GreenMile

Настраиваем Солекс своими руками

Recommended Posts

GreenMile

Всех обладателей солексов, кому лень читать многабукафф :sm_haha: попрошу прочесть только последний абзац и отписаться в теме. Флейм, глупые вопросы и всяческие посты не по теме из серии «а я не согласен» будут безжалостно удаляться. По ходу дела статья может дополняться и правиться, очень тяжело написать сразу все, мог что-то упустить.

 

Что такое солекс, с чем его едят и как ставят на москвич – можно почитать в ЭТОЙ теме.

 

Статью читать только тем, кто хочет понять принцип работы этого карбюратора и технологию его настройки своими руками, те кому «какие жиклеры вкрутить, чтобы и перло» - переходить сразу в конец статьи, ибо потеряете время.

Итак, сбылась долгожданная мечта, солекс установлен на двигатель. Если вы думаете, что самое сложное позади, то ошибаетесь: основной кусок работы только начинается – это его настройка под двигатель УЗАМ. Если вы не можете (или не хотите :grin: ) найти карбюраторщика или же испытываете неподдельный интерес в приручении этого зверя – эта статья для вас. Перед употреблением данной статьи всем в обязательном порядке скачать мануал от Петровича по устройствам солекса, знать, где расположены жиклеры и основные узлы карбюратора, как снять крышку карба, не путать эконостат с экономайзером :grin: Начнем…

 

Выставляем уровень бензина в поплавковых камерах.

 

img_1888_1.jpg.d60c1e8856465261d54322134e716124.jpg

 

Первое, с чего надо начать – это выставление уровня в поплавковых камерах. В мануале уровень выставляется по положению поплавков относительно крышки карбюратора при помощи специального шаблона. Скажу сразу – этот метод можно смело посылать подальше, как и миф о том, что с завода там «все настроено». Дело в том, что у всех разные бензонасосы, разное количество прокладок под ними, кто-то делает обратку, у кого-то она заглушена, как результат – разное давление на запорный клапан (иглу карбюратора), что в большинстве случаев приводит к жестокому переливу. Поэтому методика выставления уровня бензина следующая:

 

- Заводим двигатель, даем ему минут 5 поработать, аккуратно подгазовываем, т.к. может стрелять или в карбюратор или в выхлопную. Тут стоит отметить, что любой солекс на любом объеме должен завестись, даже при страшном переливе и бедных жиклерах. Мой солекс для 1,8л завелся сразу же на двигателе 1,5л при том, что жутко переливал.

– После того как двигатель поработал, глушим его.

– Снимаем топливоподводящий шланг, осторожно из него брызнет бензин. Это необходимо делать, чтобы при снятии крышки карбюратора бензин из шланга под давлением не полился в камеру и не повлиял на показания.

– Откручиваем 5 винтов, которые держат крышку карбюратора и снимаем трос подсоса.

– Строго горизонтально(!) поднимаем крышку карбюратора, чтобы не повредить поплавки.

– Замеряем штангенциркулем или линейкой расстояние от поверхности бензина в камерах до привалочной поверхности крышки карбюратора(см. фото выше). Оно должно лежать в пределах 23-25мм в обоих камерах, но уровни в камерах будут отличаться друг от друга т.к. коллектор у нас не горизонтален, так что меряем уровень в каждой камере и берем среднее. Если уровень больше или меньше заданного, аккуратно подгибаем язычок поплавков в нужную сторону, удаляем часть бензина из камер, чтобы старый уровень не помешал новому замеру, собираем все в обратной последовательности. Заводим и с фонариком смотрим в камеры карбюратора секунд 30 минимум, за это время с малых диффузоров не должно упасть ни единой капли бензина. Капанье с диффузоров свидетельствует о переливе. При этом ни в коем случае нельзя газовать, а то может чихнуть карбюратор, что может сказаться плачевно на ваших глазах!!! Далее снова замеряем уровень в камере, если все нормально, первый этап завершен. Я поймал нужный уровень с 3-го снятия крышки :)

Выставлять уровень не заводя двигатель, а только подкачивая ручкой не следует - получите перелив на заведенном двигателе (больше относится к тем, у кого заглушена обратка)

 

Установка холостого хода.

