тем же успехом можно выбросить из фар галогенки и поставить старые шарики или вообще капли. Это же заводская конструкция 75-го года!

[Artur-mer-forever]

Заводом это предусмотрено только на классических Москвичах и Запорожцах. Т.е. там, где выжимной изначально ставился графитовый. Если он постоянно был прижат к корзине, он слишком быстро изнашивался.

А теперь представь, что будет, когда неподвижная (пока) обойма подшипника коснется корзины. Он же контактирует не с массивной пятой, а с тонкими концами лепестков, которые и без того на крокодилах изнашиваются первыми. А постоянные касания неподвижного с подвижным быстро профрезеруют дырку в диафрагменной пружине.

 

А полукольца на Жигулях, зубилах, Волгах и на 331-х УЗАМах делают из одного и того же материала, что и на 412-х двигателях. Тем более для УАЗа, Волги и УЗАМа делаются на одном заводе. И никаких космических технологий тут не начали применять. Наоборот, на инжекторных ЗМЗ начали их делать из пластмассы

 

OFF С тем же успехом можно выбросить из фар галогенки и поставить старые шарики или вообще капли. Это же заводская конструкция 75-го года!

О том,что обязательно нужно регулировать зазор между выжимным подш. и пятой ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОСТОЯННОЙ ОСЕВОЙ НАГРУЗКИ НА ПОЛУКОЛЬЦА я прочитал еще лет 7 назад в книжке по ремонту и обслуживанию Москвичей 2140 и их модификаций. И там не слова небыло про графитовые подшипники и лепестки пружин. Я полностью согласен что графитовый подш. и сам износится и лепестки съест если убрать зазор. Я просто хочу напомнить-если подшипник будет постоянно вращаться,то он и износится быстрее.Это вовсе не означает что через неделю Вы его выкинете.Он будет служить долго,как и любой другой.Но если сделать с зазором хотя бы даже 1мм,то он прослужит ЕЩЕ БОЛЬШЕ ! Как делать-дело каждого. Я сделаю с зазором,мне не трудно.Не вижу необходимости заставлять ПОСТОЯННО работать эту деталь,на замену которой нужно потратить лишних пол-дня и кучу нервов,чтоб снять Москвичевский колокол и поставить его назад,не сливая тосол и не снимая шланг с печки(у меня на М-412 с верхним термостатом этот шланг идет между кузовом и колоколом и при снятии создает кучу трудностей) Смазка в подшипнике имеет свой ресурс в часах,и если он постоянно будет вращаться,то и ресурс смазки уменьшится.Кстати,откуда кто знает из какого материала изготовлены полукольца в Москвиче или Девятки??? Если они внешне одного цвета,это еще ничего не значит.Я нередко на заводе обрабатывая партию ОДИНАКОВЫХ деталей и часто бывает что десяток деталей обрабатываются нормально,а одиннадцатая не в какую не режется! Меряем твердость,а она В РАЗЫ ВЫШЕ ЧЕРТЕЖНОЙ. Существует не один десяток марок бабитовых сплавов,из которых изготовлены полукольца,и из каких изготовлены Москвичевские и девятошные никто кроме конструкторов АЗЛК и ВАЗа не знает.

[Artur-mer-forever]

На таких двигателях могут стоять полукольца из другого материала. И,скорее всего,так и есть.Кроме того,выжимной дольше прослужит,если его с зазором сделать. Но каждый уже сам решает.Я сейчас ставлю сцепление ВАЗ,и буду делать с зазором,как и предусмотрено заводом.

НО ВСЕ ЭТО КАСАЕТСЯ ТОЛЬКО КОРЗИН С ПАУКОМ!!! Если на корзине нет паука,то тогда зазора быть не должно! А вообще лично мне не нравятся корзины якобы импортных производителей. Например,в Харькове на Лоске комплект LUK на жигули стоит 450 гр. А комплект ВАЗинтерсервис на Ниву я взял почти на 100гр. дешевле. Неужели разница в 100 гр. это реальная разница импортного изделия и почти отечественного??? На производство сцепления для Жигулей нужно почти столько же металла и трудозатрат,сколько на,например,недорогую иномарку. Разница не существенна. А если посмотреть сколько стоит комплект сцепления настоящего LUК,то закрадывается подозрение,что встречающиеся на рынке детали от известных производителей-откровенная подделка из Китая... Так зачем ставить это фуфло,когда можно поставить такое же,но дешевле и родной конструкции,без всяких сомнительных новшеств? Я уже имел опыт покупки красивых подделок из Китая. Мне хватило. А на нормальных отечественных заводах хоть есть ОТК,которое лучше относится к своей работе,чем в Китае. На моем заводе ОТК так тщательно проверяет продукцию,что иногда просто смешно-на детале нужно сделать фаску 3*45,а если сделаешь 2*45,то уже это у них считается браком! Я не призываю покупать только наше. Просто из сравнения Китая и России,более лучший вариант мне кажется Россия. Ну а выбор за вами! Я себе купил на Москвич корзину с пауком с Нивы,диск с 2106,выжимной и вилку с ВАЗ. Все производства ВАЗинтерсервис. На них жалоб почти нет-брат торгует запчастями в Славянске(Дон.обл) уже лет 15 и мне советовал именно эти детали.