 

img_1888.jpg.319b410b0bfc323d02c5ba346b3bc4b6.jpg

 

После того как выставили уровень, прогреваем двигатель до рабочей температуры, глушим и производим следующие действия:

 

1. Нащупываем плоской отверткой винт качества смеси в отверстии подошвы карбюратора (поз.7)

2. Заворачиваем его до упора по часовой стрелке, только без применения силы, а то сорвете резьбу!

3. От этого положения отворачиваем на 5-6 оборотов назад

4. Заводим двигатель, убираем полностью подсос и винтом количества (поз.6) устанавливаем минимальные обороты таким образом, чтобы двигатель устойчиво работал и в штуцере вакуумного опережения было минимальное разряжение (пробуем через трубку вакуумного опередителя на язык) Обороты должны быть в пределах 500-1200, это говорит об исправности карбюратора.)

5. Начинаем заворачивать винт качества до тех пор пока двигатель начнет неустойчиво работать и отворачиваем назад его на 1-1,5 оборота возвращая устойчивую работу. Винт качества надо крутить медленно.

6. Выставляем винтом количества обороты ХХ около 850-900. Если с этим проблемы и двигатель начинает глохнуть, то добавляем немного винтом качества, откручивая его

7. Пункты 5-6 повторяем до тех пор, пока не поймаем оптимальное соотношение, при котором двигатель будет устойчиво работать и будет иметь минимальное разряжение в трубке.

 

Проблемы при установке холостого хода.

 

1. Двигатель никак не реагирует на закручивание винта количества. (По мере закручивания винта двигатель должен терять обороты, нестабильно работать и в конце-концов заглохнуть).

Это индикатор того, что в канал холостого хода поступает слишком много бензина и винт качества не в состоянии его перекрыть. Причины этого могут быть следующие:

– Установлен слишком большой жиклер ХХ

– Неплотно закручен электромагнитный клапан или заглушка, вследствие чего бензин подсасывается мимо жиклера ХХ

– Деформировано посадочное место жиклера ХХ и/или сам жиклер.

Выявление причины и выход из ситуации:

– На работающем двигателе на ХХ снять провод с электромагнитного клапана, двигатель должен сразу же заглохнуть. Если все ок – скорее всего установлен сильно большой жиклер ХХ и надо поставить меньший :)

Если двигатель не заглох (при переливе поплавковой камеры он еще лучше работать начнет :rofl: ) – это говорит о том, что, бензин поступает мимо жиклера ХХ или вообще мимо системы холостого хода (последнее – если неправильно выставлен уровень). Делаем следующее:

– Выкручиваем электромагнитный клапан (заглушку) и исследуем жиклер ХХ и посадочное место на предмет деформации. В случае выявления последней скорее всего придется менять крышку карбюратора :D Если деформации нету, надеть жиклер на клапан, смазать уплотнительное колечко маслом и закрутить его ключом, не прилагая особых усилий(зажимать ключом с помощью одного пальца руки!).

 

Подбор жиклеров.

 

Перед тем, как начинать втупую менять жиклеры, надо понимать, зачем это надо как это влияет на мотор, поэтому немного теории. Через отверстие большого диффузора двигатель засасывает воздух, увлекая за собой через топливный жиклер некоторое количество бензина. Чем больше объем двигателя, тем большее количество воздуха будет проходить в единицу времени через диффузор и тем самым больше бензина засосет двигатель. Поэтому в карбюраторах под большой объем стоят маленькие жиклеры. Если установить такой карбюратор на двигатель меньшего объема (например солекс 21041 на 1,5л), то заводские жиклеры будут слишком бедными для него.

Подбор жиклеров всегда начинается с топливного жиклера, а потом к нему подбирается воздушный и начинать с первой камеры, пока не настроите первую камеру - во вторую не лезть!!! Перед началом следует найти заводской карбюратор солекс, который рассчитан на ваш объем или близкий к нему и ставить на свой жиклеры от него.

Для примера возьмем солекс 21041 (1,8л) и двигатель 1,5л: солекс 21041 имеет диффузоры 24х26, ТЖ первой камеры 102,5, что очень мало для двигателя 1,5л. Ищем похожую камеру и близкий объем среди других модификаций (совпадение диффузора имеет больший приоритет): самый близкий – это солекс 21073 (1,7л) имеет диффузоры 24х24 и жиклер 107,5, первые камеры этих карбюраторов совпадают. Далее немного логики: если диффузор одинаков, а объем двигателя меньше, значит и засосет он меньше бензина, поэтому такой жиклер может быть бедноват. Увеличиваем на один шаг значение ТЖ и получаем жиклер 110. Этот жиклер принимаем за «точку отсчета» и набираем жиклеров исходя из того, что хотим получить – прыткость или экономию. А далее дело техники – небольшое обеднение/обогащение достигается подбором большего/меньшего воздушного жиклера соответственно. Стоит отметить тот факт, что все солексы, кроме 21041 рассчитаны под жигулячие двигатели, поэтому ориентироваться на их жиклеры, как на единственно правильные – глубокое заблуждение. У кого-то они поедут сразу, у кого-то не пойдут ни в какую, помните, что поведение машины зависит не от только от карба, а в большой мере от зажигания, от совпадения меток на КВ и РВ, от качества топлива.

Пара слов про эмульсионные трубки (разг. – «флейта»). Они идут в сборе вместе с воздушным жиклером, нужны для того, чтобы изменять состав смеси в зависимости от оборотов двигателя, есть 3 типа эмульсионных трубок: ZD, ZC, 23. Для двигателя узам эмульсионные трубки должны быть в первую камеру – тип ZD, во вторую – тип ZC. Трубка 23 применяется для зубильных поперечных двигателей (карбюратор 21083) поэтому должна быть заменена на тип ZD.

 

Ускорительный насос.

 

img_1886.jpg.15dee25cdeae1c41b843605a2c8d2b88.jpg

 

Нужен для того, чтобы давать дополнительное количество бензина при открытии дроссельной заслонки для лучшего ускорения. Приводится в действие кулачком ускорительного насоса (поз. 8) Для двигателя УЗАМ на любом солексе кулачек ускорительного насоса должен быть №4 – самый большой. Носик (или носики) ускорительного насоса при открытии заслонок должны давать ровную и мощную струю бензина, никакого капанья или вялой струйки быть не должно даже при небольших открытиях дросселя! Кроме того, надо отрегулировать положение носика так, чтобы струя попадала аккурат между стенкой диффузора и дроссельной заслонкой – прямиком в коллектор. Если будет лить на заслонку или диффузор – при резком газе машина будет тупить. Для двигателя УЗАМ рекомендуется устанавливать двойной носик ускорительного насоса в разные камеры маркировка 40х40 (штатный для солекса 21041) или 40х45 для маньяков :( Для экономных – одинарный носик на 45 в первую камеру от солекса 21073.

 

Переходной режим работы карбюратора.

 

При работе на холостых оборотах дроссельные заслонки закрыты и под ними получается область высокого разряжения, которое и высасывает из маленького канала ХХ через жиклер бензин для работы. При резком открытии заслонки разряжение так же резко падает, при этом оно сильно слабое, чтобы начала нормально работать главная дозирующая система первой камеры, а системы холостого хода и ускорительного насоса уже не хватает, чтобы поддерживать нормальную работу и получается провал. Для его устранения и используется переходная система – щелевидное отверстие, которое находится над дроссельной заслонкой первой камеры. Как только мы нажимаем газ – отверстие попадает в область сильного разряжения и из него подсасывается дополнительная порция бензина. Это отверстие получает бензин так же через жиклер ХХ.

 

Проблемы переходного режима.