[eegor]

Я полностью согласен что графитовый подш. и сам износится и лепестки съест если убрать зазор

Такое ощущение, что ты не до конца представляешь себе конструкцию сцепления разных типов. Графитовый подшипник работает в контакте с каленой и полированной пятой. Лепестков он вообще не касается и съесть их не сможет в принципе. А вот на корзинах зубильного типа пяты нет и подшипник давит непосредственно на лепестки. Если там оставить зазор, подшипник бОльшую часть времени будет неподвижен, но при нажатии на педаль он коснется лепестков и какое-то время будет проскальзывать, изнашивая их.

Если на стандартном москвичовском приводе убрать зазор, то при минимальном износе диска возрастет усилие на

выжимной. Тут уже и повылазят все ужастики, которые ты описал - износ полуколец, износ подшипника, пробуксовка сцепления... Чтобы этого не было, достаточно просто снять оттяжную пружину. Тогда при включении сцепления выжимной отойдет ровно настолько, насколько его оттолкнет корзина. При этом подшипник останется прижатым к лепесткам за счет пружины, которая стоит внутри рабочего цилиндра (она в десятки, если не в сотни раз слабее диафрагменной пружины). Привод для этого должен быть отрегулирован "по книжке", т.е. при крайнем положении поршня у вилки должен быть свободный ход 4.5 - 5.5 мм, хотя можно и поменьше сделать. Это обеспечит запас "на износ диска". Самый большой плюс во всем этом - можно опустить педаль сцепления намного ниже (за счет регулировки штока на ГЦС). Это во-первых продлит жизнь корзине (о чем писал один из соклубников), во-вторых в пробках меньше будет уставать левая нога.

 

Artur-mer-forever

А если рассуждать по-твоему, нужно ремень снимать, чтоб зря не нагружать подшипники генератора и помпы. И только периодически его ставить ненадолго, чтобы охладить двигатель и подзарядить аккумулятор

[Artur-mer-forever]

Конструкцию сцепления с графитовым выжимным я знаю. У меня эта гадость стояла. Очень непродуманная конструкция,но правда долговечная. А что касается ремней генератора-то ничто не мешает сделать помпу с электроприводом-она будет включаться периодически,как вентилятор. Ведь есть же двигатели без распредвалов с электрическим приводом клапанов и регулируемой степенью сжатия. :):) Согласитесь,подш. генератора или водяного насоса проще менять,чем выжимной. Но мы отошли от темы. Кто как хочет,так и делает. А мы лишь выражаем свои мысли,прочитав которые,люди больше понимают с чем им придется столкнуться и стоит ли огород городить,может лучше на родном сцеплении ездить. Я предпочел поставить ВАЗ и морочить голову с вилками и переходниками. Кстати,уже начал сегодня ставить.

[Artur-mer-forever]

Собрал коробку и сцепление ВАЗ и поставил на машину. Вилка,выжимной,диск и корзина-полностью ВАЗ. Под солдатиком поставил плиту толщиной 19 мм. Но мне кажется можно ставить примерно 22. Сначала поставил толщиной 27,но это оказалось очень много-колокол не одевался на 5 мм. А еще должен быть 2-3 мм зазор между подш. и пауком. При толщине плиты 19 зазор существенно больше. Но и этой толщины вполне достаточно.

[dars]

Площадку под солдатик делал по чертежу kirik'a-в нем небольшая ошибка-если ставить так, как есть-имеет место небольшой недоход вилки до выжимного-она его нажимает кончиком, а не опорными точками, пришлось переворачивать на 180град.-тогда все четко, но площадка плохо садится в колокол-не на свое место. На чертеже есть размер 2.5мм-расстояние от оси центров отверстий на 8 до центра отв. на10-по чертежу отв на10 правее оси на 2,5мм, а должен быть ЛЕВЕЕ на 2.5мм-по крайней мере, у меня так.

Впечатления от переделки самые положительные-мягкая педаль, никакого дергания при трогании. Оно того стоит. Всем удачи!

Тоже тока вчера такуюже ошибку заметил.Пришлось переворачивать на 180 гр.Думаю че вилка с выжимным так криво стоят.

 

P.S.Говорили мне люди...читай форумы целиком а не кусками..если ищиш какуюто инфу.

Edited September 21, 2010 by dars

[Mr.MeL]

Тоже тока вчера такуюже ошибку заметил.Пришлось переворачивать на 180 гр.Думаю че вилка с выжимным так криво стоят.

 

P.S.Говорили мне люди...читай форумы целиком а не кусками..если ищиш какуюто инфу.