 

Очень часто после установки карбюратора люди жалуются на провал при старте или же на тупление движка вплоть до того, что он просто чихает, стреляет и вовсе глохнет. Происходит это как раз из-за переходной системы. Вся хитрость состоит именно в подборе оптимального соотношения носика ускорительного насоса и жиклера ХХ. Суть в том, что на переходном режиме бензин дает и ускорительный насос и переходная система одновременно и получается либо сильно богатая смесь либо слишком бедная в итоге двигатель давится. Обращаю особое внимание, что жиклеры первой камеры тут не при чем и не надо лечить провал заменой жиклеров ГДС!!!

Подбирать жиклер ХХ и носик надо на прогретом до рабочей температуры двигателе и без подсоса! К этому приступать ТОЛЬКО после того, как все вышеописанное в этой статье будет выполнено!!!

Итак, двигатель работает на холостых, подсос убран, ручка КПП на нейтрали. Резко давим на педаль газа, не обязательно в пол, можно на половину хода или на четверть, но главное – резко. При этом двигатель должен сразу же набирать обороты без задержки и тем более без провала. Если все так и есть – поздравляю, это ваш джекпот, ничего настраивать не надо :yahoo: Если все же имеется провал или задержка, значит соотношение неправильное. Теперь нажимаем плавно на педаль газа, если обороты набираются нормально без провалов и ровно, значит надо копать в сторону жиклера холостого и носика УН, ГДС в порядке. Если и так обороты набираются паршиво, двигатель работает «дергано», трясется или же утробно гудит – неправильно подобраны жиклеры первой камеры – сильно бедная или богатая смесь на рабочем режиме.

Вот тут и начинается самое занудное – по-очереди перебирать жиклеры ХХ и/или носик УН до тех пор, пока уйдет провал и задержка. При этом может быть понадобиться немного подрегулировать холостые, т.к. меньший/больший жиклер ХХ влияет на холостой ход. Переобагащение на переходном режиме можно заметить по черному дыму из трубы во время резкого газования, а так же по вонючему выхлопу в этот момент. Я бы рекомендовал ставить носик УН 40х40 и подбирать к нему жиклер ХХ, он будет в районе 38-41. Может возникнуть ситуация, когда жиклер ХХ уже настолько большой, что нельзя настроить ХХ, а провал от бедной смести все еще есть, тогда можно попробовать взять двойной носик УН и загнуть обе трубки в первую камеру, очень распространенный вариант.

 

Вторая камера и эконостат.

 

Как вы заметили, вторая камера вообще не трогается на этапе настройки карбюратора, в большинстве случаев достаточно заводских жиклеров, их недостаток компенсируется эконостатом – трубка которая торчит во второй камере под углом вниз. Суть эконостата в том, что при полном форсаже разряжение возникающее в карбюраторе высасывает через эконостат дополнительный бензин. Он включается в работу на высоких оборотах и обогащает смесь. Если хочется резкого ускорения от второй камеры – можно ставить жиклеры богаче, метод подбора аналогичен подбору первой камеры. К слову, на моем 1,5л отлично прижились заводские настройки второй камеры солекса 21041 для 1,8л.

 

Заключение.

 

Здесь я постарался описать лишь основную настройку карбюратора, т.к. нету предела маньячным улучшениям этого девайса, начиная с полировки МД, заканчивая засверливанием каналов и дроссельных заслонок, запаиванием эпульсионных трубок и так далее. Это руководство рассчитано на настройку в гараже своими руками, но все же лучше поехать и настроить все по газоанализатору. Все что здесь описано – это результат личного опыта, чтения огромного количества информации по мануалам и форумам. Свой первый солекс я настраивал почти месяц…

 

Для того чтобы эта статья была закончена, попрошу всех обладателей выкладывать сюда тарировочные данные ГДС первой и второй камер, жиклер ХХ, носик УН, номер кулачка, а так же те параметры, которые вы меняли относительно заводских (например жиклер ЭМР), заводские значения указывать не надо. Желательно указать примерный расход топлива. Указывайте вот в таком виде (начну с себя):

 

Двигатель 1,5л

Солекс 21041-10 (24х26)

1 камера: ТЖ 110, ВЖ135ZD

2 камера: ТЖ 120, ВЖ155ZC

Жиклер ХХ 39

Носик УН 40х40 в разные камеры, в первую камеру рассверлен сверлом 0.5мм

Кулачек №4

 

Расход:

Трасса ~8л

Смешанный цикл ~11л

Бензин А92

Share this post


Link to post
Share on other sites
Wild Cherry

Двигатель 1,8л

Солекс 21073 (24х24)

1 камера: ТЖ 115, ВЖ165

2 камера: ТЖ 115, ВЖ125

Жиклер ХХ 41

Носики УН 35х40, оба в первую камеру

Кулачек не в курсе (не менял).

 

Расход: Примерно в смешанном режиме литров 8-9, без балды.

 

Бензин А92

 

P.S. Спасибо за статейку.

Share this post


Link to post
Share on other sites
kirik

двигатель 1,6

солекс 21083 (21/23)

1 камера: тж 95, вж 150 ZD

2 камера: тж 95, вж 135 ZC

жиклёр хх 41

распылитель ун самодельный - 2 короткие трубки от 2108, тоесть 2х35, обе трубки в 1ю камеру

кулачёк №4

ЭМР 40 (иногда при разгоне в горку чувствуется, что его не хватат..)

 

расход:

трасса ~8

смешанный цикл ~ 9-10

бензин АИ95

 

P.S. врятли кому пригодится, т.к. на 1,6 обычно ставят больше чем 21/23...

Edited by kirik

Share this post


Link to post
Share on other sites
bonecracker

УЗАМ 3313

21073 (24X26.5 пилил вторую камеру.. )

1к 115тж 165zd вж(Нижний конец трубки запаян. Отв в паике 1,1мм )

2к 122,5тж 135zc вж

ЭМР 60 (40 рассверлил сверлом 0,6)

УН 45Х40 (45 в первую 40 во вторую)

ХХ 41

Кулачек №4

Расход 13 по городу

бензин А80

Edited by bonecracker

Share this post


Link to post
Share on other sites
NEKET

Двигатель 1,5л Д

Солекс 21083 (21х23)

1 камера: ТЖ 97, ВЖ145ZD

2 камера: ТЖ 95, ВЖ150ZC

Жиклер ХХ 40

Носик УН 35х35 в первую камеру

Кулачек №4

ЭМР-55

Расход:

Трасса ~8-9л(взависимости от скорости)

Смешанный цикл ~10л

Бензин А 80

 

есть ещё на 21073 солекс

под тот же двигатель

 

1 камера: ТЖ 115, ВЖ155ZD

2 камера: ТЖ 115, ВЖ135ZC

Жиклер ХХ 41

УН 35х40 первая камера

Кулачек №4

ЭМР 40

Расход:

Трасса ~10-11л(взависимости от скорости)

Смешанный цикл ~12л

Бензин А 80

(динамика на этом карбюраторе была хуже)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Neo2140

Двигатель 1.6

1- 150\115

2- 135\107.5

Носики 45\40

ХХ 41

кулачок 4

 

21073

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dj Grom

Двигатель 1,5л

Солекс 2108 (21х23)

1 камера: ТЖ 95 , ВЖ150ZD

2 камера: ТЖ 122,5 , ВЖ155ZC

Жиклер ХХ 40

Носик УН 40х40 переделаный, трубка второй камеры вынута из носика и запаяна а трубка которая торчит в первую камеру рассвелрела сверлом 0.5мм

Кулачек №7

ЭМР 40 (хочу рассверлить сверлом 0.5мм)

 

Расход:

Город 8-10 в зав-ти от давления тапки в пол.

Трасса: 7

Бензин А92

 

Примечание: Провалов нет, ХХ стабильный.