 

я делал по месту, а не по чертежу и один раз ошибся. со второго раза ошибка была исправлена ( изготовление заняло 20 мин). но потом тоже чуток не расчитал. нужно чуточку у коробки отверстие под вилку вдоль прорезать. а то подшипник к корзине прижат ( он канешно и должен быть прижат, но было плотно)

[Valve]

Поставили в обойму москвичевского подшипника жиговский 708 подшипник. При этом под кронштейн вилки подложили соответствующее количество шайб, чтобы выжим происходил по центру корзины. Корзина от Нивы 2121 с изогнутыми лепестками без пяты. После нескольких пробных заездов выжимной зашумел. В итоге вывод: так как выжимной в москвичевской вилке жестко фиксируется относительно его смещения вдоль вилки, отцентровать его во всем процессе выключения сцепы - нереально.

Прикинув, что варганить для вазовской вилки площадку под солдатик - геморно, поступили еще проще. Отпилили с родного кронштейна крепления вилки уши, просверлили и нарезали в нем резьбу. Под кронштейном солдатик дополнительно зафиксили гайкой. После нескольких замеров и примерок кронштейн шайбами подняли на нужную высоту. Сцепа с вазовским грибком заработала как надо, без лишнего шума. Колокол – гибрид жиговского и москвичевского.

[GUDRON]

А если устанавливать тазосцепление с родной кпп ,как крепить вазовскую направляющую кпп к нашему колоколу? Слышал про направляющую оды . Подойдёт ли она под вазовский выжимной,как её крепить ?

Edited October 25, 2011 by GUDRON

[mkF]

GUDRON, от ваза подойдет только корзина (и то маховик от 2141 нужен), остальное можно посмотреть здесь:

https://moskvich-tuning.ru/index.php?showtopic=23662

[GUDRON]

Спасибо ,капитан . Тему перечитал 2 раза. Никакого применения направляющей оды ,кроме прикидок там нет. Вывод: никто не ставил ,никто не знает .

Edited October 25, 2011 by GUDRON

[kirik]

GUDRON сказал:

А если устанавливать тазосцепление с родной кпп ,как крепить вазовскую направляющую кпп к нашему колоколу? Слышал про направляющую оды . Подойдёт ли она под вазовский выжимной,как её крепить ?

если кпп родная, то вазовскую направляющую никак, она на наш первичник не оденется, в случае с родной кпп берется направляющая, выжимной и вилка от оды... статья про это тут https://moskvich-tuning.ru/index.php?showtopic=18713

[Tectonik]

а что перетачивать надо в маховике под шнива сцепу чтобы и корзина и диск встали?

[Scales]

а что перетачивать надо в маховике под шнива сцепу чтобы и корзина и диск встали?

отверстия надо переделывать под крепеж и направляйки

[Tectonik]

отверстия надо переделывать под крепеж и направляйки

а как это сделать? есть чертеж? может кто-то ставил уже, поделитесь опытом.

[Scales]

а как это сделать? есть чертеж? может кто-то ставил уже, поделитесь опытом.

 

для этого по сути нужен токарь для оправки(чтобы отцентровать корзину)......и можно эти маховики хоть пачками клепать

[Димка]

Тогда при включении сцепления выжимной отойдет ровно настолько, насколько его оттолкнет корзина. При этом подшипник останется прижатым к лепесткам за счет пружины, которая стоит внутри рабочего цилиндра (она в десятки, если не в сотни раз слабее диафрагменной пружины).

Это все хорошо, то вот только где в родном РЦС пружина? Я к тому, что ее туда крайне желательно постаивть, как сделано на Шниве и еще многих других авто. Либо, как вариант, внешняя пружина небольшой силы, но только установленная так, чтобы она толкала вилку "назад" (в сторону моста) и поджимала таким образом подшипник к корзине. Выжимной должен быть в постоянном контакте с корзиной и это факт! Если не принять для этого мер и убрать пружину родную, то получается ситуация хуже некуда - выжимной будет не только в момент выключения проскальзывать, он будет проскальзывать практически все время, когда сцепа включена. В самом лучшем случае, его будет отбрасывать от корзины за счет радиальных или осевых биений лепестков.

[kirik]

вот только где в родном РЦС пружина?

http://www.pasker.ru/auto_cat/?model=64&group=103 номер 47...

[Димка]

хм... 3 штуки разбирал все без пружин были, странно. Может кто уже полазил в них... Ессно, во всех поршень только под давлением перемещался, сам никогда. Надо себе найти такую пружину!

[Scales]

Это все хорошо, то вот только где в родном РЦС пружина? Я к тому, что ее туда крайне желательно постаивть, как сделано на Шниве и еще многих других авто. Либо, как вариант, внешняя пружина небольшой силы, но только установленная так, чтобы она толкала вилку "назад" (в сторону моста) и поджимала таким образом подшипник к корзине. Выжимной должен быть в постоянном контакте с корзиной и это факт! Если не принять для этого мер и убрать пружину родную, то получается ситуация хуже некуда - выжимной будет не только в момент выключения проскальзывать, он будет проскальзывать практически все время, когда сцепа включена. В самом лучшем случае, его будет отбрасывать от корзины за счет радиальных или осевых биений лепестков.

 

вы не правы.... если будет беззазорное соединение то получите вибрации и вскоре ваш подшипник умрет.

 

пружины не в одном рцс родном никогда не видел....