Edited by Dj Grom

Share this post


Link to post
Share on other sites
kirik

почитал тут статейку ещё разок и решил коей что дополнить:

бензин поступает мимо жиклера ХХ или вообще мимо системы холостого хода (последнее – если неправильно выставлен уровень)

ещё бензин может поступать мимо системы ХХ если повреждена диафрагма ЭМР (у NEKETа из за маленькой трещинки в диафрагме ЭМР карб почти не реагировал на винт качества и был постоянный перелив с чёрным дымом из трубы)

и ещё недавно обнаружил причину плохой реакции на винт качества и дёргание двигателя на хх при том, что все фланцы были проверены на отсутствие подсоса воздуха и подсоса выявлено небыло, оказалось была неплотно закрыта заслонка во 2й камере и через неё подсасывало воздух, проверяется просто - на хх надо рукой сверху закрыть 2ю камеру, если двигатель начинает дёргатся или глохнет (резкий подсос бензина через мал. диф. и эконостат) - значит подсос через заслонку есть, если не реагирует - всё норм (у NEKETа был обнаружен аналогичный подсос через заслонку)...

Share this post


Link to post
Share on other sites
GreenMile
на хх надо рукой сверху закрыть 2ю камеру, если двигатель начинает дёргатся или глохнет (резкий подсос бензина через мал. диф. и эконостат) - значит подсос через заслонку есть, если не реагирует - всё норм

Добавлю, что это применительно только для карбов, у которых носик(и) УН только в первую камеру.

Если в разные камеры носики - то заслонка вторйо камеры должна иметь зазор для слива бензина.

Share this post


Link to post
Share on other sites
HELLSTORM

Двигатель 1.8, обкатка:

 

солекс 21041-10, КСЗ

 

1 кам: 107.5\155

2 кам: 120\155

ХХ - 38

носик УН 40*45

остальное сток

 

расход: трасса 80км\ч -6.1 л\100

город - 7.2-8 л\100 ( в зависимости от пробок)

Share this post


Link to post
Share on other sites
SerjioMSK

Двигатель 1,5л

Солекс 2108 (21х23)

1 камера: ТЖ 95 , ВЖ150ZD

2 камера: ТЖ 122,5 , ВЖ155 23

Жиклер ХХ 38

Носик УН 40х45

Кулачек №7

ЭМР 40

 

Расход:

Пока не известен.

Бензин А92

 

Провалов нет, ХХ стабильный.

Share this post


Link to post
Share on other sites
graf

Двигатель 1,5

Солекс 21041-10 (24х26)

1 камера: 95 , ВЖ165ZD

2 камера: 97,5, ВЖ135 23

носик УН 40*40

ХХ стабильный, провалов нет,

расход пока не известен..., но меньше чем был при комбинации жиклеров

1 камера: 115 , ВЖ165ZD

2 камера: 120, ВЖ135 23

 

мотор зверски душит, динамика вроде как есть но меньше, чем было (все-таки надо поставить ВОЗ)

Edited by graf

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sully
эмульсионные трубки 23

можно фото?

 

а насчет ТЖ - они под ВЖ, выкручиваеш ВЖ с эмульсионной трубкой и в "конце туннеля" увидиш ТЖ

Edited by Sally

Share this post


Link to post
Share on other sites
GreenMile

Господа, с вопросами в личку или в тему по карбам, про жиклеры уже отвечено, впредь попрошу подобных вопросос тут не писать, я же четко изложил - перед прочтением изучить мануал и не задавать глупых вопросов :)

Эмульсионные трубки по разному обогощяют/обедняют смесь на разных режиман, УЗАМ - не зубильный двигатель.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Garri-g
2 автор: не мог бы ты более подробно объяснить, почему эмульсионные трубки 23 не подходят для наших движков и что влечет за собой их использование, думаю, это будет нелишним

Это связано с тем что для 2й камеры не так важна экономия топлива как обогащенный состав ее. А труба 23 это для зубилячих сверхобедненых моторов в первую камеру предназначеная труба. На кой черт она вам во второй камере решайте сами...

 

 

И еще про солекс 21х23. В который раз читая ФАК ДААЗа убеждаюсь что там все же там сидят грамотные люди.

 

Диаметр первой камеры должен обеспечивать движение со скорочтью 120 км/ч без открытия второй камеры.

 

Кто на таком карбе может похвастать этим? Прошу отписатся!

Share this post


Link to post
Share on other sites
SERGEYVFS

Вопрос к знающим структуру солекса. интересует экономайзер мощностных режимов. и ета статья по нему http://mik-romanchuk.narod.ru/usvo/ekonom.htm ,

интересует правда ли ето и что изменитса.

Share this post


Link to post
Share on other sites
GreenMile

Нету поводов не доверять Грем-маньяку =) Но надо запомнить одно правило: экономить и переть машина не будет. Лично мое мнение - лучше оставить ЭМР и обеднить жиклер ГДС второй камеры, тогда и экономить будет на средних оборотах, а на высоких подключится ЭМР+эконстат. Вообще - крути и пробуй, нет предела совершенству :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Дима 24

солекс 41 24*26

1 107.5\150зд

2 120\160зс

носик 35*40 в 1ю камеру

жиклер ХХ 39

ХХ стабиьный

расход 11.5 - 11 в городе (зимой)

пока холодный плоховто едет

АИ 80

мотор 1.5

Edited by Дима 24

Share this post


Link to post
Share on other sites
Racer Koss

Двигатель 1,5л

Солекс 21041-10 (24х26)

1 камера: ТЖ 110, ВЖ145ZD

2 камера: ТЖ 120, ВЖ155ZC

Жиклер ХХ 41

Носик УН 40х45 в первую камеру

Кулачек №4

 

бензин АИ92-95

Edited by Racer Koss

Share this post


Link to post
Share on other sites
Эрик

Привет пишу первый раз у меня "Солекс" как определить какие трубки 23,ZC,или что-то другое.

МПСЗ ДПКВ трамплёр

Share this post


Link to post
Share on other sites
inikolayenko

Эрик тип эмульсионной трубки написан на жиклере.

А вообще

Перед употреблением данной статьи всем в обязательном порядке скачать мануал от Петровича по устройствам солекса, знать, где расположены жиклеры и основные узлы карбюратора, как снять крышку карба, не путать эконостат с экономайзером

тут http://yups43.mylivepage.ru/file/257/3251

Edited by inikolayenko

Share this post


Link to post
Share on other sites
cooler

Может я что то не понял(но вживую видел только ДААЗы) все таки спрошу

для чего УН ставить в обе камеры ? если он работает только при открывании первой камеры, тоесть заслонка второй камеры просто напросто закрыта когда он в нее льет бенз ? или я не прав ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Full Gas

Если нажимать газ по чуть-чуть, льёт только трубка УН, направленная в первую камеру, если же тапка в пол, требуется резкий разгон, открываются две камеры и тут льется бензин из обеих трубок. У Солекса привод обеих заслонок механический, против пневматического второй камеры у ОЗОНа. Этим и объясняется большинство проблем ОЗОНа. Меня вот например бесит, едешь быстро какое то время- потом надо сбавить скорость, сбрасываешь газ, а машина ещё 2-3 секунды разгоняется. Пневмопривод...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Дима 24

ля ля сли медленно нажимать все равно ссыт в обе трубки просто во 2й камере дреннаж есть

а так да для более быстрого ускорения

Share this post


Link to post
Share on other sites
GreenMile
cooler сказал:
для чего УН ставить в обе камеры ? если он работает только при открывании первой камеры, тоесть заслонка второй камеры просто напросто закрыта когда он в нее льет бенз ?

 

Тема для вопросов по солексам тут: https://moskvich-tuning.ru/index.php?showtopic=9457

 

А суть разноса носиков в 2 камеры такая, что для низких оборотов и высоких необходимо разное обагащение смеси, на высоких надо больше бензина давать, а на малых оборотах от такого кол-ва мотор удавится и будет клевать. Потому когда работает только первая заслонка бензин поступает только в 1 камеру, а во второй камере он понемногу стекает сквозь шель в заслонке.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.